About lifenomadik

We are a family aboard a boat in search of freedom and adventure.

Маратон и Маорски традиции в Хамилтън

На 29 ноември 2015 г. Иво прекрачи финалната линия на първия си пълен 42-километров маратон в Панама Сити, плачейки. За пръв път в живота си той беше завладян от смес от пълно изтощение, физическа болка и някаква необяснима тъжна тиха еуфория.

Година и половина по-късно той се записа да участва в още един 42 километров маратон в Хамилтън, Нова Зеландия. Този път нямаше сълзи, а само радост и наслада от начало до край. Три часа и 55 минути безпроблемно, безболезнено, триумфално бягане.

Ivo running the Kirikiriroa marathon 2017

Средата на март 2017 г., хубаво слънчево прохладно време. Караме от Мангафай през Окланд към Хамилтън заедно с Мел, който пристигна от Перт, Австралия в Нова Зеландия за няколко дни, за да придружи Иво във втория му пълен маратон.

Maya, Mel and Ivo in New Zealand.

Мел е нещо като учител на Иво и един от най-добрите му приятели. Срещнахме Мел и жена му Керин на Карибите, на борда на яхта „Passages“ (красива синя яхта Island Packet) и плавахме заедно от остров на остров няколко месеца. Споделихме много незабравими моменти.

Иво и Мел също така споделят и една неутолима страст към бягането – нещо като хоби или мания, която само дългобегачите могат да разберат. Мел е няколко години по-възрастен от Иво, роден е в Намибия, но сега живее в Австралия. Участвал е в много маратони, включително един 90-километров ултрамаратон в Африка, и той посвети Иво в света на бягането, който включва тренировки, екипировка, хранене и избягване на контузии.

Mel and Ivo aboard Fata Morgana getting ready to go for a morning run in Mangawhai, New Zealand.

Можете ли да си представите да тренирате за маратон докато плавате и живеете на лодка? Събуждате се в 4 часа сутринта, преди горещото тропическо слънце да стане непоносимо, отивате до брега с каяка, бягате между 10 и 40 километра (от един до четири часа), често в кръг на малки острови без павирани пътища, кучета ви нападат, малки деца тичат, крещят и се смеят след вас; опитвате се да следвате стриктна програма, прекъсвана от дни, понякога седмици океански преходи; ядете каквото има на лодката или местни храни, и нямате достъп до препоръчителната диета за бегачи; използвате едни и същите стари обувки дори когато са свършили вече и имате нужда от нови, но няма от къде да си купите нови обувки за бягане в радиус от хиляда морски мили.

Трябва да бъдете наистина маняци и изключително дисциплинирани, за да тренирате за маратон, докато плавате и живеете на лодка.

Купуваме пиле и макарони- месо и въглехидрати, които си готвим в хотела. Мел резервира една много яка двойна стая с кухня и телевизор близо до градините на Хамилтън – голям красив градски парк, където маратонът ще стартира утре сутринта. Прекарваме остатъка от деня в пълен покой и ядем макарони. Лягаме си рано.

Събота, 18 март. В парка все още е напълно тъмно. Маратонистите се събраха. Кивитата са весели хора и настроенитео на старта е радостно. Много от участниците, мъже и жени, са облечени с оранжеви полички и тениски, сякаш идват от техно концерт. Състезанието започва преди изгрев слънце. Ще минат около четири часа, преди Иво и Мел да се върнат. Някои от другите участници ще пресекат финалната линия много по-късно.

At the start of the marathon

Mel at the finish line

ivo at the finish line. Photo by photos4sale.com

Вместо да седим и да чакаме четири часа, Мая и аз се връщаме обратно в града и оттам хващаме автобус до Нгаруауахия – малко селце на половин час път с кола на север от Хамилтън. Там се провежда друго състезание- годишната Турангауаеуае Регатата, която няма да пропуснем. Ще пропуснем как Иво и Мел прекрачват финалната линия – най-славния момент и най-голямото постижение в живота на всеки маратонист, но ще станем свидетели на едно от най-дълбоките културни събития в Нова Зеландия – най-голпмото състезания на „уака копапа“ в страната.

.

.

Уака копапа са еднокорпусни канута с огромни размери и уникален дизайн, традиционно използвани от маорските воини по време на битки. Построени са от гигантски дървета, с изящни дърворезби отпред и отзад, достигащи дължина до 30 метра и побиращи до 100 воини. Считани са за свещени плавателни съдове, използвани за епични битки.

.

Пристигаме на събора точно навреме за парада на уаките и гледаме от брега на могъщата река Уайкито как пет дълги лодки потеглят. Мъжете в лодките са голи до кръста с традиционни племенни Маорски „пиупиу“- килт, изработен от изсушено ленено растение. Повечето имат татуировки по цялото тяло и лицето, със сериозни войнствени изражения.

.

.

Мая и аз имаме време да се разходим край брега на реката, където сергии продават традиционни храни, дърворезби, плетени чанти и други маорски сувенири, преди завръщнето на Уаките. Правим си традиционни „моко“ или лицеви татуировки, които за жените са само на брадичката. Има стотици посетители, мнозинството местни маорски семейства от близките села и градове, събрали се да празнуват своята култура и история.

Maya and Mira with Moko Tattoos

.

Все повече и повече хора се събират; наближава кулминацията на Регатата. Изминаха четири часа от началото на Кирикироа маратона и скоро Иво и Мел също пристигат и се настаняват пред малката сцена край брега на река Уайато, за да гледаме заедно завръщането на маорските Уаки. маратонистите изглеждат уморени, телата им са напрегнати, сякаш соковете йм са пресъхнали, но са също така и много щастливи и горди.

– Беше добър маратон. Чувствах се страхотно през цялото време. На финала дори не бях изморен и можех да продължа да тичам още много- каза Иво щастлив и спокоен.

At the Tau regatta

Една от най-впечатляващите всяваща страхопочитание гледки е гръмотевичният хор от стотици голи, брадати, космати, татуирани воини, задаващи се по реката в огромните бойни канута- гребат мощно и пеят ритмично в перфектен синхрон. След завръщането екипажите на всяка Уака изпълняват традиционната Маорска Капа Хака.

.

Няма думи, които да опишат Маорската хака, тъй както няма думи, които да опишат мощната енергия и страхотната опустошителна сила на апокалиптичната буря. Усещате я с всичките си сетива, как ви връхлита, нахлува в цялото пространство около вас, прониква в гърдите ви като гръм от ада. Маорската хака е природен феномен.

.

Маорската хака е обичай с огромна социална значимост, древна традиция и форма на изкуството. Традиционните танци и песни биват изпълнявани от групи хора, за да приветстват гости или да предупредят врага; в знак на уважение или в чест на живите или мъртвите. Хаката все още е неизменна част от всяко значимо събитие в Нова Зеландия, изпълнявана в обществени институции и на частни събирания, на сватби и погребения. Децата на Нова Зеландия, независимо от раса и етническа принадлежност, задължително учат Капа Хака във всяко училище в страната, както разбира се и всички деца от маорски семейства и общности.

.

Хаката наподобява разказ, чрез който се предават лични и исторически събития, както и знания и традиции чрез музика и танц, с много примесени лични чуства и емоции. Целта на бойните хаки преди битка (или мач) е психически да подействат и да уплашат врага със силни песнопения, крещене, стряскащи заплашителни жастове и жестоки изражения. Първите европейци, които станали свидетели на Хака танц, се ужасили. Описали ги като „свирепи и енергични“.

.

Джоузеф Банкс, който придружил Джеймс Кук по време на първото му пътешествие до Нова Зеландия през 1769 г., по-късно написал: „Войнствената песен и танц се състои от различни жестове на ръцете и краката, по време на които езикът често бива изплезен невероятно далеч и орбитите на очите се разширяват толкова много, че бял кръг се вижда ясно около ириса: накратко нищо не бива пропуснато, което може да превърне човешката форма в страшна и деформирана, което предполагам, че смятат за ужасно.“ (По това време Маорите се прославили със своята жестокост и канибализъм.)

.

По-късно християнските мисионери се опитали да изкоренят и забранили хака танците и много други маорски или нехристиянски традиции и обичаи и ги заменили с хармоничните църковни химни, както навсякъде из полинезийските острови. Но маорският народ тайно запазил традициите си и през XIX век те били съживени. Когато синът на кралица Виктория принц Албърт пристигнал в Нова Зеландия на посещение през 1869 г., на пристанището в Уелингтън бил посрещнат с енергична хака. На следващия ден местният вестник съобщил: „Възбудата на Маорите стана неконтролируема. Жестикулират, танцуват, хвърлят оръжията си диво във въздуха, докато крещят като луди, изтървани на свобода. Но цялото това яростно крещене е от най-приятелски характер. Приветстват херцога.“

.

Днес все още е така. Яростните викове, жестоките и неприлични жестове и ужасни изражения ни казват, че сме добре дошли. Стига да уважаваме земята, народа и традицията на Маорите.

Kids watching the haka performance at Turangawaewae Regatta

.

Гледайте краткото ни филмче с кадри от Турангауаеуае регатата и изпълнения на хака. Обиколка с кола из СЕверния Остров 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

На обиколка с кола из Северния Остров

.

Един ден през януари мятаме палатката и спалните чували и се уговаряме с няколко души от CouchSurfing и с някои от нашите български приятели, живеещи в различни градове на Нова Зеландия, с които се запознахме на Мангафайския Коледен къмпинг. Свет и Дара ни услужват с колата си, наречена „Роки“ и тръгваме на обиколка из Северния Остров с минимален бюджет, като харчим пари главно за гориво и храна. За две седмици обикаляме някои от най-забележителните места в Нова Зеландия в търсене на безплатните туристически атракции и неща за правене в района, като избягваме скъпите. За спане изхарчваме нула долара, а за благодарност готвим на нашите домакини. Така успяхме да посетим доста места.

Пещерите Уайпу, Козият остров и Тане Махута този път ги подминаваме, защото тях вече ги посетихме с приятели.

Пещерите Уайпу, само на няколко минути на север от Мангафай, са неразработени варовикови пещери, кални и тесни на места, без пътеки, вход-свободен. Там газихме боси през хлъзгавата кал и вода до коленете из мистериозните помещения и проходи. Пещерите Уайпу са най-голямата пещерна система в Нортланд с подземни реки и езера, сталактити и сталагмити. Тук, с изключени фенерчета, в пълна тишина и мрак, наблюдавахме галактиката от светещи червеи, като съзвездия от синьо-зелени звезди в ясна нощ.

Светещите червеи са месоядни биолуминесцентни ларви, населяващи тъмни места. На ларвите йм отнема няколко месеца да станат мухи и през този период правят светещи копринени нишки, с които примамват и хващат плячката си. Инсталациите йм се състоят от слузести тръбички, в които живеят светещите червеи и „въдици“, висящи вертикално под тръбичките, достигащи до 40 см дължина. Въдиците са нишки осеяни с капчици лепкава слуз, които обездвижват дребни мушици, а понякога и по-големи насекоми като хлебарки и бръмбари.

.

.

.

.

.

Козият остров на източното крайбрежие, се намира на един час път с кола на север от Окланд. Това е първия морски резерват на Нова Зеландия, създаден през 1975 г. – богата екологична зона, изобилстваща от риба и морски животни, перфектна за шнорхелинг и гмуркане. В крайбрежните дървета гнездят корморани. Мястото е също така идеално и за пикник на плажа в компанията на приятели. На брега има много спокойни местенца с изглед към скалистия залив.

.

.

.

.

Тане Махута в гората Уайпуа в Нортланд е най-голямото дърво каури в света, високо над 50 метра, с предполагаема възраст 2500 години. Това е най-известното дърво в Нова Зеландия. На езика на Маорите името му означава „господар на гората“.

Според митологията на Маорите, Тане е син на небесния баща Рангинуй и земната майка Папатуануку. Тане разделил родителите си, разчупвайки първичната йм прегръдка, за да донесе светлина, пространство и въздух помежду йм и да позволи на живота да процъфти. Танели на живота да процъфтивакцаючени ги посетихме с приятели. е създателят на живота. Всички живи същества са негови деца.

Дървото привлича много посетители и за опазването му се полагат всевъзможни грижи. Преди да посетим Тане Махута, минахме през станция за почистване на обувките, където си измихме подметките от всякакви потенциално вредни бактерии. По време на засушаването в Нова Зеландия през 2013 г. 10 000 литра вода били отклонени от близкия поток към Тане Махута, който показвал признаци на обезводняване.

.

.

Тръгваме от Мангафай, минавайки през Окланд до Ню Плимут, да се срещнем с нашият CouchSurfing домакин Дарил. Подхилкваме се радостно, че сме в кола и пътешестваме по суша за разнообразие. Радваме се на пътищата, особено тук в Нова Зеландия, където пейзажът наоколо е зелен и красив.

Минаваме покрай „Трите сестри“ на северното крайбрежие на Таранаки и от разстояние се любуваме на причудливите скални образувания край речната делта, засушена при отлив.

.

Къщата на Дарил в сърцето на Ню Плимут е чиста, просторна и пълна с книги и туристически гидове. Дарил е в инвалидна количка от повече от двадесет години, когато си е счупил гърба, но това не му е попречило да живее пълноценно и независимо и да пътешества. Бил е на много места по цял свят и интерсът му към чуждестранните култури е нестихващ.

.

Дарил ни води до Пукекура парк на „Фестивала на светлините“с повече от 1000 светодиода, програмирани да блещукат в различни шарки и цветове, осветявайки дърветата и езерото, създавайки един магически свят. Малко след залез слънце, паркът е пълен с хора. Наподобява място от приказките, спиращо дъха, с палми и гигантски папрати, осветени в оранжево, жълто и синьо, с блестящи медузи, увиснали над езерото, многоцветен водопад и „Тунел на светлината“ – любимото място на всички.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

На следващия ден караме до Фангамомона – едно откачено сънливо село по средата на никъде, което нарича само себе си „република“, с много странна история и обичаи. Република Фангамомона е днес основната туристическа атракция по протежението на „магистралата на забравения свят“, като сто-годишният хотел е основната местна забележителност. В селото живеят общо 14 постоянни жители. През 1988 г. правителството на Нова Зеландия решило, че Фангамомона ще стане част от региона Фангануй/ Манауату. В отговор и в знак на протест, селото се самопровъзгласило за „република“, където и до ден днешен се провеждат президентски избори на всеки две години, за да си затвърдят статута на „отделни“ от останалата част на Нова Зеландия. В деня на Републиката хиляди посетители пристигат от всички краища на Нова Зеландия и от цял свят, за да празнуват и да гласуват. Празненствата включват плуване със змиорки, преяждане и състезания и залагания с овце, като денят кулминира с президентските избори. Всеки, който има печат от Република Фангамомона в паспорта (печати бият за 5 минути и срещу 5 долара в хотела) има право да гласува за президент на Републиката. Едни от най-известните и тачени бивши президенти на Републиката са местния гаражист, една коза и един пудел.

Отиваме за печати в паспортите- да си ги имаме за всеки случай, въпреки, че днес не е ден за гласуване. Бие ни ги бившата президентка и барманка на хотела, на задните страници до печатите от Мачу Пикчу и линиите в Наска, сякаш редовните печати от страните, които посещаваме, не ни стигат. И си тръгваме, тъй като в малкото селце с пет къщи на кръст няма много какво да се прави. Малко по-нататък искам да спрем и да снимам знака „Добре дошли в Република Фангамомона“, така че Иво отбива в канавката и Рокито засяда в калта отстрани на пътя. Тук не минават много коли. Чакаме, псуваме и се тревожим няколко минути, докато се появи местният пощальон, който разнася пощата с кола и издърпва Роки от калта. Чудим се дали местният пощальон е един от постоянните жители на Републиката и дали някога е бил президент … но забравихме да го попитаме.

.

.

Пътешествието с кола до Фангамомона и обратно из тесните пътища на Забравения свят е приказно красиво и забавно и по-интересно, отколкото самата дестинация, преминавайки през зелени пасища и гори, малки села и ферми.

Караме до Националния парк Егмонт, където прекарваме остатъка от деня в „Гората на троловете“ и посещаваме водопадите „Доусън“.

.

.

.

Уморени се завръщаме в къщата на Даръл и прекараме още една нощ у тях. Готвя му мусака за вечеря, но замествам каймата с патладжан, тъй като Дарил е вегетарианец.

На другата сутрин караме до Таранаки – една от най-известните планини на Нова Зеландия и активен вулкан с един от най-симетричните кратери в света, който може да изригне всеки момент. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в страната, извисяващ се на 2518 метра.

Според легендата на Маорите, Таранаки някога е живял с другите вулкани от централното плато на Северния остров – Тонгариро, Руапеху ​​и Нгаурухое. Когато се опитал да съблазни красивата планина на име Пиханга, Тонгариро изригнал от ревност. Прокуден на запад, Таранаки се поболял от скръб. Казват, че когато върхът му е обвит в мъгла и дъжд той плаче по изгубената си любов.

Вървим до основата на кратера. Изкачването над първа база не е лесно и се препоръчва само при добри метеорологични условия и за предпочитане със специално алпийско оборудване. Около 80 души са загинали катерейки се до върха, паднали или замръзнали, което прави планината Таранаки една от най-смъртоносните в Нова Зеландия.

Има и още една опасност. Планината Таранаки е активен вулкан, който от 100 години насам го чакат да изригне. Когато това се случи, ще унищожи всичко до ръба на националния парк Егмонт.

Таранаки е имал малки изригвания на всеки 90 години и по-големи на всеки 500 години. Последното голямо изригване е някъде около 1650 г., а по-малко изригване от пепел е имало 100 години по-късно. Очаква се да изригне отново всеки момент.

.

.

.

.

.

.

.

.

На следващия ден, преди да се отправим към Палмерстън Норт, минваме през Художествената галерия Govett-Brewster- музей на съвременно изкуство в Ню Плимут, за да видим кинетичните скулптури на Len Lye, които звучат като гръмотевична буря. Там се сбогуваме с Дарил.

.

Караме на юг по живописната крайбрежна магистрала № 45 и спираме в Пунгереху за малко. Тук историческият фар и музей на Нос Егмонт маркира най-западната точка на брега на Таранаки. Тук е и мястото на едно епично корабокрушение, в следствие на повреда на фара по време на буря на 13 юли 1956 г.

.

.

.

.

Следващата ни кратка спирка по пътя е малкия музей Тафити с интересни експонати на стари селскостопански машини. Да види истински трактор с парна машина, беше в списъка на мечтите на Иво и той го видя в музея Тафити.

.

Караме. Хубав слънчев ден, ветровит и свеж. Като минаваме през Фангануй виждаме голямо езеро, заобиколено от буйни цветни градини от лявата ни страна, с много птици. Спираме. Би било добре, ако имахме цял ден на разположение за пикник в парк Вирджиния, вместо само няколко часа. Храним с хляб патиците, белите и черните лебеди и любимите ни пукеко, които си взимат трохичките с дългите пръсти на краката си, като с ръце. Тук за пръв път виждаме австралийски водни кокошки.

.

pukeko

Australian coot

Минаваме през Палмерстън Норт, за да посетим нашите приятели там Коко, Светла и техния син Евгени и прекарваме два дъждовни дни у тях. Светла е преподавател в отдела по земеделие в университета в Палмерстън Норт. Тя ни води на обиколка из университета, където научаваме някои интересни факти за местните почви, растения и животни.

.

.

На следващия ден Евгени ни показва розовите градини Виктория Еспланада с разнообразие от 100 различни вида рози. Тук, скрити между храстите, откриваме малки камъчета с рисунки по тях. Евгени обяснява, че когато някой намери нарисувано камъче, може да си го вземе, но трябва да нарисува друго малко гладко речно камъче и да го скрие някъде в парка, за да го намери някой друг.

.

.

.

Следваща спирка – Уелингтън, ветровитата столица на Нова Зеландия. Тук гостуваме на две семейства: Джон и Цъки и дъщеря им Имоджин, и Краси и Биляна и двете им дъщери Маги и Аглика. Те ни казват кои са най-интересните места за посещение в града и как да стигнем до там, помагат ни с местата за паркиране и други съвети. Вечер пием бира заедно, барбекю, пица, филми и се наслаждаваме на гостоприемството на добри приятели.

Wellington

.

.

.

Първия ден в Уелингтън го прекарваме в Те Папа – впечатляващия национален музей и художествена галерия на Нова Зеландия с площ от 36 000 квадратни метра, разположен на брега в пристанището.

„Te Papa Tongarewa“ се превежда от маорския език като „мястото на съкровищата на тази земя“. Музеят се разпростира на шест етажа с многобройни колекции, дългосрочни, краткосрочни и интерактивни изложби, с фокус върху културите и околна среда, и най-вече върху отношенията и партньорството между местното коренно население (Tangata Whenua) и потомците на имигрантите (Tangata Tiriti).

Разглеждаме колекциите от вкаменелости; хербария от около 250 000 сушени екземпляра; колекцията от около 70 000 птици, земноводни, влечуги и бозайници от Нова Зеландия, както и любимата на Мая – най-големият в света екземпляр на колосален калмар – 495 килограма, с дължина 4,2 метра.

Историческата и културна колекции включват фотографии, Māori taonga (културни съкровища) и страинни и съвременни предмети от тихоокеанските култури.

Дългосрочните и постоянните изложения се фокусират върху историята на Нова Зеландия, културата на Маорите и природния свят на Нова Зеландия. Те са безплатни.

За някои от краткосрочните пътуващи изложби, като интерактивната научна изложба “лаборатория за насекоми“ представена от Weta Workshop, трябва да платим. Мащабните статуи на войници по време на войната в Галиполи е един от любимите ни експонати, също създадени от Weta Workshop- студиото, което прави декорите, костюмите, броните, оръжията, съществата и миниатюрните модели за трилогията „Властелинът на Пръстените“.

.

.

.

.

.

На следващия ден посещаваме Зеландия – първият в света напълно ограден 200-хектара градски еко-резерват и проект за опазване на околната среда. Зеландия има амбициозен 500-годишен план за възстановяване на горските и сладководни екосистеми в долината на Уелингтън, колкото е възможно по-близо до тяхното състояние преди хората. Отново са въвели в района някои видове местни диви животни, отсъствали от континенталната част на Нова Зеландия повече от 100 години.

Тук много от ендемичните птици в Нова Зеландия, някои от които застрашени и изключително редки в региона като туи, кака, кереро, тиеке, хихи, малко петнисто киви и туатара, живеят в диво състояние. Срещаме някои от тях, докато други остават скрити, като срамежливите кивита например, които излизат само през нощта.

.

.

.

.

.

.

В Таупо сме на гости на Майк в къщата му, само на две крачки от езерото и той ни показва всички хубави безплатни неща за правене в района. CouchSurfing е страхотно в много отношения. Не само пътешествате по- евтино, но също така срещате местни хора, които могат да ви препоръчат някои интересни места в района, не само популярните туристически обекти.

.

.

Майк ни води до река Уайкито с един розов надуваем дюшек и обяснява какъв е планът:

– Просто се пускате надолу по реката, докато стигнете до горещите извори. Някъде към 15-20 минути. Там трябва непременно да излизате от водата. Ако продължите надолу по реката, ще стигнете бързеите и водопада и ще умрете. Така че непременно излезте на горещите басейни!

Иво и Мая са готови. Водата е студена, но горещите термални извори ги очакват. Всичко се случва по план, двамата замръзват 15-20 минути, после излизат навреме и се размразяват в термалнте извори.

.

.

.

.

.

Районът около Таупо и Роторуа е пълен с вулканична активност – термални извори, кратери, гейзери, фумароли и великолепен вулканичен терен. Тук е най-старият национален парк на Нова Зеландия и Световно наследство – парк Тонгариро.

Намира се на 20 км югозападно от езерото Таупо. Тонгариро е най-северният от трите активни вулкани, които доминират пейзажа в центъра на Северния Остров, извисяващ се на височина 1978 метра, с 12 кратера и активни фумароли.

Алпийският преход Тонгариро се счита за най-добрият еднодневен поход в Нова Зеландия и един от десетте най-добри в света. Решаваме да отидем.

Времето е изключително хубаво- слънчево, тихо и безоблачно. Теренът и гледките са шеметни, колкото по-високо се качваме. Но е уикенда и поне още един милион други ентусиасти са тук, дошли да изкачват Тонгариро. Около обяд стана толкова пренаселено из пътеките, че не можем да се разминаваме вече с наплива от хора и не можем да продължим отвъд първа база. Насрещният трафик от хора, пристигащи от противоположния край на планината е главозамайващ, така че търгваме с тях наобратно.

Тонгариро и околностите му са сред няколкото места избрани от Питър Джаксън за снимане на трилогия „Властелинът на пръстените“.

.

.

.

.

.

.

.

Бързеите Аратиатиа и язовира близо до Таупо пък са мястото на сцената със спускането с буретата по реката от филма „Хобитът“. Тук преливните врати на язовира на река Уайкито се отварят няколко пъти всеки ден и създават перфектната водна пързалка.

.

.

.

.

.

.

.

След няколко дни в Таупо продължаваме да караме към Роторуа. Планираме да спим на палатка в някой от къмпинзите в района, защото не успяхме да намерим домакин от CouchSurfing. Но всички къмпинзи са пълни! Известно време обикаляме с колата из покрайнините извън града, търсейки по-прикрито място край пътя, където да си опънем палатката за през нощта, без да бъдем забелязани. В Нова Зеландия нямаш право да си опъваш палатката където ти падне.

За щастие, една местната жена ни пуска да спим във фермата й. Опъваме си палатката в ъгъла в едно от загражденията на кравите. Гостоприемството и приятелското отношение на тази жена и на кивитата като цяло („кивита“ е името, с което се наричат хората в Нова Зеландия) е най-хубавият аспект на тази държава.

След като ни разведоха из фермата и демонстрираха как кучетата убеждават кравите да се преместят от едно пасище в друго, трите внучета на жената ни носят наденички, пържоли и царевица за вечеря. Ние пък им подаряваме един голям шоколад „Уитекър“ – любимият ни в Нова Зеландия!

На следващата сутрин се събуждаме рано, сбогуваме се с кравите и овцете и с нашите страхотни домакини, които ни дават още няколко наденички за изпът и тръгваме към гората Факареуареуа.

.

.

В единия край на град Роторуа се намира този зелен парк с над 5600 хектара екзотични дървесни видове, доминирани от великолепни калифорнийски чрвени борове. Тук има превъзходни писти за планинско колоездене и пешеходни пътеки по протежението на реката.

.

.

.

.

.

Подминаваме геотермалните езера и гейзерите, като минаваме през Уай-О-Тапу Термален комплекс, само за да видим безплатните кални бълбукащи басейнчета там. Билетите за гейзера и останалата част от парка са по 35 новозеландски доалра за възрастен, а билетите за гейзера Те Пуя струват по 55 долара на човек. Вместо това отиваме в безплатния геотермален парк Куирау, който се намира в непосредствена близост до центъра на Роторуа със съскащи кипящи и бълбукащи езерца над които се стели пара. Тук дори срещаме семейство калифорнийски пъдпъдъци, тръгнали на разходка из горещите басейни.

.

.

.

Маорска легенда за Куирау

Едно време, езерото в парка било много по-студено и се казвало Таокаху. Една красива млада жена, на име Куирау, се къпела във водата, когато Танифа (легендарно същество) я повлякло в бърлогата си под езерото. Боговете се разгневили и накарали езерото да заври за вечни времена, така че Танифа да бъде унищожен завинаги. Оттогава насам врящото езеро и паркът около него носят името на изгубената жена – Куирау.

.

.

.

.

.

.

Последната ни и най-дългоочаквана спирка е „Хобитон“- оригиналната снимачна площадка на трилогията „Властелинът на пръстените“ и филмите „Хобитът“, която се намира на терена на една семейна ферма с буйни пасища и цъфтящи градини близо до Матамата. Това е и нашата най-скъпа туристическа дестинация през последните дни, с 80-доларова входна такса на човек. Ако сте фен, предполагам, че си заслужава, но аз лично останах да чакам в колата … Тъй като Иво и Мая са фенове на хобитите, за тях посещението на Средната земя, на езерото, на малките къщички под земята (които са само фасади) и гостилницата „Зеления дракон“ бяха сбъдната мечта и любим момент от цялото пътешествие около Северния остров.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

За мен най-прекрасното от нашата обиколка с кола през тези две седмици беше самото пътуване, извиващият се покрай пасища и ферми, гори и вулкани път. Зелената земя, която преминаваше край прозореца ми.

.

 

 

 

 

.

Гледайте краткото ни филмче Обиколка с кола из СЕверния Остров 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Мангафайски Коледен къмпинг

Една част от лагерниците в Мангафай

 

От Опуа, където прекарахме първите няколко седмици в Нова Зеландия и се запознахме с най-готиния домакин от CouchSurfing Уили, се отправяме на юг към Фангарей, за да се срещнем с Данчо и Гергана и двете им момчета Христо и Борис.

На гости на Данчо и Гергана във Фангарей

 

Те ни посрещат като стари приятели и ни предлагат топло гостоприемство и помощ. Данчо и Иво докарват новото ни динги с ремъркето на Данчо и така спестяваме няколкостотин долара за доставката. Празнуваме с бира и баница.

В къщата на Данчо и Гергана

Данчови ни посещават с новото динги по време на буря

Благодарение на нашата популярност в България като „световни пътешественици “, срещаме българи навсякъде, където отидем. Българите, които живеят в посещаваните от нас страни или приятелите йм, които следят нашия блог, се свързват с нас и навсякъде по пътя правим нови страхотни приятелства. Нашето пътешествие из света се превърна в поредица от срещи с прекрасни хора, най-вече с българи, които срещаме където и да отидем. В Нова Зеландия се запознахме с най-много чудесни българи от навсякъде другаде!

Иво и Данчо в Онерахи

След това се запознаваме със Свет и Дара и техните две деца Вокил и София (приятели на Данчо и Гергана от Ямбол) и прекарваме няколко дни в Магафай, на час на юг от Фангарей. Няколкото дни се превръщат в няколко месеца. Нанасяме се в старата каравана, паркирана за постоянно в дъното на големия двор или се местим на палатка, когато други семейства идват на гости за няколко дни и в караваната се настаняват повече хора. Мая и децата са страхотни приятели и всички се радваме на компания на котката Шелби, покровителка на мишки и врабчета, и на трите кучета: Пуку, Руби и бебе Бристъл. Бебе Бристъл е на няколко месеца, разглезено сладурче, което спи в къщата на забранени места и си върши работата в центъра на хола или до пералната машина.

Мая и нейните приятели

Пристигаме в Мангафай някъде в края на ноември и оставяме Фата Моргана на котва в малкия залив на няколко минути пеша от къщата. Постепенно все повече и повече български семейства прииждат от други части на Нова Зеландия и чак от България, паркират коли и каравани пред къщата, покриват подовете на всички стаи с матраци, опъват палатки в предния двор близо до караваната докато свърши мятото в двора, превземат и задния двор. До края на декември мястото прилича на къмпинг без правила, без организация и само с една тоалетна. Всъщност има едно единствено правило и Светльо, нашият домакин и главен Джедай, стриктно го налага: „Никой няма право да си ляга преди полунощ“. Този феномен наричат „Честване на Коледа“.

„Къмпинга“ в Мангафай по залез

Деца от всички възрасти тичат наоколо, скачат на трамплина или седят пред телевизора, докато майките постоянно готвят и мият чинии. Всеки ден къмпингът се събужда рано под звуците на плачещи ранобудни бебета. Няколко сънливи майки правят закуската и включат телевизора, така че бащите-махмурлии да могат да продължат да спят поне до обяд. На обяд почти всички са будни и се носи миризма на кафе. Сядаме навън на верандата около един стар сандък от каури, който използваме за масичка, на която си слагаме чашите за кафе. Сутрешното слънце напича, умълчали сме се, няколко души се редят на опашка пред банята и започваме да правим план за деня.

– Айде да отидем на плаж.

Тук е важно е да споменем, че в Нова Зеландия месеците между ноември и май са най-горещите и това е времето на лятната ваканция.

Отнема ни някъде между 2 и 5 часа да организираме плажната активност, да решим кой ще бъде в коя кола, кой плаж, кой няма да ходи по някаква причина, да приготвим планини от сандвичи, да облечем децата с бански и да намерим хавлии. Някъде в късния следобед тумбата българи се изсипва на плажа – риболов, сърф, плицикане във водата и футбол. Обичаме футбола- нашият национален спорт.

Българи на плажа в Мангафай

Една много силна българска характеристика е, че сме много гръмогласни. Ние сме импулсивни, превъзбудени, особено когато сме с приятели, и говорим много високо- съперничим на италианците. Така че можете да си представите група от над 30 българи играят футбол на плажа … Любопитни хора идват от далеч, специално за да попитат на какъв език говорим, или по-скоро крещим.

Шумни игри и забавления на плажа

Уморени и гладни се връщаме в къщата в която има само един душ. В един момент водата, която идва от резервоар за събиране на дъждовна вода свърши внезапно и изненадващо, докато някой използваше пералнята, друг беше в банята, а съдомиялната машина беше по средата на цикъла си. От доста време не е валяло. Паника.

Мъжете бързо реагират на бедствието: няколко коли тръгват на съединител, човекът с цистерната по водоснабдяването бива издирен, той казва, че не може да дойде днес, дава му се бутилка-подарък, идва днес. Резервоарът за вода отново е пълен и къмпингът отново жужи, след няколко часа пълна суша и несигурност.

Вечерта е най-хубавата и най-съществената част от рутината на къмпинга. В задния двор Свет и Дара са паркирали стара риболовна лодка направена от каури, която след ремонт евентуално би могла да се използва за настаняване на още няколко лагерника, но сега просто седи в средата на ливадата като декорация. До нея е барбекюто. Друга по-малка лодка, също направена от каури и ползвана за улов на китове преди сто години, стои обърната с главата надолу и издигната над саморъчно скован бар, където всяка вечер носим напитки и храна, музика и дори лазери за допълнителна епичност. Между двете лодки има празно пространство с една метална джанта по средата, която ползваме за импровизирано огнище. Седим около огъня, наблюдаваме го втренчено и пием до полунощ или до по-късно.

Данчо и Коко- привечер

По този начин отпразнувахме не само Коледа, но и Нова Година и всички малки и големи, български и новозеландски празници, както и повечето обикновени дни помежду йм, до Великден. Новогодишния купон бе епичен, като сцена от циганските филми на Емир Кощуница, с над 50 души, всички български, с изключение на нашия белгийски приятел Жил и двамата английски диджеи, и двамата се казват Джон. Единия Джон е женен за българско момиче, което наричаме „Цъки „. Да, имахме си диджеи, лазери и даже машина за пушек. Имаше народни хора насред облаци прахуляк, деца и кучета тичаха из двора, имаше планини от храна и реки от алкохол, баници с късмети, сирена и луканки. Единственото нещо, което липсваше бе едно живо прасе, което да се моете из краката на хората и престрелка.

Ева на бара

Благодарнисти за гостоприемството и приятелството

Светльо и Божидара, Вокил и София

Данчо и Гергана, Ицо и Борко

Коко и Светла, Евгени

Джон и Цъки, Имоджин и Изабела

Краси и Биляна, Маги и Аглика

Ева и Миро, Мира

Стефан и Петя, Ники и Марко

Дидо и Натали, Коко, Стефко и Тото

Жоро и Вили

Мариета и Иван Боеви, Ния и Стаси

Пачо и Мария, Волен и Максо

Краси

Жоро

 

Още снимки от къмпинга в Мангафай

Вокил, Мая и София и техните портрети, нарисувани от Мая

Бебе Бристъл

.

Мая и София си боядисват косите

Мира и Дара правят мартенички

Котката Шелби

Българи на риболов в Мангафай

игри на плажа

Стефан

Светла

Мариета и Иван Боеви на посещени на Фата

Иво и Краси с Тане Махута

.

.

.

Дидови на гости на Фата

Цъки и Имоджин

Сандбординг в Мангафай

Сърфинг в Мангафай

Светльо и Божидара

 

.

Гледайте краткото филмче със субтитри на български с разни случки от Мангафай

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Обиколка на Нортланд в Нова Зеландия с Уили

.

Пристигаме в Опуа – яхтено пристанище в красивия „Залив на островите“ с марина и кораборемонтен двор разположени в дъното на дълбок залив, с всевъзможни корабни магазини, яхтен клуб и ресторант и малък доста скъп магазин за хранителни стоки.

.

Правим си входните процедури с митницата и имиграционните доста бързо, с помощта на двама дружелюбни митиничари, които инспектират лодката, конфискуват бутилка мед и торба боб, считани за „биологична опасност“ в Нова Зеландия, щателно проверят палатката ни за случайно полепнали чуждестранни растения или семена и ни отнасят боклука заедно с многобройните формуляри- попълнени, подписани и подпечатани. Влизането в Нова Зеландия с лодка, митница и имиграция са безплатни, с право на временно внасяне на лодката за 2 години и 3 месечна виза за екипажа, с право на удължаване за още 3 месеца (удължаването струва около 200$)

.

След дългия и труден преход от Тонга до Нова Зеландия, след изтощението и болката от единадесет безсънни дни и нощи, през които океанът ни подхвърля нагоре и надолу, друса ни във всички посоки, с променливи ветрове и течения и неприятни системи с ниско налягане, най-сетне ни спохожда усещане на огромно облекчение и възхита в този нов зелен свят.

Светлите почти прозрачни тюркоазени нюанси на сините лагуни в тропиците тук потъмняват в плътните зелени цветове на меките хълмове и безкрайните полета, обсипани с бели точки. Ярко златистите и бледо розовите самотни пясъчни плажове тук се превръщат в плътни червени и кафяви почви и скали. Тънките високи палми, танцуващи деликатни и крехки на фона на бялото небе, тук придобиват формата на масивни древни дървета и гигантски папрати, които виждаме за първи път.

Нова Зеландия е различна от всяко друго място- нелогична, надхвърляща очакванията ни. Тук е сутрин – новият ден е пред нас, а там, откъдето идваме, е началото на вчерашната нощ. Тук е пролет през ноември, свежа и красива – задава се лятото, докато в света, който познаваме, хората се приготвят за зимата и кленовете се отърсват от оранжевите си листа.

Заедно с нашите приятели германското семейство на борда на катамаран Invictus и белгийското семейство на борда на катамаран Mercurdi Soir си организираме вечери и разходки около залива, пазаруваме в близкия град Пахиа, правим малки ремонти по лодката, почистване и пране. Няколко дни минават. Планираме да пообиколим туристическите атракции на най-северната част на Северния остров на Нова Зеландия, както винаги- колкото е възможно по-евтино– на стоп и каучсърфинг.

Нова Зеландия – легендарната Аотеароа на Маорите, „земята на дългия бял облак“, е островна държава в югозападния Тихи океан, състояща се от две големи земни маси – Северния остров и Южния остров и около 600 по-малки острова, разположени на 1500 километра (900 мили) източно от Австралия, от другата страна на Тасманско море.

Двата основни острова са разделени на региони, от които Нортланд („Северна земя“) е най-северната част на страната и нашата първа дестинация. Чрез Couchsurfing се свързваме с един местен човек на име Уили, който ни приема в неговия „лайфстайл блок“, което означава малка ферма в град Кайкохе за няколко дни. Той дори идва да ни вземе с колата си от Опуа, така че не ни се налага да ходим на стоп!

Уили е от Маорски произход, наша възраст, с дълга черна къдрава коса, бос, вечно усмихнат, вечно пеещ, пълен с истории и знания за местните традиции и начин на живот, талантлив и артистичен и със страхотно чувство за хумор. Забавен, интелигентен, с огромно количество енергийни запаси, позитивно отношение и любов към живота, Уили бързо се превърна в нашия Couchsurfing любимец и добър приятел, чиято компания бе най-ценното нещо а нас през тези няколко дни в Нортланд.

Willi

По пътя към къщата му, Уили ни показва някои от интересните места около Кайкохе и Керикери. Обяснява ни значението на свещените сайтове на маорите, разказва ни за местната флора и фауна. В понеделник продават пици по 5 долара в „Доминос“, така че споделяме 5-доларови понеделнични пици, наслаждавайки се на водопадите в парка малко преди залез слънце.

Уили живее в старата къща на дядо си, с три малки спални, където настанява бакпакери от цял ​​свят. Има отделна сграда за гараж и голям двор, отрупан с всякакви странни стари, но полезни вещи, разпръснати или на камари, повечето от които все още има надежда да бъдат използвани за нещо в даден момент от времето, включително и една малка платноходка в доста добро състояние, с която Уили планира да плава около Залива на островите някой ден. Междувременно дворът, гаражът и лодката могат да бъдат използвани за настаняване на още повече гости, палатки и бакпакери.

Отвъд двора, населен от няколко кокошки и един петел, подчинени на един черен нинджа-котарак наречена Куро, има няколко поляни, разделени с огради, където Уили държи овце и крави. Той има два вида овце – белите пухкави, класически, симпатични, новозеландски клишета-овце

.

и няколко болнави, чуждестранни, по-големи на ръст, грозновати и с по-тъп израз на лицето, кафеникави на цвят и параноични по характер вносни овце.

.

Кравите са с най-различни възрасти и размери в отделни заграждения и по-многобройни от овцете. Много от тях са млади- Уили ги купува като телета, захранва ги за няколко месеца и ги продава на пазара за едър рогат добитък от другата страна на улицата.

.

Мая страхотно се радва на всички животни и на начина на живот във фермата като цяло. Но най-вече обича Куро – черният нинджа-котарак, опитен ловец на мишки и врабчета, който небрежно идва да ни провери рано сутринта в спалнята ни, покрити с матраци и одеала, тъй като нощем става студено и ни позволява да го галим зад ушите. Котките се мислят и се държат като законните собственици на домовете, които обитават, и върховните господари на всички.

Уили работи като шофьор на автобус и екскурзовод за една от местните автобусни компании, организиращи еднодневни екскурзии до Нос Реинга и 90-милния плаж в Нортланд. Планирахме да посетим някои от тези места в района на стоп, но се оказа, че северната част на Нортланд е много безлюдна и почти никакви коли не минават по единствения главен път до върха на Нова Зеландия. Така че автостопа може да отнеме много по-дълго време от планираното и без палатка може да се окажем в средата на нищото, през нощта. Но Уили ни покани да се присъединим към една от страхотните му автобусни обиколки и благодарение на него успяхме да видим най-интересните забележителности в Нортланд, безплатно и по възможно най-забавния начин.

Първата спирка с автобуса на Уили е блатистата гора Manginangina, където срещаме за първи път в живота си могъщите каури. Едно от най-отдалечените и изолирани места на планетата, в Нова Зеландия се зараждат и развиват напълно различни и уникални животински и растителни видове, като дървото каури, което е един от най-известните и ценени представители на уникалната новозеландска природа.

.

Дърветата Каури са сред най-древните в света, появили се преди 150 милиона години. Каури е иглолистно дърво, което вирее единствено само на север от 38 градуса южна ширина в Северния остров на Нова Зеландия. Това е най-големият дървесен вид в страната, достигащ 50 метра. Тези дървета могат да живеят повече от хиляда години.

.

Продължаваме до прочутия 90-милен плаж на западния бряг на Северния остров, който всъщност е само 55 мили. Той е официална магистрала на Нова Зеландия и основна туристическа атракция.

.

Тук Уили прави пергели с автобуса и спираме да събираме tuatua мидички и да построим „човешка пирамида“.

„Защо трябва да направим човешка пирамида?“ – пита Уили, „Защото можем! Имаме цял автобус, пълен с човеци и нямаме никакво извинение да не направим пирамида!“

.

На този етап, на никой от екипажа на автобусите – все млади бакпакери от всички части на Европа, не му пука накъде ще продължим. Няма значение, стига Уили да ни е гид. Тази еднодневна обиколка с автобус се превърна в страхотно преживяване и уникално представление на колела благодарение на Уили, който непрекъснато разказва вицове, пее и се шегува, организира караоке в движение, учи ни да пеем една маорска хака и ни кара да я изпълняваме пред клиентите на малко ресторантче за риба и картофки, организира игри, човешки пирамиди, пързаляне с шейни по пясъчните дюни на 90-милния плаж и превръща пътуването в едно забавно незабравимо събитие, по време на което пътниците са едновременно публика и изпълнители. Наистина невероятно изживяване.

.

Следващата ни спирка е Нос Реинга – най-северната точка на Нова Зеландия и свещен сайт на Маорите.

.

Тук Тасманско море се сблъсква с Тихия океан. Нарича се „мястото на последния скок“.

.

Според легендата на Маорите, тук духовете на мъртвите скачат в океана, за да започнат своето последно пътешествие и да се завърнат в родината си- Хавайки.

Първите заселници на Нова Зеландия пристигат от Източна Полинезия около 1300 г., след дълго и епично плаване през островите на южния Тихи океан, навигирайки традиционните си канута. Това са Маорите на Аотероа. Хавайки е домът на маорските боговете и традиционното място, от където произлизат Маорите. В митологията на Маорите, Хавайки е мястото, където божеството Йо е създал света и първите му хора. Това е мястото, където се ражда всеки човек, и където всеки се завръща след смъртта, за да се превърне в птица или да се спусне в подземния свят. (от https://www.teara.govt.nz/en/hawaiki )

Тук Уили ни казва да се държим с уважение. Също казва, че ако поседнем край ръба на скалите и затворим очи, ще почувстваме дълбоката спиритуална енергия на мястото.

.

Обратно в къщата на Уили сме добре дошли да останем още няколко дни по-дълго от първоначално планираното и да свършим малко работа из фермата, в духа на каучсърфинг и за благодарност за гостоприемството и екскурзията. Ако сте на гости в къщата на някого, най-доброто, което можете да направите, за да се отплатите на страхотния си домакин за гостоприемството и безплатното настаняване, е да приготвите традиционна храна от вашата страна и да помогнете с каквото можете в къщата.

.

Така че през следващите няколко дни готвя традиционни български ястия и боядисам тоалетната, докато Иво, Мая и Карло – един млад германец, също на гости на Уили от каучсърфинг- стрижат овцете. Също така разчистваме част от храстите в едно от загражденията на кравите, с които правим най-големия огън в историята на света.

Втренчили сме се в най-големия огън в историята на света с бири в ръце- ние тримата, Уили и Карло; сънливи крави преживят под звездното небе, един черен нинджа-котарак се промъква из сенките. Духовете на маорските предци на Уили, населяващи среднощните часове по тези места, ни наблюдават и ни предават мъдрости.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

Гледайте краткото филмче със субтитри на български за приключенията ни във фермата на Уили и екскурзията с автобус из Нортланд.

 

 

 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Преход до Нова Зеландия. Времето командва

.

.

Затваряте вратите, включвате печката и гледате от прозореца светкавиците в далечината над хълмовете, посръбвайки горещ шоколад по пижама. Вятърът навън вие, а вътре си гледате телевизия. Дъждът ромони по покрива и се унасяте в сън доволни, че е събота вечер и утре не трябва да ходите на работа в това гадно време. В това време ви се иска само да се излежавате на топло в леглото и да дремете. Така е, ако живеете в къща.

Ако сте на лодка на 500 морски мили от сушата и се зададе буря, ситуацията е малко по-различна.

Всеки път проверяваме внимателно времето преди преход и чакаме идеалните условия. Чакаме дни, седмици или месеци, ако трябва. Не поемаме рискове и не ни привлича екстремното, бързо или опасно плаване. Има голяма разлика между опитните моряци, които се състезават в регати и обичат бързите скорости и тропическите крузъри, които се стремят да се придвижат безопасно от едно място на друго, възможно най-безпрепятствено.

Изчисляваме колко време ще ни отнеме да стигнем от точка А до точка Б, в зависимост от скоростта и посоката на вятъра и обичайната скорост на лодката в предвидените условия. Чиста математика. Времето е равно на разстоянието, разделено на скоростта. Добавете или извадете теченията (и имайте предвид катабатични или ускорените ефекти на вятъра близо до земята). Ако прогнозите за времето са верни. Няколко пъти не бяха …

Някои преходи са по-дълги от други и някои преходи са много по-сложни, трудни и опасни от други. Тихоокеанският преход от Панама до Маркизите (над 3000 морски мили) е един от най-дългите, отнемащ няколко седмици, но е лесен, с постоянен лек източен вятър близо до екватора. Пътят от Тонга до Нова Зеландия също е дълъг – 1000 морски мили – но и много по-опасен. (Тук споменавам само някои от популярните маршрути, дестинации и преходи, които стотиците „тропически крузъри“ правят всяка година, а не по-екстремните такива като например нос Хорн, където само няколко опитни моряци се осмеляват до отидат).

.

.

Началото на ноември е времето за всички платноходки в Южния Пасифик да намерят безопасно защитено място далече от пътя на разрушителните циклони. Циклоните са тропически урагани с опустошителни ветрове и вълни, дъжд и гръмотевични бури, които удрят южната част на Тихия океан между ноември и април всяка година. Повечето циклони се формират между 10 и 30 градуса географска ширина на юг от екватора – с други думи – в тропиците. Тази област се нарича „циклонен пояс“. Така че мореплавателите имат избор – или да се насочат на север към екватора или на юг от 30 градуса географска ширина и да прекарат 6 месеца далеч от тропиците. Или да поемат огромен риск и да останат в циклонния пояс, надявайки се да не ги удари буря тази година. Най-популярното циклонно убежище за лодки, плаващи из тропическите острови на югозападния Тихи океан, е Нова Зеландия, разположена под опасните 30 градуса на юг. За там се запътихме и ние заедно със стотици други платноходки. Но 1000-милният преход от Тонга в Нова Зеландия не е лесен. Всичко знаят, че е опасен, със системи от ниско налягане, следвани от системи с високо налягане, които се формират всяка седмица в Тасманово море.

.

.

Тасманово море е едно неуравновесено същество, сгушило се между Австралия и Нова Зеландия; гледа на изток, вдишва (ниско налягане) и издишва (високо налягане); изпраща буря след буря през и над Нова Зеландия към Тихия океан. Да прекосиш тази нестабилна зона изисква търпение, умения, смелост и късмет. Всяка година яхти, бягащи от циклоните, застават във Фиджи или Тонга в очакване на точния момент да се промъкнат възможно най-бързо между издиханията или ако имат късмет – когато чудовището спи и диша спокойно. Съществува много информация и стратегии кога и как да направите прехода, какво да очаквате и как да се справяте с опасностите . Например: Стартирайте в края на поредната системата, когато преминава на юг от Тонга / Фиджи, тръгнете към Минерва рифовете или малко на запад от директната линия и ако вятърът спадне или спре за един или два дена- включете мотора и пълен напред, за да не се мотаете твърде дълго в опасната зона и да чакате следващата система да ви удари.

В тази част на света, освен Тасманското морско чудовище, съществува още едно митично създание с грандиозни пропорции- буквално и метафорично. Един “гуру“, „който имплантира идеи, знания и мъдрост, основани на умение, образование и опит с реалния свят“, който помага на “тропическия крузър” с прогнозата за времето и планирането на прехода. Името му е Боб.

bob

bob

Боб МакДавит ще седне и ще направи индивидуален плавателен план за всяка лодка, въз основа на параметрите на лодката и прогнозите за времето, срещу заплащане. Можете също така да се абонирате безплатно за седмичния му бюлетин, пълен с най-новите новини, актуализации, прогнози и съвети свързани с метеорологичните и плавателни условия в района. „Метео Боб“ се превръща в най-популярната личност в южната част на Тихия океан, когато дойде времето за плаване към Нова Зеландия и има две основни правила: 1. Не тръгваш, ако Боб не каже да тръгваш. 2. Тръгваш, когато Боб каже да тръгваш.

Тук е неговият сайт с повече подробности. MetBob.com

И все пак, няма гаранции нито в изчисленията на Боб, нито в GRIB файловете, генерирани автоматично от компютри, базирани на сателитни данни. В крайна сметка трябва да планирате внимателно, да наблюдавате моделите на времето и да имате добра преценка и късмет.

При планирането на пътуване използваме приложението Offshore на PredictWind и през сателита Iridium Go можем да зареждаме новите прогнози и да планираме маршрута в движение навсякъде на планетата.

Тук е една много полезна статия за “Планиране на прехода към Нова Зеландия“ от Noonsite.

.

.

Тръгваме от Нуку‘алофа, столицата и главното пристанище на Тонга, посока Минерва риф, с много леки ветрове от североизток. Вятърът спада още повече на втория ден, от 8 до 3 възела, и включваме двигателите, за да достигнем средна скорост от 5 възела. Леките ветрове се обръщат от югоизток на третия ден, когато се приближаваме до северня Минерва риф. Няколко яхти излизат от рифа и се отправят към Нова Зеландия. Едната е яхта „Острика“ с нашия приятел Патрик от Швейцария (чиято майка е българка) на борда. Говорим по радиото и той ни информира за плана си да тръгне на югозапад за един-два дена, преди да се обърне на юг към дестинацията. Добра идея, като се имат предвид предсказаните промени във времето. Решаваме да не спираме в Минерва и да се отправим леко на запад от пряката линията, но се оказва, че не е достатъчно. Влизаме в течение, което ни избутва на изток.

На петстотин морски мили от дестинацията или наполовината път, получаваме обаждане по VHF радиото от бреговата охрана на Нова Зеландия, патрулиращи със самолет над нас, които ни питат дали всичко е наред, колко хора сме на борда, каква ни е дестинацията и кога очакваме да пристигнем. Фактът, че има някой наоколо, ни кара де се чустваме по-спокойни.

В следващите два дни (остават ни около 400 морски мили) вятърът се обръща от юг, достигайки 27 възела с 4-5 метрови вълни и нямаме друг избор освен да се насочим на запад без изобщо да напрадваме към крайната цел, друсайки се ужасно, плавайки срещу вятъра и вълните. Става студено. Колкото по-на юг плаваме, толкова по-студена е температурата на въздуха и водата. Излизаме от тропиците.

На около 300 морски мили от дестинацията осъзнаваме, според актуализираните прогнози за времето и GRIB файловете, че система с ниско налягане ще премине точно над нас с над 40 възела на вятъра от север. Това ни плаши. Приготвяме бирените каси от Галапагос, които ни служат за драги и стабилизират лодката в силно време.

.

.

Затишие преди буря. Вятърът напълно умира и океанът става гладък като стъкло.

.

.

Невероятно е, че същото това притихнало езерно море ще събуди огромни развълнувани водни планини само след няколко часа. Един самотен мрачен албатрос преследва Фета Моргана. Лети ниско над водната повърхност в големи кръгове, винаги на една и съща дистанция. Като лошо предчувствие. Само защото знаем със сигурност, че към нас се е насочила буря, обвиняваме албатроса, че е „лошо знамение“, подобно на повечето мрачни неща, забелязани преди злополучни събития.

.

.

Бурята ни връхлита на деветия ден от прехода, на 160 морски мили от сушата в 22:00 ч. с ветрове 35-40 възела и пориви до 48 възела. Подготвени сме и чакаме. Не ни изненада. Платната са свалени, бирените щайги са във водата. Лодката е стабилна и се движи с 6-7 възела. Даже напредваме към дестинацията и вълните изобщо не са зле. Затваряме се в кокпита и плаваме с гола мачта, стабилно и безопасно, благодарение на отличните ни импровизирани драги. Автопилотът се представя чудесно. През сателита Iridium Go изпращам съобщения с нашата позиция на всеки час на нашите приятели в Австралия и Нова Зеландия, които следят напредъка ни. Това ме кара да се чувствам по-безопасно. Всъщност, аз се чувстваме напълно безопасно. Може би защото това не е първата ни буря, може би защото за втори път използваме драги, които вършат мого добра работа, но нито за миг не се чустваме в опасност. Не като първия път, когато преди четири години в канала на Юкатан ни изненда буря и си мислехме, че ще умрем … Предполагам, че с времето и опита човек научава възможностите на лодката и става все по-уверен в лошо време и лоши ситуации.

.

.

Бурята свърши, новото слънце излезе, наближаваме Нова Зеландия. Двамата с Иво сме изключително изтощени от безсъние. Но вместо спокойствие след бурята, ситуацията се влошава. Вятърът се орбъща от юг и продължава да духа с 25-30 възела, предизвиквайки големи хаотични вълни. Фата Моргана скача нагоре и надолу, наляво и надясно, с рифовани платна и на мотори. Вътре имаме чувството, че някой постоянно ни бие и рита. Болезнено е. Невъзможно е да приготвим храна или да заспим, нито да се изправим или да слезем по стълбите и да отидем до тоалетната. Плюс това е студено и всичко е мокро и солено. Чувствам се болезнено, отвратително изморена и пребита. Просто не мога повече, не издържам. Искам това друсане вече да спре. Напускам. Пуснете ме да си ходя!

.

.

Така е на десетия ден от този злополучен преход. Пристигаме в Опуа на единадесетия ден, напълно разрушен и готови да си починем малко от лодката и морето. Предстои ни една дълга заслужена зелена ваканция в Нова Зеландия.

.

.

 

  Гледайте 20-минутното филмче за бурния ни преход от Тонга до Нова Зеландия.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Хина, моята приятелка в Тонга

.

.

Плаване до Тонга

Срещнахме делфини, почти прегазихме една голяма морска костенурка, която си почиваше на повърхността на морето, и приземихме едно 6-килограмово дорадо или махи-махи – две имена за една и съща голяма океанска риба с красива златисто-зелена кожа и бяла деликатна плът- нашата вечеря за следващите четири дни.

.

.

Прекосихме „линията на смяна на датата“, което е много объркващо събитие. Тази линия върви от Северния полюс до Южния полюс, минаваща през средата на Тихия океан, като следва 180° географска дължина и определя преминаването на един календарен ден в следващия. От вторник преплавахме директно в четвъртък, като прескочихме цялата сряда и се озовахме в домейна на “Златния дракон“. Моряците, които преминат през Международната линия на смяна на датата, влизат в домейна на „Златния дракон“; тези, които са прекосили Екватора, вече не са „мазни попови лъжички“, а се превръщат в „мъдри костенурки“ (или в българските традиции- покръстването на „неофитите“, които стават поданици на Нептун), а онези, които минат през Панамския канал, принадлежат към „Ордена на канавката“ – все отличия, които вече гордо притежаваме. Но това не променя факта, че изгубихме безвъзвратно цял един ден заради някаква невидима въображаема линия.

Tonga

Tonga

Два часа преди залез слънце, първите острови на архипелага Тонга започват да изкачат от морето на западния хоризонт. Изминаха 48 часа, откакто бавно се движим на платна и на мотори с попътен вятър между 6 и 10 възела, рядко достигащ 16 възела, изминавайки 210 от 230-те морски мили между Ниуе и Вавау- най-северната островна група на Тонга. Напоследък използваме моторите много повече, след като прекосихме Тихия океан. Вече не сме „пуристи“, които стриктно плават, пускат и вдигат котва и дори улавят шамандури на платно, харчещи 50 долара годишно за гориво. Станахме „нормални“ и се стараем да избягваме лошо време и опасни ситуации, дори ако това означава да караме на мотори и да харчим повече пари за гориво. Задава се буря- първата за сезона, така че искаме да сме сигурни, че ще сме в безопасност на котва преди да ни връхлети след ден-два, дори ако това означава 20-30 часа двигател.

.

.

Остават ни само 20 морски мили. Със средна скорост от 4-5 възела ще трябва да се движим в пълна тъмнина за няколко часа между невидими рифове и сенки на острови. Иво наблюдава внимателно електронната морска карта Garmin, резервната карта на i-pad с Navionics, както и OvitalMap, която показва Google Earth изглед на района с нашата GPS позиция – страхотен софтуер за Южния Пасифик. Забавяме скоростта, приближавайки прохода между рифовете и става плитко. Морето е спокойно. Продължаваме внимателно без проблеми. Картите са точни.

.

.

В 9 часа вечерта навлизаме в дълбок напълно прикрит залив в близост до първия от островите на групата Вавау – о.Пангаймоту. Мрачна безлунна нощ е- пълна тъмница. Различаваме няколко лодки, спящи на котва без котвена или каквато и да е друга светлина. Колкото повече се приближаваме, толкова повече силуети на лодката се появяват все по-близо до нас, мрачни и безжизнени, едва доловими в мрака. От около 20 лодки само две-три имат котвена светлинка! Останалите са почти напълно невидими. Двамата с Иво ги псуваме, докато маневрираме и пускаме котва между две еднокорпусни лодки. В момента, в който приключихме с пускането на котвата,  пристига един човек с динги и ни казва много приятелски, че това е залив с платени муринги, че лодките на мурингите не са длъжни да пускат котвени светлини, тъй като те не са на котва и че трябва да се преместим по-встрани. Вдигаме котва, местим се, пак пускаме котва и си лягаме. Може да е законно и според правилата да държите лодката си вързана на муринг без нощна светлина но също така ми се струва глупаво и рисковано. Дали е така, защото се нарича „котвена светлина“, а не “ мурингова светлина“? Чудя се колко от тези тъмни невидими лодки са били намлени през нощта, причинявайки щети не само на себе си, но и на нищо неподозиращите пристигащи кораби.

.

.

На следващия ден срещаме за пореден път нашия стар приятел Ким Фили на борда на яхта „Филиософи“ и той ни запознава с круизната общност в залива. Всяка събота вечер те си организират плажен пикник и барбекю.

.

.

Срещаме велики хора, опитни моряци, пълни с истории и с добри съвети, някои от тях обиколили света два пъти. И все пак ми се ще да включат поне една малка, икономична светодиодна лампичка през нощта …

За Тонга

Оставаме в залива на Пангаймоту за уикенда. Тук е ураганна дупка, прикрита между островите и рифа, защитена от вятър и вълни във всички посоки и идеално място да се скрием от бурята, която очакваме да удари всеки момент. Но бурята удря островите на Самоа на около 300 морски мили на север от Тонга и всичко, което достига до нас, е дъжд. С кофите!

.

.

Ден след големия дъжд е слънчево и светът отново е красив. Време е да стъпим на сушата в Тонга за първи път в живота си.

.

.

Да бъдеш за първи път в ново непознато място, от което не си част, винаги е много вълнуващо и някак неловко. Ние сме посетители в нова страна и всичко е интересно.

Кралство Тонга е архипелаг от 169 коралови, варовикови и вулканични острови, от които само 36 са населени от около 100 000 души (повечето от тях на главния остров Тонгатапу). С обща замна площ от около 750 квадратни километра разпръснати в над 700 000 квадратни километра море в южната част на Тихия океан, Тонга е разделена на три основни групи – Vava’u, Ha’apai и Tongatapu. Нейни съседи са Ниуе на изток, островите Кермадек, които са част от Нова Зеландия и Нова Зеландия на югозапад, Фиджи и Уолис и Футуна (Франция) на северозапад, Нова Каледония (Франция) и Вануату още по-назапад, Самоа на североизток  и Тувалу и Кирибати на север-северозапад.

.

.

Наричат Тонга „Приятелските острови“ още от 1773 г., когато капитан Джеймс Кук посетил района за първи път и бил посрещнат много сърдечно от местните хора по време на фестивала Инаси- годишното дарение на Първите плодове на Туи Тонга (най-големят вожд). Имало неуспешен заговор от местните вождове да убият Кук, но така и не го осъществили, а и той никога не разбрал, и така островите си останали „приятелски“.

.

.

От 1900 до 1970 г. Тонга има статут на британско „протеже“, като Обединеното Кралство се грижи за външните работи на Тонга посредством приятелски договор. Но през цялата си история Тонга никога не се е отказала от суверенитета си и никога не е била под чужда власт, оставяйки единствената държава от Тихоокеанския регион, запазила независимия си статут на традиционно кралство. И дори по време на колониалния период Тонга винаги се е самоуправлявала, което я прави уникална островна държава в Тихия океан.

Среща с Хина в Пангаймоту

От залива Пангаймоту тръгваме по стръмен асфалтиран път, пресичащ буйни земеделски земи. Високи кокосови палми, бананови дървета и папая доминират меките хълмове покрити със зелени насаждения от касава и таро. Въздухът е неподвижен, земята е суха и притихнала под интензивната жега във вътрешността на острова.

.

.

Търсим сенките встрани на пътя и спираме да почиваме под едно старо мангово дърво. Малко по-нататък започват да се появяват първите къщи на селото. Скромни домове с огромни цъфтящи градини, населени от кокошки и прасета. Гробове с бели кръстове и цветя лежат пред всяка къща. Пладне е. Сенките се смалиха и слънцето пари. Дехидратирани, отново спираме встрани от пътя, недалеч от бяла църква. Със сигурност ще срещнем хора тук и може би ще мине кола и ще ни закара до големия град Неяфу от другата страна на острова.

.

.

Женски глас ни зове от синята къща на отсрещната страна на пътя. Маха ни и ни прави знак с ръка да отидем при нея; предлага ни вода. Може да има ресторант у тях, предполагам, или може би иска да ни продаде нещо, така както местните хора на толкова много други места, където сме били, все се опитват да ни продадат нещо. Трябва да внимаваме. Често хора ни канят и ни показват неща и след това искат пари. Можете да разберете кога хората са честни и имат добри намерения: по начина, по който говорят и се усмихват; по начина, по който ви приближават с внимание и уважение; по погледа им, в който се чете честност и надежност. Тази жена – първото човешко същество от Тонга, което срещаме – има такъв поглед и усмивка. Всичко около нея е чисто, спокойно и красиво. Казва се Хина.

.

.

В ниската ограда около къщата няма врата, затова трябва да я прескочим. Не, няма ресторант и Хина не се опитва да ни продаде нищо. Видяла мъж, жена и момиче, непознати в нейното село, насред горещината и им предлага сянка, вода и приятелство под формата на най-безграничното световно-известно „Тонганско гостоприемство“. От момента, в който влязохме в дома й и срещнахме дъщерите и синовете й, от момента, в който седнахме на рогозката на верандата и приехме чаша освежаващ плодов сок, от момента, в който й казахме имената си – така трудни за произнасяме и запомняне, станахме „почитни гости“ и най-добри приятели на Хина.

.

.

Домът на Хина е чист и скромен, състоящ се от една голяма просторна всекидневна, почти празна, без мебели освен един шкаф до стената и телевизор на малка масичка. Няма маса за хранене, диван или столове. Стените са покрити със семейни портрети. В задната част има няколко спални, които не видяхме, и външна кухня с печка и маса. Голямата предна веранда, гледаща към улицата, се намира в западната част на къщата и приятната сянка, в която сме се приютили, скоро ще бъде прокудена от следобедното слънце.

Хина работи на големия пазар в Неяфу, на няколко километра от тук, където продава сувенири и ръчно изработени кошници, направени от нея. Обещаваме да я посетим там, тъй като на следващия ден ще плаваме до Неяфу, където трябва официално да се регистрираме в Тонга. Обикновено посещаващите яхти трябва да минат митница и имиграция веднага след пристигането си, но ден или два по-късно също е приемливо в много от страните, които посетихме Аха! Може би Хина е толкова приятелска с нас, защото се опитва да ни продаде сувенирите си, предполагам аз. Но когато я посещаваме на пазара на следващия ден, тя ни посреща като стари приятели, с прегръдки и целувки и настоява да ни подари две медальончета от раковинки за мен и за Мая и не иска да приеме парите ни! Настоява да си избера и да вземе безплатно една от нейните кошници. Не мога да приема, това е твърде много. Сигурно й отнема няколко дни работа, за да изплете една кошница или купа. Но с радост бих се научила как да плета кошници и сама да направя една.

Hina at the market

Хина на пазара

Хина стана моя приятелка и ме научи да плета традиционни кошници. Това е най-великият подарък, който тя ми дари. Няколкото дни с Хина в прохладната сянка на закрития пазар, седнали безмълвно или разговаряйки тихо, бе най-интимния и красив момент от моите полинезийски преживявания.

Делничен ден е и е тихо на пазара за сувенири. Мрачно е и когато влизате от слънчевата улица в сянката на закрития пазар очите ви се нуждаят от известно време да свикнат с тъмнината. Дългите маси са покрити с дървени фигурки и резбовани маски, бижута, изработени от миди и перли, както и всякакви размери плетени кошници и традиционни декоративни пояси. Няколко жени седят край масите си, чакат клиенти и плетат. Седнала съм до Хина в дъното под големия покрив. Мълчаливо си плетем кошниците. Тихо е като в катедрала. Като на сън, Хина започва да пее – едвадоловима, нежна красива мелодия на този странен език, на който една обикновена дума като „здравей“ кара езика ви да танцува – „malo e lelei“. Задържам дъха си, сякаш малка деликатна пеперуда току-що кацна на рамото ми и ме е страх да не отлети. Наблюдавам я с ъгъла на окото си, опитвайки се да запомня завинаги и най-малкия детайл от този кратък момент от живота ми.

Hina

Hina

Неделно тържество и „уму“

Хина ни кани с Иво и Мая на традиционно неделно пиршество в дома й.

– Ще ви направя “уму“, храната на Тонга, за да опитате. – казва Хина.

Hina and her sons

Hina and her sons

Нейният английски не е много добър, но се разбираме перфектно. Питам дали можем да платим за някои от съставките, които ще използва, за да приготви храната в неделя – пет вида месо, таро, касава и сладки картофи, риба, омари и стриди, пресни плодове и зеленчуци. Семейството й притежава парцел земя, недалеч от къщата, в полетата, които прекосихме по пътя, когато за първи път се разходихме до селото. Там произвеждат повечето кореноплодни растения, плодове и зеленчуци, както и фъстъци, които продават. Но по-голямата част от месото, рибата и стридите, ще трябва да купи от своите съседи или от пазара. Но Хина не иска да приеме пари. Тя ни кани като приятели в къщата си, а не като клиенти.

Hina

Hina

След малко преговори, убеждавам Хина да покани и нашите приятели от една друга лодка – френско семейство с три очарователни деца и едно момиче екипаж на борда на яхта Excallibur (общо шест души); да направи голямо пиршество и да приеме малко пари за всеки от нас (за разходите за храна) и нашите подаръци (учебни материали за децата й, дрехи и сухи хранителни продукти). Тази идея й харесва.

Неделя сутринта сме готови. Организирахме такси за девет души от Неяфу до Пангай, което да ни вземе от пристанището в 8 часа. Десет минути по-късно пристигаме в къщата на Хина. Тя се радва да ни види, както винаги. Вече е започнала с подготовката на умуто. Посреща ни с поднос с ананас, папая и манго плодове и пресен сок. Двете й дъщери – най-красивите млади момичета, които срещнахме в Тонга и които учат за медицински сестри, завиват козе, свинско и говеждо месо, риба и стриди в листа от таро с нарязан лук и кокосово мляко. В Тонга, подготовката на храната традиционно е задължение на жените.

Preparing the food

Preparing the food

Междувременно съпругът на Хина и двамата йм сина подготвят „земната пещ“ или „уму“ фурната, което е задачата на мъжете. Слагат камъни в дупка в земята в задния двор и правят огън отгоре. Когато дърветата изгорят и камъните се нагорещят, ги покриват с големи листа от банани и слагат храната в дупката. Всичкото месо завито в листа от таро, както и кореноплодните таро и сладки картофи. След това нареждат още няколко бананови листа отгоре, за да запазят топлината и покриват дупката.

Making umu

Making umu

След това всички влизат обратно в къщата и се преобличат за църква. Жените обличат дълги яркоцветни рокли, украсени с “киекие“ – ръчно изработен пояс. Мая облича златна рокля, а аз избрах една яркочервена с големи цветя – най-хубавите дрехи, които нашите домакини притежават са за нас.

Maya and MIra

Maya and MIra

Мъжете слагат чисти ризи с десен на едри тропически цветя, дълги тъмни поли и Ta’ovala – традиционен сламен пояс, използван при всички официални случаи. Иво, Никола и двамата му синове изглеждат безумно, увити в поли и сламени рогозки, които се оказват и доста неудобни. Цари весела суматоха докато се преобличаме в националните Тонгански дрехи; почти закъсняваме за църква!

Nicolas and Ivo

Nicolas and Ivo

Докато храната бавно се задушава в подземната фурна „уму“ в продължение на няколко часа, отиваме на църква, която се намира на няколко метра от къщата. Но трябва да побързаме; Хина е малко нервна- тя пее в църковния хор и иска да бъде там навреме. Спомням си красивия й глас.

.

.

С пристигането на християнството преди около 200 години, традицията на църковните хорове се устаняява в Тонга. В края на 19 век мисионерите въвеждат химни, популярни в Англия и Австралия, запазвайки западните мелодии, но превеждайки текста на езика на Тонга.

.

.

Камбани звънят и всички вече са вътре, когато пристигаме и заемаме местата си в заданата част на църквата. Има около петдесет души, млади и стари, всички облечени в най-хубавите си неделни дрехи. Запяват най-красивата църковна музика, която можете да си представите. Млади и стари женски гласове звънят с акустика, придружени от мъжките гласове в съвършена хармония. Слушаме дългата и много бойна молитва на свещеника, изцяло на езика на Тонга. Изглежда, сякаш ни се кара и ни обвинява за някакави ужасни грехове, крещи и ръкомаха много сериозно към нас. Към нашата група от „ бели хора“. Всички присъстващи мълчат уважително. Мисля, че ще горим в ада, защото сме закъснели, или защото децата се отегчиха след два часа, или защото Иво изглежда абсурдно в традиционната сламена рогозка или заради някакъв друг непростим грях, който със сигурност сме извършили. (После разбрахме, че е съвсем нормално отчето така строго да се кара на послушниците си в Тонга.)

Ivo

Ivo

След църквата, семейство и гости се връщаме в къщата. Мъжете изваждат храната от подземната фурна, а жените я нареждат на маса от бананови листа. След молитва за благословяване на храната, пиршеството започва.

.

.

.

.

.

.

Гледайте краткотофилмче за Хина, неделното пиршество и приготвянето на подземното „уму“

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Бевъридж Риф и Ниуе

 

.

.

Всички лодки пред лагуната на Палмерстън – общо четири (три с българи на борда) – тръгваме по едно и също време на запад. Вятърът изглежда благоприятен за плаване до Ниуе, на около 400 морски мили, поне за първите няколко дни. Плаваме заедно в група и поддържаме връзка по VHF радиото. Да плаваш заедно с приятели винаги е страхотно.

След два бавни дни на спинакер с лек източен вятър, GRIB файловете прогнозират промяна от запад. Решаваме да спрем в Beveridge Reef – на около 120 морски мили преди Ниуе, заедно с яхти “Айсладо“ и „Острика“. От една страна искаме да видим това необикновено място, а от друга страна е добра идея да се приютим в Beveridge Reef за няколко дни, докато необичайните западни ветрове отново се обърнат от изток.

Бевъридж Риф

Пристигаме следобеда на третия ден. За да влезем през прохода на дневна светлина, се налага да побързаме и си помагаме с двигателите през последните няколко часа. Точно преди рифа, един по-силен порив на вятъра и нашият спинакер „експлодира“. Нашият стар, втора потреба, прегорял от слънцето спинакер, който купихме от един таван на магазин в Мартиника за 150 Евро преди две години. Използвахме често по време на Тихоокеанския ни преход и е болезнено да го видим разпокъсан на парчета. Но не боли толкова, колкото ако е беше чисто ново платно за десет хиляди долара. Иво ще се опита да го зашие, въпреки че на мен ми се струва невъзможно.

Fata Morgana in BR

Fata Morgana in BR

Яхта „Aislado“ пристига само няколко минути след залез слънце, без двигатели. Помагаме им да навигират в прохода, като следват нашият маршрут на AIS-а, което им дава възможност да влязат в рифа по тъмно. Aislado може би е единствената яхта, която някога е влязла успешно през нощта в Beveridge Reef, като се има предвид, че рифът не е правилно отбелязан на нито една морска карта. Трябва да намерите предварително една рисунка с точните координати в интернет и по тази рисунка става влизането в рифа. На електронните карти Beveridge Reef е отбелязан като петно на две мили от действителната му позиция, а прохода изобщо не е обозначен.

Directions to Beveridge Reef

Directions to Beveridge Reef

Яхта „Ostrica“ реши да изчака нощта извън рифа и да влезе на следващата сутрин и ни донесе едно голямо дорадо, да хапнем дружно.

S/V Ostrica arriving in Beveridge Reef

S/V Ostrica arriving in Beveridge Reef

Patrick S/V Ostrica

Patrick S/V Ostrica

Beveridge Reef е просто един риф насред океана – тесен кръг от корали и скали, подобен на атолите, които вече посетихме. Основната разлика е, че тук няма нито едно островче или парче земя, нито един пясъчен плаж, нито едно палмово дърво, нито една птица. И няма нито един остров на радиус от повече от 100 морски мили. Рифът е изцяло под вода при прилив, а при отлив върховете на скалите му стърчат над водата. В средата има синя плитка лагуна с бяло пясъчно дъно- отлично място за пускане на котва, а от западната страна има само един проход за влизане. Бариерният риф защитава лагуната от вълните, без да спира вятъра и дори при бури лагуната може да бъде убежище за лодки. Ако го гледате от небето, изглежда като тюркоазена овална плитчина, заобиколена от дълбок тъмен лилав океан.

Beveridge Reef

Beveridge Reef

В продължение на пет дни стоим заприщени в рифа и чакаме източните ветрове. Гмуркаме се близо до прохода, стържем корпусите, гмуркаме се край една потънала лодка в източния край и купонясваме с нашите нови приятели вечерно време.

.

.

.

.

.

.

.

.

Гледайте филмчето за Бевъридже Риф.

На излизане от рифа на път към Ниуе, се задава един голям моторен катамаран с екип от подводни фотографи на National Geographic. Питат по радиото за инструкции как да влязат през прохода в рифа.

Ниуе

Пристигаме в Ниуе следобеда на втория ден. Вечерта наблюдаваме със страхопочитание гръмотевичната буря, която минава на юг от нас и се насочва към островите Кук. Звукът на гръмотевиците е последното нещо, което бихме искали да чуем по време на плаване и сме благодарни, че пристигнахме навреме. Заливът в Ниуе е един от най-малко защитените в Южният Тихи океан, дълбок и с коралово дъно. Така че вместо да пуснем котва (безплатно) трябва да хванем муринг за 20 новозеландски долара на ден. Мурингите принадлежат на известния Niue Yacht Club. И трябва да се надяваме на добро време и източни ветрове.

Mira and Maya in Niue Yacht Club

Mira and Maya in Niue Yacht Club

На следващата сутрин пристигат митническите и имиграционните служители на Ниуе и попълваме документите директно на пристанището в Алофи. Това пристанище е единственият достъп до брега в Ниуе. Тук трябва да си извадите дингито – в нашия случай каяка – и да го вдигнете със специален кран, в противен случай вълните и огромните приливи и отливи може да го повредят.

.

.

Нямаме време за губене. Не искаме да прекарваме много време в Ниуе, тъй като 20 долара на ден е най-голямата сума, която някога сме плащали за муринг. Освен това не искаме да ни свари лошо време в това незащитено място. Решаваме да спираме на стоп вместо да наемаме кола за 55$, плюс 19$ за задължителна местна шофьорска книжка (издава се на място, формалност за събиране на пари), плюс бензин.

Beer for capt. Ivo

Beer for capt. Ivo

Красив слънчев ден. Застанали сме пред Яхт клуба в Алофи, столицата на Ниуе, усмихнати, с протегнати палци. Кола, движеща се в противоположната посока, спира внезапно, прави обратен завой и ни качва. Човекът ни закарва до югоизточната част на острова – на 13 километра до село Хакупу. Кара по тесен криволичещ път и му отнема около 20 минути. От задната седалка на колата не виждаме лицето му. Полинезиещ е, на средна възраст. Като пристигаме, настояваме да платим за бензина. Доста далеч сме от мястото, към което той се бе запътил. Любезно отказва. Просто иска да ни помогне и това съвсем не е проблем за него. “Вие сте гости, а Ниуе е моят дом. Като добър християнин, естествено е да ви приветствам и да ви помогна.” Понякога едно малко незначително събитие като това може да озари целият ви ден. Понякога един базименен човек може да има дълбок ефект върху целия ви живот и да ви превърне в по-добро човешко същество.

За един ден стопираме общо 11 различни автомобила. Дружелюбни местни хора ни возят до повечето от страхотните места в Ниуе и ни разказват истории за острова и неговите хора, за урагани и цунамита, за морски змии и акули, за войни и миграции и други чудни събития. Затова се влюбихме в Ниуе. И затова, ако ни питате, ще ви кажем, че Ниуе е едно от най-красивите места в Южния Тихи океан с най-приветливите хора, които сме срещнали.

.

.

Ниуе е островна държава с площ 260 квадратни километра с около 1 500 жители, които също са граждани и на Нова Зеландия. Това е самоуправляваща се държава в свободна асоциация с Нова Зеландия и 90-95% от хората от Ниуе, родени на острова, живеят в Нова Зеландия. Какво значи това? Мисля че значи- хем независима държава, хем Нова Зеландия плаща за всичко.(Основните приходи на Ниуе не са от риболов, нито от кокосови орехи, нито перли, нито туризъм, а парични безвъзвратни помощи от Нова Зеландия.)

Псевдонимът на острова е „Скалата“, тъй като той представлява една голяма скала в средата на морето, без бариерен риф, без заливи, без други острови наоколо. Но думата „Ниуе“ означава „Ето го кокосовият орех!“ на местния език.

Ниуе е един от най-големите коралови острови в света, с овална форма и прилича на костенурка, плаваща в морето. Теренът се състои от централно плато, издигащо се на около 60 метра над морското равнище, със стръмни варовикови скали по крайбрежието и с многобройни варовикови пещери и пропасти.

.

.

От село Хакупу вървим по пътя покрай самотни гробове и гигантски паяжини, през гора от палми и папрати до входа на пропастта “Того“, намираща се в горската консервационна зона „Хувалу“. Надолу по тесен коварен път стигаме до извънземен пейзаж- гора от острозъби скални кули. Того е едно от малкото места на земята, където може да се наблюдава такъв геоложки феномен в толкова голям мащаб. Грандиозни коралови зъбери. Добрата новина е, че тук няма никой друг освен нас.

.

.

След това се връщаме до Хакупу и от там стигаме до пропастта и пещерата Анапала на югоизточния бряг. В пещерата има малък басейн от прясна студена изворна вода, която местните хора са използвали за пиене от древни времена – идеалното място да се охладим след похода в тропическата жега. И тук отново сме сами.

.

.

До обяд се завръщаме в Алофи в западната част на острова и се насочваме на север към арките „Тавала“, пещерите, пропастта “Матапа“, скалните басейните „Лиму“ и пещерните басейни „Авайки“- място за къпане резервирано за древните полинезийски царе на Ниуе.

.

.

Прекарахме един незабравим ден в Ниуе, посещавайки много от уникалните му пещери, пропасти и скални басейни. Хареса ни тихата автентична атмосфера на острова – чист и приветлив и много добре организиран. Почти не срещнахме други туристи и останахме очаровани от факта, че всички интересни природни места са непокътнати, безплатни и отворени за посетители по всяко време. Определено място, където бихме се завърнали.

Niue Map

Niue Map

Фото галерия от Ниуе

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Coconut crab in Togo Chasm

Coconut crab in Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Banana spider in Niue

Banana spider in Niue

Roadside graves in Niue

Roadside graves in Niue

.

.

.

.

Anapala Cave

Anapala Cave

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tavala Arches

Tavala Arches

Tavala Arches

Tavala Arches

.

.

Limu Pools

Пропаст Матапа

.

Басейни Лиму

.

.

Maya in Limu Pools

Maya in Limu Pools

.

.

Ivo, Mira and Maya

Ivo, Mira and Maya

Гледайте краткото филмче за красивите места, които посетихме в Ниуе.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

 

Share

Голямото семейство Марстърс и други необикновени срещи в Палмерстън

 

Palmerston

Палмерстън

Рано сутринта излизаме от тесния проход на последния ни френски полинизийски атол- Маупиха (или Мопелия, както го прекръстили французите). Това е едно от местата, от които си тръгвам с натежало сърце. Иска ми се да останем по-дълго, много по-дълго – поне още един месец. Да правим копра заедно с Хина, да ловим кокосови раци в кокосовите гори с Боуи и Кевин и омари из рифове през нощта с Йо и другите момчета; да си готвим улова на огън, да пием домашна бира и да споделяме истории. Но вече сме с пресрочени визи за Френска Полинезия и ако искаме да посетим всички останали места от списъка ни с „места, които искаме да посетим“ и да стигнем до Нова Зеландия преди началото на циклонния сезон, по-добре да побързаме. Ще ми се да няма циклонни сезони, да няма визови ограничения и животът да е безкраен, за да можем да прекарваме толкова време, колкото ни харесва във всички места, които обичаме.

.

.

Предстои ни още един дълъг преход от 540 морски мили  до следващата ни дестинация – Палмерстън. Това е друг малък полинезийски атол, част от островите Кук. Времето е добро с леки попътни ветрове и 1-2 метра вълни. Но нищо не е съвършено. Няколко часа без вятър караме на мотор и няколко часа ни настигат шквалове. Нищо сериозно- ветровете достигат само до 25-27 възела. Плаваме на спинакер 90% от времето с 10-15 възела вятър от изток-югоизток.

.

.

Малко след залез слънце на втория ден Иво закача малка риба тон, която мариновам със соев сос и черен пипер и изпичам на барбекюто. Мая вече не отказва да яде риба, но все още не се наслаждава на вкуса й така, както Иво и аз. Но тя вече е достатъчно голяма, за да разбере предимствата на рибата: нискомаслен висококачествен протеин, пълнен с омега-3, мастни киселини и витамини D и B2 (рибофлавин); богата на калций и фосфор; източник на минерали, като желязо, цинк, йод, магнезий и калий. Но най-вече – безплатна храна и спестяваме много, като ядем безплатна риба вместо хранителните ни припаси.

.

Малка риба тон

Следобед на четвъртия ден срещаме голям самотен кит. Или по-скоро – той ни среща и започва да обикаля лодката, минавайки твърде бързо под корпуса, за да разследва. Не за първи път кит решава да си „играе“ с Фата, но досега никога не са докосвали лодката.

Палмерстън

Приближаваме нашата дестинация точно когато вятърът се променя от северозапад. Приятелите ни от яхта “Amelie IV” – страхотно семейство, което срещнахме в Карибите – ни посъветваха да не пропускаме Палмърстън и благодарение на тях решихме да го посетим.

.

О. Палмерстън

Те ни обясниха и за по-особената процедура, когато наближим. Обаждаме се по радиостанцията VHF 16 и чакаме да видим кой ще отговори. Има три варианта – Боб Марстърс, Едуард Марстърс или Саймън Марстърс. Който отговори пръв, става наш домакин и „осиновител“ за времето на престоя ни. Едуард Марстърс отговаря пръв и ни насочва към една от шамандурите близо до рифа. Морето е развълнувано, големите вълни се разбиват в скалите само на няколко метра от лодката, така че е трудно да хванем шамандурата. Има други три лодки на останалите шамандури, не твърде далеч от нас, които също се клатят върху вълните като бесни. Намираме се извън бариерният риф на Палмерстън от западната страна, защитена само от източни и югоизточни ветрове, но не и от северозападните, които имаме в момента. Предупредиха ни, че този атол няма достатъчно голям проход, така че яхтите, които го посещават не могат да влязат в защитената лагуна, а трябва да останат навън.

.

Шамандури извън лагуната на Палмерстън

След пристигането ни в о.Палмърстън, който е част от островите Кук и протекторат на Нова Зеландия, трябва да се регистрираме с митницата и имиграцията. Преди тук е нямало такава възможност и яхтите трябвало да минат първо през Раротонга – столицата на островите Кук и да се регистрират там, преди да плават до Палмерстън.

Служителите трябва да дойдат на борда с моторна лодка, да ни дадат да попълним всички формуляри, и да ни подпечатат паспортите. Но вълните са толкова големи, че служителите (или който и да е) не могат да излязат от атола. Така че първия ден и първата нощ на нашето посещение в Палмърстън стоим на лодката, клатим се като на родео в развълувано море и чакаме вятърът да си промени посоката и да задухат обичайните източни пасати.

.

Фата Моргана с гръб към атола

Морето се успокоява на втория ден и успешно минаваме всички формалности по влизането ни в островите Кук с трима приятелски чиновници от Палмерстън: митничар, имиграционен и една жена по биоконтрол. Формалностите включват попълване на формуляри, подпечатване на паспорти, плащане на такси (по-малко, отколкото където и да е другаде в островите Кук), както и проверка на лодката и напръскване против инвазивни бубулечки (дано това унищожи поколението мравки, завъдили се в кухнята и дано да спре комарите от поредното нашествие).

.

Синът на Едуард Мастърс

След това нашият домакин Едуард ни завежда на острова за първи път. Минаваме през тесния плитък проход на атола, влизаме в синята лагуна пълна с подводни скали и корали и се насочваме към дълъг бял пясъчен плаж, обкантен с кокосови палми. Поредната пощенска картичка на перфектния плаж. Рибари тъкмо се завръщат от среднощен риболов, с лодки пълни с риба-папагал, и други по-големи риби; разтоварват улова и кормят рибите още на плажа.

.

Другият син на Едуард Мастърс и брат му

– Това са синовете ми, а това е брат ми. – Едуард ни запознава с рибарите.

По-късно ни позволяват да им „помогнем“ да филетират рибата под едно голямо старо дърво в задния двор на къщата им.

.

Иво и Мая помагат с чистенето на рибата

Риболовът е голяма част от живота в Палмерстън и е основният източник на доходи за местното население.

.

.

В миналото са произвеждали копра (сушен кокос, използван в козметичната индустрия), подобно на повечето от другите полинезийски острови, но днес риболовът е основната им дейност. Те са най-големият износител на риба-папагал в района. Благодарение на това, че има електричество на острова, хората вече могат да запазят улова си замръзнал с месеци, докато пристигне корабът-изкупвач.

.

.

Палмерстън е един от най-изолираните обитаеми острови в света, където днес живеят само 57 души, заобиколени от стотици морски мили океан. Най-близките им съседи са на 500 морски мили, в Раротонга. На острова няма летище и единственият редовен транспорт до и от острова е един товарен кораб, който идва на всеки 6 или 8 месеца, ако времето е добро. Така че 57-те жители могат да продадат рибата си и да поръчат чинии и тенджери, мебели, дрехи, дори основни неща като захар, брашно и ориз само веднъж или два пъти годишно.

.

.

Потегляме към къщата на Едуард, на пет минути пеша по една пътека, покрита с пясък и натрошени корали под сянката на палмови дървета. Имотът е голям и има няколко сгради; пълно е с всякакви вещи из двора, пране е простряно да съхне на слънце, пилета и прасета се шляят наоколо или спят в сенките на дърветата.

.

.

Къщата на Едуард е малка постройка с ламаринен покрив и стени от шперплат.

– Ползваме я и като затвор, ако някога някой извърши престъпление. – обяснява Едуард, който освен всичко останало е и полицаят на Палмерстън.

.

Едуард Марстърс

– Има ли престъпност в Палмерстън? – Питам удивена.

– Учудващо, нали.

Но местните жители не обичат да говорят за тези неща, а и не е наша работа. Те предпочитат да разказват на посетителите за красотата на своя остров и неговата интересна, необичакйна, уникална история.

.

.

През 1863 г. един английски дърводелец, плаващ на китоловен кораб през района, решил да остане и да живее на този малък необитаем полинезийски остров, с територия по-малка  от една квадратна миля, изоставяйки завинаги цивилизования свят. Той си построил къща, използвайки дъски и материали от корабокруширалите кораби, които намерил на бариерния риф на атола; оженил се не за една, а за три жени от друг полинезийски остров, за да му правят компания и положил основите на семейството в Палмърстън. Името му било Уилям Марстърс.

.

Уилям Марстърс

Родили му се общо 23 деца от трите съпруги и се наложило да раздели острова на три равни части- за всяка от трите жени и техните потомци. Децата пораснали, на свой ред си довели съпруги от други острови или се оженили за третите си братовчеди и по този начин семейство Марстърс продължило да нараства. Някои си тръгнали от острова завинаги, други заминали и се върнали, а трети никога не напуснали Палмерстън.

.

.

Днес има над хиляда и петстотин потомци на Уилям Марстърс, разпръснати по целия свят. Мнозина живеят в Нова Зеландия и Австралия. От тях само 57 са останали на острова, разделени на три семейства, потомци на трите жени. Те формират една от най-странните и изолирани островни общности в света. Всички палмерстоници са роднини – братя и сестри, братовчеди, чичовци и лели. Всички на острова – мъртви или живи – имат едно и също фамилно име – Марстърс.

.

.

Оригиналната къща, построена от Уилям Марстърс, все още стои в средата на острова, до църквата. Построена е с останките от кораби, разбили се на рифовете, както и материали, дадени му от преминаващите кораби, които спирали в Палмерстън да търгуват. Заменял йм риба и кокосови орехи за каквото имали да му дадат.

.

Първата къща на Палмерстън построена от Уилям Марстърс

Тази практика на търговия с преминаващи лодки продължава и днес. Подаряваме на нашия домакин няколко стари въжета, от които вече не се нуждаем, малко провизии и старият ни каяк „Агент Оранжев”, който вече не използваме, тъй като нашите приятели от KayakShop.BG ни подариха нов триместен каяк. Агент Оранжев е 15-годишен ветеран, изкривен и с голяма пукнатина, която Иво успя да запуши със силикон, така че не пропуска вода, но не е съвсем в добра форма. И все пак той все още плава добре и все още душата му копнее за приключения. За Едуард, Агент Оранжев е най-прекрасното нещо на света и в знак на благодарност нашият домакин ни изпя няколко песни. Освен това ни каза, че можем да стоим безплатно колкото искаме на шамандурата му, която иначе струва по 10$ на ден, и всеки ден ни кани у тях и ни гощава с вкусни гозби. Също така сме щастливи, че намерихме идеалния „старчески дом“ за един пенсиониран каяк, който бе с нас из половината свят и ни придружи на много епични приключения. Знаейки, че Агент Оранжев остава в добри ръце на о.Палмърстън ни кара да се чувстваме наистина добре.

.

Агент Оранжев в Палмерстън

Също така даряваме книгите ни на местното училище. Вече почти четири години се разхождаме с нашият стар по-малък от 11 метра катамаран, пълен с книги. Катамараните трябва да се поддържат леки, за да се движат по-добре и по-бързо. Нашият е два пъти по-тежък, отколкото трябва, пълен с всякакви неща, натрупани през годините. Така че не е изненадващо, че „Дебелата Фата“ се движи доста бавно, с 4-5 възела средна скорост (особено като се има предвид, че не използваме много двигатели). Когато тръгвахме от Галапагос за дългия Тихоокеански преход, забелязахме, че лодката е наклонена леко напред, което означава, че носът е твърде натежал. Това може да е много опасно при лошо време и може да предизвика катамаранът да „заоре“ във водата, след сърфиране по голяма вълна и да се преобърне. Така че се надявахме на хубаво време и подготвихме едни импровизирани дрогове (щайги от бира прикрепени на дълги въжета), които да пускаме от кърмата в случай на сърфиране. Също така решихме, че е време да изровим всички книги, намиращи се в предната част на корпусите, и да се отървем от тях, без значение колко трагично е това за мен.

Обичам книгите си. Колекция  класическа литература и любими автори на английски, испански и френски език. Почти се разплаквам, като ги товарим на една количка и се отправяме към училището. Моите Гарсия Маркес и Изабел Айенде, Стайнбек и Уилям Уортън, Карлос Фуентес и Марио Вергас Льоса, Симон дьо Бовоар, Алберт Камю и Емил Зола, Марвин Харис, Гор Видал, Толстой , Достоевски, Платон и Торо. Надявам се, че някой ден, когато отново живея в къща някъде на сушата – когато и да е и където и да е – отново ще намеря любимите си книги и ще ги запазя. Надявам се, че местните деца ще се радват на „Майка Индия“, „Голямата Риба“ и „Живота на Пи“ …

.

Книгите, които дарихме в Палмерстън

Директорката на училището е една много приветлива жена от Нова Зеландия, а двамата млади учители Джошуа и Мелиса Саймън, дошли да работят тук с двугодишен отворен договор, след като преподавали английски език в Корея и Малайзия, са много благодарни за нашия подарък на училището. Нямат търпение да прегледат книгите и да прочетат някои от тях, тъй като вече са изчели всички книги в Палмърстън.

.

Джошуа и Мелиса Саймън

Самото училище представлява един покрив с индивидуални чинове, наредени край стената, без прозорци и врати, тъй като температурата в Палмерстън е винаги една и съща перфектна температура- 26-28 градуса целогодишно. Така че прозорците и вратите (които на други места по света пазят топлината вътре и студа отвън, или студа вътре и топлината навън, в зависимост от ситуацията) са безполезни тук.

.

Мая с деца от Палмерстън в училището

Пред училището има футболно игрище, където Иво и Мая играят футбол с децата. Има много деца в Палмерстън. Половината от цялото население (57), ако не и повече са на възраст под 18 години и всички съученици са също така и братовчеди. Останалата част от населението са предимно възрастни хора (бабите и дядовците). Младите Палмерстънци, след като завършат гимназия на острова, обикновено отиват да продължат образованието си или да търсят работа в Раротонга, Нова Зеландия или Австралия. Някои от тях се завръщат на острова със семействата си или по-късно, когато се пенсионират. Двамата тийнейджъри, които интервюирах, ми казаха, че планират да продължат обучението си в Раротонга, да работят и да се върнат на Палмерстън като остареят.

.

Номадите с учениците на Палмерстън

Зад старата сива къща на Уилям Марстърс е гробището, където са погребани той самият, трите му съпруги, децата му и всички останали, които са починали на острова през последните 150 години. Това е най-сюрреалистичното гробище, където върху всички надгробни плочи е изписано едно и също фамилно име.

.

Гробището, където всички надгробни плочи носят фамилията Марстърс

И въпреки, че всички са едно семейство, все пак съществува някакво разделение на острова. Потомците на трите жени са разделени на три клана. Всеки клан притежава равен дял земя и собственост, включително шамандурите под наем. Палмерстън е много специално място с няколко много специфични правила и закони. Например, кметът на острова се сменя всяка година, като се редуват най-възрастният глава на семейство от трите клкана. Ако най-възрастният се откаже да е кмет или умре, следващият най-възрастен от неговот семейство става кмета, който взима всички важни решения и представлява Палмерстън в островите Кук или в Нова Зеландия.

.

Едуард Марстърс- кмет, полицай, певец, рибар и собственик на нашата шамандура

Друг местен закон е: забранена имиграцията. Нито един чужденец със странното си фамилно име не може да дойде и да живее в Палмерстън сред Марстърсите. С изключение на учителите и директорката, които са само временно тук. И на един австралиец на име Уил.

.

Уил

Уил е червендалест брадат младеж, когото помислихме за колега-моряк, когато го срещнахме за първи път.

– Не, аз не съм от крузърите с лодка, аз живея тук. – обясни той.

Пристигнал в Палмърстън преди две години на борда на кораб, плаващ през района, и решил да остане, а корабът продължил- подобно на Уилям Марстърс.

Уил избягал интиргите и усложненията на обществото и цивилизования свят в Австралия и се влюбил в този красив атол и миролюбивите му обитатели. Започнал да помага на местните жители, да поправя неща, които се нуждаели от поправка и заживял сред тях като един от тях. Факт, който до ден днешен причинява малко противоречие- половината палмърстонци искат Уил да се махне, докато другата половина искат да остане. Но за да остане, той сподели, ще трябва да се ожени за момиче с фамилията „Марстърс“ и да промени името си на Уил Марстърс. Проблемът е, че на острова от неомъжените жени са останали само ученички и баби-вдовици, така че за сега той все още е ерген с малко несигурна съдба. Можете да следите неговите приключения и да четете редовно вълнуващите събития от ежедневието му в Палмерстън на неговата Facebook страница Will in Paradise.

.

Уил

Друго неочаквано събитие, което единствено можем да сравним с „чудо“, е срещата ни с други двама българи, плаващи на две от другите яхти, спрели на посещение в Палмерстън точно по същото време като нас! Единият е Патрик на борда на яхта „Острика“, чиято майка е от България, а баща му е швейцарец, а другата е Силвия Петрова, плаваща на борда на яхта „Айсладо“ заедно със съпруга си от Нова Зеландия Вон и шестгодишната им дъщеря Зара. Какви са шансовете да се срещнат три платноходки с български моряци на борда – не французи, не американци, не германци или австралийци, а българи! На противоположната страна на света, в един от най-отдалечените недостъпни острови в средата на Тихия океан! Не две, а три лодки по едно и също време! Изведнъж българите в Палмърстън сме около 10% от цялото население на острова 🙂

.

Силвия, Мира и Мая (по български)

Освен училището, в Палмерстън има библиотека, поле със слънчеви панели и стая за акумулатори за съхранение на електричество, както и телефон и интернет станция. Едуард ми каза, че ако искат, биха могли да имат и летище на един от по-малките острови на атола (проектът е готов и одобрен за финансиране от правителствата на островите Кук на Нова Зеландия). Но те не искат. Летището би улеснило пътуването на хората от Палмърстън и значително би улеснило пристигането на стоки на острова, но също така би довело и до твърде много нежелани усложнения. Като туристи и други хора, които не са Марстърс. Може би след това ще построят хотел и тази малка изолирана общност ще се превърне в популярна туристическа атракция. Нещо, което Палмерстонците не искат. Те искат да запазят начина си на живот такъв какъвто е и да запазят девствената си лагуна и изолираният си остров чисти и красиви за следващото поколение Марстърси.

.

.

– Ще ти кажа и една тайна – казва Едуард докато ни вози в рибарската лодка между плитки корали през входа на бариерния риф на лагуната на път към Фата Моргана.

Чудя се каква е тази тайна. Нещото, което най-много липсва в Палмерстън, където всеки знае всичко за всеки, са тайните. Ние, посетителите с яхти, сме тези, които носят новостите – нови неща или нови истории. От нас се раждат краткотрайните тайни на Палмерстън.

„Не казвайте на никого, че ми подарихте каяк и въжета, не искам другите да знаят“ – ни предупреди Едуард.

„Но веднага щом си тръгнете, тримата собственици на шамандури- главите на трите семейства и кметове- се събират, пият домашна бира приготвена с вода, захар и мая и се хвалят кой какво е получил от яхтите“- ни каза Уил.

– И каква е тази тайната? – питам.

– Има начин да се влезе в лагуната с  яхта и да я паркирате точно пред плажа там. От другата страна има още един проход през рифа, достатъчно дълбок и широк. Но ние не искаме яхтите да идват и да пускат котва в нашата лагуна, пред нашите къщи, да хвърлят бутилки и бананови кори в нашите чисти сини води. Също като летището. Ето защо предпочитаме да държим лодките на шамандури извън лагуната, където не могат да останат твърде дълго. Приветстваме моряците и искаме да им покажем най-доброто гостоприемство на света; обичаме да търгуваме с тях, подобно на стария Уилям Марстърс и сме доволни, защото винаги ни носят и ни дават неща. Но също искаме да запазим непокътнати нашия остров и начин на живот колкото се може по-дълго, разбираш ли?

.

.

.

.

.

Силвия, Мира и Мая

.

Мая, Мединия и Зара

 

youtube

Гледайте краткото и много информативно филмче от Палмерстън със субтитри на български. Интервюта с хората от острова и други интересни неща. Сам на остров с трите си жени.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Маупиха. Няколко човека на един малък остров.

Maupihaa

Maupihaa

Плаваме цяла нощ заедно с Боуи и Дебора и цялата йм покъщнина от Маупити до Маупиха и спираме на дрейф недалеч от атола за последните тъмни часове на нощта, преди да влезем през тесния, плитък, пълен с подводни скали проход, известен с опасните си силни приливни течения. На сутринта, благодарение на Боуи, който познава перфектно прохода, и на програмата Ovitalmap, влизаме безпроблемно в лагуната – нашата последна синя лагуна във Френска Полинезия, преди да се отправим към островите Кук, Ниуе и Тонга, на път за Нова Зеландия.

Maupihaa

Maupihaa

Пускаме котва близо до дългия пясъчен плаж пред главния остров. Маупиха е част от групата на Дружествените Острови, въпреки че атолът е точно като атолите в Туамоту- без вулканичен остров в центъра. Има още две яхти в лагуната, но са далеч от нас.

Fata Morgana at anchor in Maupihaa

Fata Morgana на котва в Maupihaa

Ниският плосък коралов остров е тънък и дълъг като зелена змия, широк около 200 метра и дълъг няколко километра. Луксозна палмова гора покрива цялата земна площ.

.

.

Водите в лагуната са тюркоазени, спокойни и прозрачни като течно стъкло. Безброй корали, гигантски сини, лилави и зелени миди и разноцветни тропически риби, които се виждат през водата дори без маска, населяват плитчините. Всеки седемзвезден курорт би завидял за това място. Но тук няма курорт, няма нито един малък хотел. Няма град, няма пристанище или летище. Няма съоръжения, няма електричество, няма интернет, няма магазини, няма училища, нито църква. Само един черен път, който върви успоредно на плажа от единия край на острова до другия, свързващ шест или седем малки ламаринени къщички.

.

.

Само няколко човека живеят постоянно на острова – около десетина, и дори те си заминават за няколко месеца на всеки няколко години, за да посетят семействата си в населените острови в района – най-близкият от които е Маупити на сто морски мили на изток. Основното им занимание и причината, поради която са тук е производството на „копра“ или сушен кокосов орех, който изнасят два пъти в годината на товарните кораби. Същите кораби им носят провизии на всеки 6-8 месеца. С тях могат да се придвиждат между островите.

.

.

Уморени сме след цяла нощ плаване, но само няколко часа след като оставихме нашите пътници на острова, Боуи и синът му Кевин се появяват с една саморъчно направена дървена лодка.

– Хайде на риболов!

Боуи не мигна нито за секунда снощи, а е свеж като краставичка и няма търпение да ни води на риболов!

.

.

С лодката им – прогнила и разпадаща се – тръгваме към прохода. На противоположната страна на главния остров има няколко малки коралови островчета, покрити с ниски храсти дом на колонии от морски птици. Минаваме в плитчините между две от тези островчета и външния риф. Боуи и Кевин познават всеки сантиметър тук, всеки корал, всяко плитко и всяко дълбоко място. Бавно се придвижват до един тесен прорез между рифовете формиращ перфектен капан за риба. Там, с помощта на Иво, прикрепват на скалите една рибарска мрежа от единия край до другия, блокирайки входа на прореза.

.

.

Боуи започва бавно да върви към мрежата от другата страна плискайки във водата с ръце, за да изплаши рибата. Сребърни кефали, тюркоазени риби-папагал и други рифови риби се паникьосват и се опитват да избягат, но се заплитат в мрежата. Капанът работи. Само за пет минути хващаме около двадесет риби, приличен размер. Две за нас, няколко за Боуи и семейството му, а останалите – за другите хора на острова.

.

.

В Маупиха местните си поделят улова и почти всичко останало, като едно голямо семейство. Може би защото те са само около десетина човека, което е по-малко от някои големи семейства, а и защото начинът им на живот е много различен от начина на живот на хората в цивилизования свят.

Debora, collecting sea shells to make jewelry

Дебора събира раковинки за бижута

Тук няма нищо освен това, което предлага природата. И когато някой отиде на риболов, което означава да изхарчи ценно гориво, той улавя достатъчно риба за всички на острова и я разпределя на съседите си.

.

.

На рифовете има омари, които лесно се улавят при отлив в безлунна нощ, използвайки само фенерче. Веднъж осветен от прожектора, омарът замръзва на място и само трябва да се наведете и да го вземете. Кокосовите раци – най-вкусният деликатес, който някога сме опитвали – изобилстват в кокосовите насаждения. Те също излизат през нощта и най-добрият начин да ги привлечете е да оставите няколко отворени кокосови ореха някъде в гората и да се върнете на мястото след залез слънце. Те се хранят само и единствено с кокоси, така че един вече счупен орех е голяма атракция, тъй като не йм се налага да работят часове, за да го пробият. Морските птици и техните яйца на малките коралови островчета допълват диетата на местните, която се състои предимно от морски дарове, а понякога ядат морски костенурки (само едри екземпляри, на всеки 3-4 месеца, една за всички на острова). Освен кокосовите орехи, които осигуряват кокосова вода за пиене, тук има папая и бананови дървета. Някои от обитателите, които срещнахме, са си докарали почвата, доставена от товарните кораби, които спират тук два пъти в годината, и си произвеждат домати, краставици, зелен фасул, тикви и дини. Някои от тях също така си отглеждат кокошки и прасета. Имаше много кучета на острова, но не посмяхме да питаме дали те са за ядене, което в такъв изолиран малък полинезийски остров не би било нито изключително, нито изненадващо. Във всеки случай, начинът на живот на хората в Маупиха изглежда напълно хармоничен с природата.

Coconut crab

Кокосов рак

Докато населението на острова остане колкото „едно голямо семейство“, природните ресурси – риба, птици, яйца, раци, омари и костенурки няма да бъдат засегнати или свръхексплоатирани. Жителите на Маупиха са наясно с проблема за прекомерното използване на ресурсите на други места по света, и са решени да запазят атола си здрав и начина си на живот прост и спокоен.

.

.

Навсякъде, от където минем, хората ни поздравяват с усмивки, говорят си дълго с нас и искат да ни дадат нещо, дори ако ние нямаме нищо да йм дадем в замяна, освен малко ориз или консерва равиоли. Един човек ни подари торба с плодове и зеленчуци от градината си.

The men with the best garden in Maupihaa

Човекът с най-хубавата градинка в Маупихаа

Всеки ден имахме кокосови раци за обяд, риба за вечеря и няколко яйца от морски птици- да ги пробваме от любопитство.

Coconut crab for lunch

Coconut crab for lunch

Малко се притеснявам, че взимаме яйца от колониите на малките птичи острови.

.

.

Но Боуи обясни, че липсващите яйца скоро ще бъдат заменени с нови и равновесието в колониите на морските птиците ще бъде възстановено. Събираме само яйца от едни малките бели чайки, които Боуи нарича „kabeka“, изобилстващи тук.

Baby Frigate bird

Baby Frigate bird

Рибоядите и фрегатите вече са се излюпили и бебетата, покрити с бяла пух, вече са доста големи. Забавни са да ги гледа човек как седят в гнездата си под палещото слънце и чакат родителите им да донесат поредната порция полу-смляна риба.

.

.

Животът в Маупиха изглежда много идиличен. За няколко дни. Перфектната лагуна, идеалният плаж, перфектната кокосова гора, изобилие от риба, омари и раци, кокосови орехи, банани и папая. Няма шеф на главата ти, няма напрежение, няма график. Няма пари, нито къде да ги изхарчиш. Бавен ритъм. И нищо друго. Всички неща, които мразим и обичаме, неща, към които сме пристрастени, липсват тук.

.

.

Да посетиш едно такова място – да преминеш през него за няколко дни – е много вълнуващо и красиво. Сравняваме го с „рая“. Но да останеш да живееш месец след месец, година след година на няколко квадратни километра покрити с пясък и кокосови палми е съвсем различна ситуация. Бихте ли го направили?

.

.

Взимаме два велосипеда – един от Боуи и един от съседите му и тръгваме на обиколка из острова в търсене на Хина. Нашите приятели Криша Баракова и Адриан Албу от яхта „Анка“ ни посъветваха да посетим Маупиха и да поздравим Хина – един от първите и най-легендарните жители тук.

.

.

Намираме я в края на острова. Тя ни посреща с широка усмивка като стари приятели и ни развежда из къщата. Подобно на останалите обитатели в Маупиха, Хина има кладенец с прясна вода за миене- дупка, през която се филтрира морска вода през пясъка, системата за улавяне на дъждовна вода, няколко слънчеви панела за осветление и радио. Тя притежава единственото SSB радио на острова, което обитателите използват, за връзка с близките си от съседните острови, както и с ветроходните лодки. Няма хладилник, а за огън гори обелките от кокосовите орехи.

.

.

Хина за пръв път пристига в Маупиха със семейството си през 1993 г., когато е на 20 години. По това време тук са живеели около 100 души, семейства с деца, имало много къщи. Но от 1993 до 1997 циклони унищожават всичко. Никой и нищо не останало на острова. Нищо освен пясък.

.

.

Хина прекарва две години в армията във Франция, но не й харесало. Не й харесало някой да й казва какво да прави. През 2000 г. се завръща в Маупиха. Следващите няколко години- повече от десет, ако си спомням правилно- Хина била единственият постоянен обитател на острова. Единственият жител на Маупиха. На стотина морски мили от най-близкото село. Напълно сама, тя правела копра, посрещала случайните преминаващи яхти и се наслаждавала на свободата си в този рай, който тя нарича свой дом.

– Тук имам всичко от което се нуждая. Не ми липсва нищо. Маупиха е моят дом и когато някой ден отново дойдете, ще ме намерите тук.

Hina

Hina

Снимки от Маупихаа

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

maupihaa1 Гледайте 22-митното филмче, „Кокосови раци и яйца от морски птици в менюто“. Вижте какви странни екзотични храни пробвахме за първи път и се запознайте с някои от местните обитатели на Маупиха.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Стопаджиите с генератора в Маупити

.

.

На 30 морски мили западно от Бора Бора се намира малък живописен остров- Маупити (11 кв.км.), най-малкият остров от „Дружествените острови“, уединен и автентичен.

.

.

Атолът на острова има само един тесен проход от южната страна, който го свързва с останалия свят. Този проход е опасен и достъпен само при специфични морски условия, заради което островът остава неколконизиран дълго време в периода на европейската колонизация.

.

.

Днес в Маупити все още е трудно да се влезе по море, така че тук няма много туристи, нито яхти. Тихото и спокойно е, с великолепни гледки, бели пясъчни плажове, легендарни скалисти върхове, грандиозни места за гмуркане и древни исторически и археологически обекти.

.

.

Основното селище е Vaiea, където живеят около 1300 жители в спретнати очарователни къщички. Има няколко малки семейни магазинчета, църква, поща и пекарна, всички свързани с един път, обикалящ острова.

.

.

Оставаме в Бора-Бора месец по-дълго от планираното, чакайки подходящ метеорологичен прозорец, за да плаваме към Маупити или по-скоро да влезем през прохода. При силни южни ветрове и вълни атолът е недостъпен. Така че се забавихме в Бора-Бора, но не се оплакваме. Не мисля, че някой би се оплакал от Бора-Бора – най-романтичната световно-известна лагуна.

Снимки от Бора-Бора

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

Най-сетне дойде време и всички лодки, чакащи да отидат в Маупити, тръгваме едновременно. Плаваме заедно с нашите приятели – катамаран Moby и катамаран Cool Runnings. Плаваме на запад с леки източни ветрове. Cool Runnings и Fata Morgana опъват спинакерите. Моби предпочита да ходи на зиг-заг, под ъгъл на вятъра.

.

.

.

.

 

Моби е най-бързият от трите катамарана, но на спинакер се оказва, че е по-бързият вариант. Cool Runnings пристига първи, втора е Фата и малко по-късно – Moby влиза през прохода на платна, без двигатели, за да докаже, че при добри условия дори най-опасният проход е лесен за минаване.

.

.

.

.

Следват няколко дни на тропическо блаженство.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Една сутрин се стягаме за поход до върха на планината, когато рибарска лодка се приближава към Фата Моргана в залилвчето от източната страна на лагуната. На борда са мъж и жена от селото, които ни питат дали ще плаваме до Маупиха. Не сме сигурни. Маупиха е коралов атол без вулканичен остров на около 100 морски мили западно от Маупити. Неговият проход може да бъде още по-лош от този на Маупити. Грешно е отбелязан на морските карти, по-плитък и по-тесен е, с рекордно силно течение и няколко подводни скали точно в средата.

Човекът обяснява, че иска да изпрати „малък инструмент“ на сина си Кевин – пет килограма. Той прави жест с ръце, сякаш държи кутия с размерите на котка. Нашите приятели Криша и Адриан от яхта „Анка“ ни разказаха много за този атол и неговите обитатели, особено за една жена на име Хина и горещо ни препоръчаха да го посетим и да се запознаем с Хина, като ни обясниха как да влезем безопасно през прохода на атола. И сега тези местни хора се нуждаят от нашата помощ.

.

.

Няколко постоянни жители живеят и правят копра в Маупиха. Кораб ходи до там само веднъж или два пъти в годината, за да занесе провизии и да прекара пътници и за да изкупи и извози торбите със сушен кокос (копра), произведени в Маупиха. Следващият кораб е през ноември, след три месеца. Обещаваме да минем от там и да занесем малкия инструмент на Кевин. След това потегляме да изкатерим планината в Маупити.

Изкачване на планината

Изкачваме връх Te’urafa’atiu на 381 метра заедно с нашите приятели. Няколко открити места по пътя нагоре предлагат невероятни панорами. От върха изгледът към лагуната е грандиозен.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Като се връщаме в залива, откриваме две големи връзки с банани, внимателно вързани за парапета в задната част на лодката- подарък от мъжа и жената и знак, че сме сключили сделка. Те отново ни посещават, за да обсъдим подробностите и да уточним време за заминаване.

.

.

„Освен инструмента имаме и кутии с яйца, мляко, захар, брашно, олио, ориз и други провизии, матраци, дрехи и други неща, които бихме искали да изпратим на нашия син и на някои от съседите. А може ли съпругът ми също да отиде? А може ли и аз да дойда? „- пита жената.

Обещават ни папая и кокосови орехи, освен бананите. Така че не можем да откажем. Симпатични хора. Полинезийците спечелиха сърцата ни още в първия остров от Маркезите и сме повече от щастливи да им помогнем.

„Да, донесете всичко и заповядайте и двамата на борда! Ще плаваме заедно до Маупиха още утре сутринта!“

Те се появяват рано на следващия ден с планина от неща – всякакви провизии, кутии, матраци, чували и торби, които натрупваме в салона, плюс едно дълго дървено тризъбо копие за риболов, което прикрепваме по дължината на палубата, плюс „малкия инструмент“ – сто килограмов дизелов генератор, който заема по-голямата част от пространството в кокпита. Всичко това струпваме в нашия 36-футов катамаран (11 метра), който вече и без това е с наднормено тегло, натоварен с тонове стари книги, като така добавяме около 400 допълнителни килограма! Чудя се дали изобщо ще можем да се движим. Но вятърът е чудесен, 15-20 възела зад нас и всъщност правим доста добра скорост.

.

.

Пием кафе и ядем закуска – яйца с пресен хляб.

Мъжът, Боуи Тропне, има желание да помогне с плаването, въпреки че няма кой знае какво да се прави. Боуи е опитен моряк, който веднъж е бил екипаж на платноходка, пресичаща Тихия океан от Панама. Работил е и на търговски кораб- един от онези, които пренасят товари и пътници между островите и атолите. Жена му Дебора е очарователна. Пълна е с истории, мъдрости и легенди и с удоволствие ги споделя с нас.

.

.

Легендата за трите планински върха на Маупити

Много преди времето на нашите предци, когато се раждали островите, една майка и нейните близнаци (момче и момиче) живеели на върха на остров Маупити. Този остров бил заобиколен от затворена лагуна, без проход. Уви, без проход, водата в лагуната не можела да се подновява и рибата не можела да живее.

Майката заръчала на децата си да слязат до морето и да изкопаят проход между лагуната и океана. Момичето отишло на север, но не успяло да завърши работата си, което й спечелило името Hotu’ai (недовършен плод). Що се отнася до момчето, той успял да изкопае тесен проход от южната страна, което му спечелило името Hotupara’oa (добра работа).

Майката поздравила сина си, но го помолила да остане на юг и да пази прохода. Момичето, което било отхвърлено, трябвало да остане на север, далеч от майка си … и оттогава то не спира да я гледа и да я моли за прошка.

От този момент островът се нарича Maupiti (близнаците) и планината има три върха – първият на юг, с лице към морето (момчето), вторият в центъра (майката) и третият на север, обърнат към центъра (момичето).

 

Пристигаме рано, посред нощ, и дрейфуваме пред прохода на Маупиха през последните часове от тъмнината. Чакаме утрото, преди да влезем през тесния и опасен проход.

.

.

Течението е силно и проходът е толкова тесен, че имаме усещането, сякаш ще се допрем до подводните рифове от двете страни. Но имаме и голямо предимство- мъжът познава прохода, всеки риф и всеки камък. Той ни помага да прекосим успешно опасните води.

Утрото е златисто. Кит си поема дъх недалеч зад нас и изчезва. Птиците от малките острови на атола се събуждат и любопитни идват да ни посрещнат. С пуснати двигатели и прибрани платна се насочваме към последната ни спира във Френска Полинезия- атолът Маупиха.

.

.

 

 Гледайте 18-митното филмче, „Плаване със стопаджии – Маупити“в което плаваме до Маупити, изкачваме планината (майката) заедно с приятели и после качавме на стоп симпатична двойка и техните багажи, за да ги закараме до Маупиха. 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share