About lifenomadik

We are a family aboard a boat in search of freedom and adventure.

Обиколка на Нортланд в Нова Зеландия с Уили

.

Пристигаме в Опуа – яхтено пристанище в красивия „Залив на островите“ с марина и кораборемонтен двор разположени в дъното на дълбок залив, с всевъзможни корабни магазини, яхтен клуб и ресторант и малък доста скъп магазин за хранителни стоки.

.

Правим си входните процедури с митницата и имиграционните доста бързо, с помощта на двама дружелюбни митиничари, които инспектират лодката, конфискуват бутилка мед и торба боб, считани за „биологична опасност“ в Нова Зеландия, щателно проверят палатката ни за случайно полепнали чуждестранни растения или семена и ни отнасят боклука заедно с многобройните формуляри- попълнени, подписани и подпечатани. Влизането в Нова Зеландия с лодка, митница и имиграция са безплатни, с право на временно внасяне на лодката за 2 години и 3 месечна виза за екипажа, с право на удължаване за още 3 месеца (удължаването струва около 200$)

.

След дългия и труден преход от Тонга до Нова Зеландия, след изтощението и болката от единадесет безсънни дни и нощи, през които океанът ни подхвърля нагоре и надолу, друса ни във всички посоки, с променливи ветрове и течения и неприятни системи с ниско налягане, най-сетне ни спохожда усещане на огромно облекчение и възхита в този нов зелен свят.

Светлите почти прозрачни тюркоазени нюанси на сините лагуни в тропиците тук потъмняват в плътните зелени цветове на меките хълмове и безкрайните полета, обсипани с бели точки. Ярко златистите и бледо розовите самотни пясъчни плажове тук се превръщат в плътни червени и кафяви почви и скали. Тънките високи палми, танцуващи деликатни и крехки на фона на бялото небе, тук придобиват формата на масивни древни дървета и гигантски папрати, които виждаме за първи път.

Нова Зеландия е различна от всяко друго място- нелогична, надхвърляща очакванията ни. Тук е сутрин – новият ден е пред нас, а там, откъдето идваме, е началото на вчерашната нощ. Тук е пролет през ноември, свежа и красива – задава се лятото, докато в света, който познаваме, хората се приготвят за зимата и кленовете се отърсват от оранжевите си листа.

Заедно с нашите приятели германското семейство на борда на катамаран Invictus и белгийското семейство на борда на катамаран Mercurdi Soir си организираме вечери и разходки около залива, пазаруваме в близкия град Пахиа, правим малки ремонти по лодката, почистване и пране. Няколко дни минават. Планираме да пообиколим туристическите атракции на най-северната част на Северния остров на Нова Зеландия, както винаги- колкото е възможно по-евтино– на стоп и каучсърфинг.

Нова Зеландия – легендарната Аотеароа на Маорите, „земята на дългия бял облак“, е островна държава в югозападния Тихи океан, състояща се от две големи земни маси – Северния остров и Южния остров и около 600 по-малки острова, разположени на 1500 километра (900 мили) източно от Австралия, от другата страна на Тасманско море.

Двата основни острова са разделени на региони, от които Нортланд („Северна земя“) е най-северната част на страната и нашата първа дестинация. Чрез Couchsurfing се свързваме с един местен човек на име Уили, който ни приема в неговия „лайфстайл блок“, което означава малка ферма в град Кайкохе за няколко дни. Той дори идва да ни вземе с колата си от Опуа, така че не ни се налага да ходим на стоп!

Уили е от Маорски произход, наша възраст, с дълга черна къдрава коса, бос, вечно усмихнат, вечно пеещ, пълен с истории и знания за местните традиции и начин на живот, талантлив и артистичен и със страхотно чувство за хумор. Забавен, интелигентен, с огромно количество енергийни запаси, позитивно отношение и любов към живота, Уили бързо се превърна в нашия Couchsurfing любимец и добър приятел, чиято компания бе най-ценното нещо а нас през тези няколко дни в Нортланд.

Willi

По пътя към къщата му, Уили ни показва някои от интересните места около Кайкохе и Керикери. Обяснява ни значението на свещените сайтове на маорите, разказва ни за местната флора и фауна. В понеделник продават пици по 5 долара в „Доминос“, така че споделяме 5-доларови понеделнични пици, наслаждавайки се на водопадите в парка малко преди залез слънце.

Уили живее в старата къща на дядо си, с три малки спални, където настанява бакпакери от цял ​​свят. Има отделна сграда за гараж и голям двор, отрупан с всякакви странни стари, но полезни вещи, разпръснати или на камари, повечето от които все още има надежда да бъдат използвани за нещо в даден момент от времето, включително и една малка платноходка в доста добро състояние, с която Уили планира да плава около Залива на островите някой ден. Междувременно дворът, гаражът и лодката могат да бъдат използвани за настаняване на още повече гости, палатки и бакпакери.

Отвъд двора, населен от няколко кокошки и един петел, подчинени на един черен нинджа-котарак наречена Куро, има няколко поляни, разделени с огради, където Уили държи овце и крави. Той има два вида овце – белите пухкави, класически, симпатични, новозеландски клишета-овце

.

и няколко болнави, чуждестранни, по-големи на ръст, грозновати и с по-тъп израз на лицето, кафеникави на цвят и параноични по характер вносни овце.

.

Кравите са с най-различни възрасти и размери в отделни заграждения и по-многобройни от овцете. Много от тях са млади- Уили ги купува като телета, захранва ги за няколко месеца и ги продава на пазара за едър рогат добитък от другата страна на улицата.

.

Мая страхотно се радва на всички животни и на начина на живот във фермата като цяло. Но най-вече обича Куро – черният нинджа-котарак, опитен ловец на мишки и врабчета, който небрежно идва да ни провери рано сутринта в спалнята ни, покрити с матраци и одеала, тъй като нощем става студено и ни позволява да го галим зад ушите. Котките се мислят и се държат като законните собственици на домовете, които обитават, и върховните господари на всички.

Уили работи като шофьор на автобус и екскурзовод за една от местните автобусни компании, организиращи еднодневни екскурзии до Нос Реинга и 90-милния плаж в Нортланд. Планирахме да посетим някои от тези места в района на стоп, но се оказа, че северната част на Нортланд е много безлюдна и почти никакви коли не минават по единствения главен път до върха на Нова Зеландия. Така че автостопа може да отнеме много по-дълго време от планираното и без палатка може да се окажем в средата на нищото, през нощта. Но Уили ни покани да се присъединим към една от страхотните му автобусни обиколки и благодарение на него успяхме да видим най-интересните забележителности в Нортланд, безплатно и по възможно най-забавния начин.

Първата спирка с автобуса на Уили е блатистата гора Manginangina, където срещаме за първи път в живота си могъщите каури. Едно от най-отдалечените и изолирани места на планетата, в Нова Зеландия се зараждат и развиват напълно различни и уникални животински и растителни видове, като дървото каури, което е един от най-известните и ценени представители на уникалната новозеландска природа.

.

Дърветата Каури са сред най-древните в света, появили се преди 150 милиона години. Каури е иглолистно дърво, което вирее единствено само на север от 38 градуса южна ширина в Северния остров на Нова Зеландия. Това е най-големият дървесен вид в страната, достигащ 50 метра. Тези дървета могат да живеят повече от хиляда години.

.

Продължаваме до прочутия 90-милен плаж на западния бряг на Северния остров, който всъщност е само 55 мили. Той е официална магистрала на Нова Зеландия и основна туристическа атракция.

.

Тук Уили прави пергели с автобуса и спираме да събираме tuatua мидички и да построим „човешка пирамида“.

„Защо трябва да направим човешка пирамида?“ – пита Уили, „Защото можем! Имаме цял автобус, пълен с човеци и нямаме никакво извинение да не направим пирамида!“

.

На този етап, на никой от екипажа на автобусите – все млади бакпакери от всички части на Европа, не му пука накъде ще продължим. Няма значение, стига Уили да ни е гид. Тази еднодневна обиколка с автобус се превърна в страхотно преживяване и уникално представление на колела благодарение на Уили, който непрекъснато разказва вицове, пее и се шегува, организира караоке в движение, учи ни да пеем една маорска хака и ни кара да я изпълняваме пред клиентите на малко ресторантче за риба и картофки, организира игри, човешки пирамиди, пързаляне с шейни по пясъчните дюни на 90-милния плаж и превръща пътуването в едно забавно незабравимо събитие, по време на което пътниците са едновременно публика и изпълнители. Наистина невероятно изживяване.

.

Следващата ни спирка е Нос Реинга – най-северната точка на Нова Зеландия и свещен сайт на Маорите.

.

Тук Тасманско море се сблъсква с Тихия океан. Нарича се „мястото на последния скок“.

.

Според легендата на Маорите, тук духовете на мъртвите скачат в океана, за да започнат своето последно пътешествие и да се завърнат в родината си- Хавайки.

Първите заселници на Нова Зеландия пристигат от Източна Полинезия около 1300 г., след дълго и епично плаване през островите на южния Тихи океан, навигирайки традиционните си канута. Това са Маорите на Аотероа. Хавайки е домът на маорските боговете и традиционното място, от където произлизат Маорите. В митологията на Маорите, Хавайки е мястото, където божеството Йо е създал света и първите му хора. Това е мястото, където се ражда всеки човек, и където всеки се завръща след смъртта, за да се превърне в птица или да се спусне в подземния свят. (от https://www.teara.govt.nz/en/hawaiki )

Тук Уили ни казва да се държим с уважение. Също казва, че ако поседнем край ръба на скалите и затворим очи, ще почувстваме дълбоката спиритуална енергия на мястото.

.

Обратно в къщата на Уили сме добре дошли да останем още няколко дни по-дълго от първоначално планираното и да свършим малко работа из фермата, в духа на каучсърфинг и за благодарност за гостоприемството и екскурзията. Ако сте на гости в къщата на някого, най-доброто, което можете да направите, за да се отплатите на страхотния си домакин за гостоприемството и безплатното настаняване, е да приготвите традиционна храна от вашата страна и да помогнете с каквото можете в къщата.

.

Така че през следващите няколко дни готвя традиционни български ястия и боядисам тоалетната, докато Иво, Мая и Карло – един млад германец, също на гости на Уили от каучсърфинг- стрижат овцете. Също така разчистваме част от храстите в едно от загражденията на кравите, с които правим най-големия огън в историята на света.

Втренчили сме се в най-големия огън в историята на света с бири в ръце- ние тримата, Уили и Карло; сънливи крави преживят под звездното небе, един черен нинджа-котарак се промъква из сенките. Духовете на маорските предци на Уили, населяващи среднощните часове по тези места, ни наблюдават и ни предават мъдрости.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

Гледайте краткото филмче със субтитри на български за приключенията ни във фермата на Уили и екскурзията с автобус из Нортланд.

 

 

 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Преход до Нова Зеландия. Времето командва

.

.

Затваряте вратите, включвате печката и гледате от прозореца светкавиците в далечината над хълмовете, посръбвайки горещ шоколад по пижама. Вятърът навън вие, а вътре си гледате телевизия. Дъждът ромони по покрива и се унасяте в сън доволни, че е събота вечер и утре не трябва да ходите на работа в това гадно време. В това време ви се иска само да се излежавате на топло в леглото и да дремете. Така е, ако живеете в къща.

Ако сте на лодка на 500 морски мили от сушата и се зададе буря, ситуацията е малко по-различна.

Всеки път проверяваме внимателно времето преди преход и чакаме идеалните условия. Чакаме дни, седмици или месеци, ако трябва. Не поемаме рискове и не ни привлича екстремното, бързо или опасно плаване. Има голяма разлика между опитните моряци, които се състезават в регати и обичат бързите скорости и тропическите крузъри, които се стремят да се придвижат безопасно от едно място на друго, възможно най-безпрепятствено.

Изчисляваме колко време ще ни отнеме да стигнем от точка А до точка Б, в зависимост от скоростта и посоката на вятъра и обичайната скорост на лодката в предвидените условия. Чиста математика. Времето е равно на разстоянието, разделено на скоростта. Добавете или извадете теченията (и имайте предвид катабатични или ускорените ефекти на вятъра близо до земята). Ако прогнозите за времето са верни. Няколко пъти не бяха …

Някои преходи са по-дълги от други и някои преходи са много по-сложни, трудни и опасни от други. Тихоокеанският преход от Панама до Маркизите (над 3000 морски мили) е един от най-дългите, отнемащ няколко седмици, но е лесен, с постоянен лек източен вятър близо до екватора. Пътят от Тонга до Нова Зеландия също е дълъг – 1000 морски мили – но и много по-опасен. (Тук споменавам само някои от популярните маршрути, дестинации и преходи, които стотиците „тропически крузъри“ правят всяка година, а не по-екстремните такива като например нос Хорн, където само няколко опитни моряци се осмеляват до отидат).

.

.

Началото на ноември е времето за всички платноходки в Южния Пасифик да намерят безопасно защитено място далече от пътя на разрушителните циклони. Циклоните са тропически урагани с опустошителни ветрове и вълни, дъжд и гръмотевични бури, които удрят южната част на Тихия океан между ноември и април всяка година. Повечето циклони се формират между 10 и 30 градуса географска ширина на юг от екватора – с други думи – в тропиците. Тази област се нарича „циклонен пояс“. Така че мореплавателите имат избор – или да се насочат на север към екватора или на юг от 30 градуса географска ширина и да прекарат 6 месеца далеч от тропиците. Или да поемат огромен риск и да останат в циклонния пояс, надявайки се да не ги удари буря тази година. Най-популярното циклонно убежище за лодки, плаващи из тропическите острови на югозападния Тихи океан, е Нова Зеландия, разположена под опасните 30 градуса на юг. За там се запътихме и ние заедно със стотици други платноходки. Но 1000-милният преход от Тонга в Нова Зеландия не е лесен. Всичко знаят, че е опасен, със системи от ниско налягане, следвани от системи с високо налягане, които се формират всяка седмица в Тасманово море.

.

.

Тасманово море е едно неуравновесено същество, сгушило се между Австралия и Нова Зеландия; гледа на изток, вдишва (ниско налягане) и издишва (високо налягане); изпраща буря след буря през и над Нова Зеландия към Тихия океан. Да прекосиш тази нестабилна зона изисква търпение, умения, смелост и късмет. Всяка година яхти, бягащи от циклоните, застават във Фиджи или Тонга в очакване на точния момент да се промъкнат възможно най-бързо между издиханията или ако имат късмет – когато чудовището спи и диша спокойно. Съществува много информация и стратегии кога и как да направите прехода, какво да очаквате и как да се справяте с опасностите . Например: Стартирайте в края на поредната системата, когато преминава на юг от Тонга / Фиджи, тръгнете към Минерва рифовете или малко на запад от директната линия и ако вятърът спадне или спре за един или два дена- включете мотора и пълен напред, за да не се мотаете твърде дълго в опасната зона и да чакате следващата система да ви удари.

В тази част на света, освен Тасманското морско чудовище, съществува още едно митично създание с грандиозни пропорции- буквално и метафорично. Един “гуру“, „който имплантира идеи, знания и мъдрост, основани на умение, образование и опит с реалния свят“, който помага на “тропическия крузър” с прогнозата за времето и планирането на прехода. Името му е Боб.

bob

bob

Боб МакДавит ще седне и ще направи индивидуален плавателен план за всяка лодка, въз основа на параметрите на лодката и прогнозите за времето, срещу заплащане. Можете също така да се абонирате безплатно за седмичния му бюлетин, пълен с най-новите новини, актуализации, прогнози и съвети свързани с метеорологичните и плавателни условия в района. „Метео Боб“ се превръща в най-популярната личност в южната част на Тихия океан, когато дойде времето за плаване към Нова Зеландия и има две основни правила: 1. Не тръгваш, ако Боб не каже да тръгваш. 2. Тръгваш, когато Боб каже да тръгваш.

Тук е неговият сайт с повече подробности. MetBob.com

И все пак, няма гаранции нито в изчисленията на Боб, нито в GRIB файловете, генерирани автоматично от компютри, базирани на сателитни данни. В крайна сметка трябва да планирате внимателно, да наблюдавате моделите на времето и да имате добра преценка и късмет.

При планирането на пътуване използваме приложението Offshore на PredictWind и през сателита Iridium Go можем да зареждаме новите прогнози и да планираме маршрута в движение навсякъде на планетата.

Тук е една много полезна статия за “Планиране на прехода към Нова Зеландия“ от Noonsite.

.

.

Тръгваме от Нуку‘алофа, столицата и главното пристанище на Тонга, посока Минерва риф, с много леки ветрове от североизток. Вятърът спада още повече на втория ден, от 8 до 3 възела, и включваме двигателите, за да достигнем средна скорост от 5 възела. Леките ветрове се обръщат от югоизток на третия ден, когато се приближаваме до северня Минерва риф. Няколко яхти излизат от рифа и се отправят към Нова Зеландия. Едната е яхта „Острика“ с нашия приятел Патрик от Швейцария (чиято майка е българка) на борда. Говорим по радиото и той ни информира за плана си да тръгне на югозапад за един-два дена, преди да се обърне на юг към дестинацията. Добра идея, като се имат предвид предсказаните промени във времето. Решаваме да не спираме в Минерва и да се отправим леко на запад от пряката линията, но се оказва, че не е достатъчно. Влизаме в течение, което ни избутва на изток.

На петстотин морски мили от дестинацията или наполовината път, получаваме обаждане по VHF радиото от бреговата охрана на Нова Зеландия, патрулиращи със самолет над нас, които ни питат дали всичко е наред, колко хора сме на борда, каква ни е дестинацията и кога очакваме да пристигнем. Фактът, че има някой наоколо, ни кара де се чустваме по-спокойни.

В следващите два дни (остават ни около 400 морски мили) вятърът се обръща от юг, достигайки 27 възела с 4-5 метрови вълни и нямаме друг избор освен да се насочим на запад без изобщо да напрадваме към крайната цел, друсайки се ужасно, плавайки срещу вятъра и вълните. Става студено. Колкото по-на юг плаваме, толкова по-студена е температурата на въздуха и водата. Излизаме от тропиците.

На около 300 морски мили от дестинацията осъзнаваме, според актуализираните прогнози за времето и GRIB файловете, че система с ниско налягане ще премине точно над нас с над 40 възела на вятъра от север. Това ни плаши. Приготвяме бирените каси от Галапагос, които ни служат за драги и стабилизират лодката в силно време.

.

.

Затишие преди буря. Вятърът напълно умира и океанът става гладък като стъкло.

.

.

Невероятно е, че същото това притихнало езерно море ще събуди огромни развълнувани водни планини само след няколко часа. Един самотен мрачен албатрос преследва Фета Моргана. Лети ниско над водната повърхност в големи кръгове, винаги на една и съща дистанция. Като лошо предчувствие. Само защото знаем със сигурност, че към нас се е насочила буря, обвиняваме албатроса, че е „лошо знамение“, подобно на повечето мрачни неща, забелязани преди злополучни събития.

.

.

Бурята ни връхлита на деветия ден от прехода, на 160 морски мили от сушата в 22:00 ч. с ветрове 35-40 възела и пориви до 48 възела. Подготвени сме и чакаме. Не ни изненада. Платната са свалени, бирените щайги са във водата. Лодката е стабилна и се движи с 6-7 възела. Даже напредваме към дестинацията и вълните изобщо не са зле. Затваряме се в кокпита и плаваме с гола мачта, стабилно и безопасно, благодарение на отличните ни импровизирани драги. Автопилотът се представя чудесно. През сателита Iridium Go изпращам съобщения с нашата позиция на всеки час на нашите приятели в Австралия и Нова Зеландия, които следят напредъка ни. Това ме кара да се чувствам по-безопасно. Всъщност, аз се чувстваме напълно безопасно. Може би защото това не е първата ни буря, може би защото за втори път използваме драги, които вършат мого добра работа, но нито за миг не се чустваме в опасност. Не като първия път, когато преди четири години в канала на Юкатан ни изненда буря и си мислехме, че ще умрем … Предполагам, че с времето и опита човек научава възможностите на лодката и става все по-уверен в лошо време и лоши ситуации.

.

.

Бурята свърши, новото слънце излезе, наближаваме Нова Зеландия. Двамата с Иво сме изключително изтощени от безсъние. Но вместо спокойствие след бурята, ситуацията се влошава. Вятърът се орбъща от юг и продължава да духа с 25-30 възела, предизвиквайки големи хаотични вълни. Фата Моргана скача нагоре и надолу, наляво и надясно, с рифовани платна и на мотори. Вътре имаме чувството, че някой постоянно ни бие и рита. Болезнено е. Невъзможно е да приготвим храна или да заспим, нито да се изправим или да слезем по стълбите и да отидем до тоалетната. Плюс това е студено и всичко е мокро и солено. Чувствам се болезнено, отвратително изморена и пребита. Просто не мога повече, не издържам. Искам това друсане вече да спре. Напускам. Пуснете ме да си ходя!

.

.

Така е на десетия ден от този злополучен преход. Пристигаме в Опуа на единадесетия ден, напълно разрушен и готови да си починем малко от лодката и морето. Предстои ни една дълга заслужена зелена ваканция в Нова Зеландия.

.

.

 

  Гледайте 20-минутното филмче за бурния ни преход от Тонга до Нова Зеландия.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Хина, моята приятелка в Тонга

.

.

Плаване до Тонга

Срещнахме делфини, почти прегазихме една голяма морска костенурка, която си почиваше на повърхността на морето, и приземихме едно 6-килограмово дорадо или махи-махи – две имена за една и съща голяма океанска риба с красива златисто-зелена кожа и бяла деликатна плът- нашата вечеря за следващите четири дни.

.

.

Прекосихме „линията на смяна на датата“, което е много объркващо събитие. Тази линия върви от Северния полюс до Южния полюс, минаваща през средата на Тихия океан, като следва 180° географска дължина и определя преминаването на един календарен ден в следващия. От вторник преплавахме директно в четвъртък, като прескочихме цялата сряда и се озовахме в домейна на “Златния дракон“. Моряците, които преминат през Международната линия на смяна на датата, влизат в домейна на „Златния дракон“; тези, които са прекосили Екватора, вече не са „мазни попови лъжички“, а се превръщат в „мъдри костенурки“ (или в българските традиции- покръстването на „неофитите“, които стават поданици на Нептун), а онези, които минат през Панамския канал, принадлежат към „Ордена на канавката“ – все отличия, които вече гордо притежаваме. Но това не променя факта, че изгубихме безвъзвратно цял един ден заради някаква невидима въображаема линия.

Tonga

Tonga

Два часа преди залез слънце, първите острови на архипелага Тонга започват да изкачат от морето на западния хоризонт. Изминаха 48 часа, откакто бавно се движим на платна и на мотори с попътен вятър между 6 и 10 възела, рядко достигащ 16 възела, изминавайки 210 от 230-те морски мили между Ниуе и Вавау- най-северната островна група на Тонга. Напоследък използваме моторите много повече, след като прекосихме Тихия океан. Вече не сме „пуристи“, които стриктно плават, пускат и вдигат котва и дори улавят шамандури на платно, харчещи 50 долара годишно за гориво. Станахме „нормални“ и се стараем да избягваме лошо време и опасни ситуации, дори ако това означава да караме на мотори и да харчим повече пари за гориво. Задава се буря- първата за сезона, така че искаме да сме сигурни, че ще сме в безопасност на котва преди да ни връхлети след ден-два, дори ако това означава 20-30 часа двигател.

.

.

Остават ни само 20 морски мили. Със средна скорост от 4-5 възела ще трябва да се движим в пълна тъмнина за няколко часа между невидими рифове и сенки на острови. Иво наблюдава внимателно електронната морска карта Garmin, резервната карта на i-pad с Navionics, както и OvitalMap, която показва Google Earth изглед на района с нашата GPS позиция – страхотен софтуер за Южния Пасифик. Забавяме скоростта, приближавайки прохода между рифовете и става плитко. Морето е спокойно. Продължаваме внимателно без проблеми. Картите са точни.

.

.

В 9 часа вечерта навлизаме в дълбок напълно прикрит залив в близост до първия от островите на групата Вавау – о.Пангаймоту. Мрачна безлунна нощ е- пълна тъмница. Различаваме няколко лодки, спящи на котва без котвена или каквато и да е друга светлина. Колкото повече се приближаваме, толкова повече силуети на лодката се появяват все по-близо до нас, мрачни и безжизнени, едва доловими в мрака. От около 20 лодки само две-три имат котвена светлинка! Останалите са почти напълно невидими. Двамата с Иво ги псуваме, докато маневрираме и пускаме котва между две еднокорпусни лодки. В момента, в който приключихме с пускането на котвата,  пристига един човек с динги и ни казва много приятелски, че това е залив с платени муринги, че лодките на мурингите не са длъжни да пускат котвени светлини, тъй като те не са на котва и че трябва да се преместим по-встрани. Вдигаме котва, местим се, пак пускаме котва и си лягаме. Може да е законно и според правилата да държите лодката си вързана на муринг без нощна светлина но също така ми се струва глупаво и рисковано. Дали е така, защото се нарича „котвена светлина“, а не “ мурингова светлина“? Чудя се колко от тези тъмни невидими лодки са били намлени през нощта, причинявайки щети не само на себе си, но и на нищо неподозиращите пристигащи кораби.

.

.

На следващия ден срещаме за пореден път нашия стар приятел Ким Фили на борда на яхта „Филиософи“ и той ни запознава с круизната общност в залива. Всяка събота вечер те си организират плажен пикник и барбекю.

.

.

Срещаме велики хора, опитни моряци, пълни с истории и с добри съвети, някои от тях обиколили света два пъти. И все пак ми се ще да включат поне една малка, икономична светодиодна лампичка през нощта …

За Тонга

Оставаме в залива на Пангаймоту за уикенда. Тук е ураганна дупка, прикрита между островите и рифа, защитена от вятър и вълни във всички посоки и идеално място да се скрием от бурята, която очакваме да удари всеки момент. Но бурята удря островите на Самоа на около 300 морски мили на север от Тонга и всичко, което достига до нас, е дъжд. С кофите!

.

.

Ден след големия дъжд е слънчево и светът отново е красив. Време е да стъпим на сушата в Тонга за първи път в живота си.

.

.

Да бъдеш за първи път в ново непознато място, от което не си част, винаги е много вълнуващо и някак неловко. Ние сме посетители в нова страна и всичко е интересно.

Кралство Тонга е архипелаг от 169 коралови, варовикови и вулканични острови, от които само 36 са населени от около 100 000 души (повечето от тях на главния остров Тонгатапу). С обща замна площ от около 750 квадратни километра разпръснати в над 700 000 квадратни километра море в южната част на Тихия океан, Тонга е разделена на три основни групи – Vava’u, Ha’apai и Tongatapu. Нейни съседи са Ниуе на изток, островите Кермадек, които са част от Нова Зеландия и Нова Зеландия на югозапад, Фиджи и Уолис и Футуна (Франция) на северозапад, Нова Каледония (Франция) и Вануату още по-назапад, Самоа на североизток  и Тувалу и Кирибати на север-северозапад.

.

.

Наричат Тонга „Приятелските острови“ още от 1773 г., когато капитан Джеймс Кук посетил района за първи път и бил посрещнат много сърдечно от местните хора по време на фестивала Инаси- годишното дарение на Първите плодове на Туи Тонга (най-големят вожд). Имало неуспешен заговор от местните вождове да убият Кук, но така и не го осъществили, а и той никога не разбрал, и така островите си останали „приятелски“.

.

.

От 1900 до 1970 г. Тонга има статут на британско „протеже“, като Обединеното Кралство се грижи за външните работи на Тонга посредством приятелски договор. Но през цялата си история Тонга никога не се е отказала от суверенитета си и никога не е била под чужда власт, оставяйки единствената държава от Тихоокеанския регион, запазила независимия си статут на традиционно кралство. И дори по време на колониалния период Тонга винаги се е самоуправлявала, което я прави уникална островна държава в Тихия океан.

Среща с Хина в Пангаймоту

От залива Пангаймоту тръгваме по стръмен асфалтиран път, пресичащ буйни земеделски земи. Високи кокосови палми, бананови дървета и папая доминират меките хълмове покрити със зелени насаждения от касава и таро. Въздухът е неподвижен, земята е суха и притихнала под интензивната жега във вътрешността на острова.

.

.

Търсим сенките встрани на пътя и спираме да почиваме под едно старо мангово дърво. Малко по-нататък започват да се появяват първите къщи на селото. Скромни домове с огромни цъфтящи градини, населени от кокошки и прасета. Гробове с бели кръстове и цветя лежат пред всяка къща. Пладне е. Сенките се смалиха и слънцето пари. Дехидратирани, отново спираме встрани от пътя, недалеч от бяла църква. Със сигурност ще срещнем хора тук и може би ще мине кола и ще ни закара до големия град Неяфу от другата страна на острова.

.

.

Женски глас ни зове от синята къща на отсрещната страна на пътя. Маха ни и ни прави знак с ръка да отидем при нея; предлага ни вода. Може да има ресторант у тях, предполагам, или може би иска да ни продаде нещо, така както местните хора на толкова много други места, където сме били, все се опитват да ни продадат нещо. Трябва да внимаваме. Често хора ни канят и ни показват неща и след това искат пари. Можете да разберете кога хората са честни и имат добри намерения: по начина, по който говорят и се усмихват; по начина, по който ви приближават с внимание и уважение; по погледа им, в който се чете честност и надежност. Тази жена – първото човешко същество от Тонга, което срещаме – има такъв поглед и усмивка. Всичко около нея е чисто, спокойно и красиво. Казва се Хина.

.

.

В ниската ограда около къщата няма врата, затова трябва да я прескочим. Не, няма ресторант и Хина не се опитва да ни продаде нищо. Видяла мъж, жена и момиче, непознати в нейното село, насред горещината и им предлага сянка, вода и приятелство под формата на най-безграничното световно-известно „Тонганско гостоприемство“. От момента, в който влязохме в дома й и срещнахме дъщерите и синовете й, от момента, в който седнахме на рогозката на верандата и приехме чаша освежаващ плодов сок, от момента, в който й казахме имената си – така трудни за произнасяме и запомняне, станахме „почитни гости“ и най-добри приятели на Хина.

.

.

Домът на Хина е чист и скромен, състоящ се от една голяма просторна всекидневна, почти празна, без мебели освен един шкаф до стената и телевизор на малка масичка. Няма маса за хранене, диван или столове. Стените са покрити със семейни портрети. В задната част има няколко спални, които не видяхме, и външна кухня с печка и маса. Голямата предна веранда, гледаща към улицата, се намира в западната част на къщата и приятната сянка, в която сме се приютили, скоро ще бъде прокудена от следобедното слънце.

Хина работи на големия пазар в Неяфу, на няколко километра от тук, където продава сувенири и ръчно изработени кошници, направени от нея. Обещаваме да я посетим там, тъй като на следващия ден ще плаваме до Неяфу, където трябва официално да се регистрираме в Тонга. Обикновено посещаващите яхти трябва да минат митница и имиграция веднага след пристигането си, но ден или два по-късно също е приемливо в много от страните, които посетихме Аха! Може би Хина е толкова приятелска с нас, защото се опитва да ни продаде сувенирите си, предполагам аз. Но когато я посещаваме на пазара на следващия ден, тя ни посреща като стари приятели, с прегръдки и целувки и настоява да ни подари две медальончета от раковинки за мен и за Мая и не иска да приеме парите ни! Настоява да си избера и да вземе безплатно една от нейните кошници. Не мога да приема, това е твърде много. Сигурно й отнема няколко дни работа, за да изплете една кошница или купа. Но с радост бих се научила как да плета кошници и сама да направя една.

Hina at the market

Хина на пазара

Хина стана моя приятелка и ме научи да плета традиционни кошници. Това е най-великият подарък, който тя ми дари. Няколкото дни с Хина в прохладната сянка на закрития пазар, седнали безмълвно или разговаряйки тихо, бе най-интимния и красив момент от моите полинезийски преживявания.

Делничен ден е и е тихо на пазара за сувенири. Мрачно е и когато влизате от слънчевата улица в сянката на закрития пазар очите ви се нуждаят от известно време да свикнат с тъмнината. Дългите маси са покрити с дървени фигурки и резбовани маски, бижута, изработени от миди и перли, както и всякакви размери плетени кошници и традиционни декоративни пояси. Няколко жени седят край масите си, чакат клиенти и плетат. Седнала съм до Хина в дъното под големия покрив. Мълчаливо си плетем кошниците. Тихо е като в катедрала. Като на сън, Хина започва да пее – едвадоловима, нежна красива мелодия на този странен език, на който една обикновена дума като „здравей“ кара езика ви да танцува – „malo e lelei“. Задържам дъха си, сякаш малка деликатна пеперуда току-що кацна на рамото ми и ме е страх да не отлети. Наблюдавам я с ъгъла на окото си, опитвайки се да запомня завинаги и най-малкия детайл от този кратък момент от живота ми.

Hina

Hina

Неделно тържество и „уму“

Хина ни кани с Иво и Мая на традиционно неделно пиршество в дома й.

– Ще ви направя “уму“, храната на Тонга, за да опитате. – казва Хина.

Hina and her sons

Hina and her sons

Нейният английски не е много добър, но се разбираме перфектно. Питам дали можем да платим за някои от съставките, които ще използва, за да приготви храната в неделя – пет вида месо, таро, касава и сладки картофи, риба, омари и стриди, пресни плодове и зеленчуци. Семейството й притежава парцел земя, недалеч от къщата, в полетата, които прекосихме по пътя, когато за първи път се разходихме до селото. Там произвеждат повечето кореноплодни растения, плодове и зеленчуци, както и фъстъци, които продават. Но по-голямата част от месото, рибата и стридите, ще трябва да купи от своите съседи или от пазара. Но Хина не иска да приеме пари. Тя ни кани като приятели в къщата си, а не като клиенти.

Hina

Hina

След малко преговори, убеждавам Хина да покани и нашите приятели от една друга лодка – френско семейство с три очарователни деца и едно момиче екипаж на борда на яхта Excallibur (общо шест души); да направи голямо пиршество и да приеме малко пари за всеки от нас (за разходите за храна) и нашите подаръци (учебни материали за децата й, дрехи и сухи хранителни продукти). Тази идея й харесва.

Неделя сутринта сме готови. Организирахме такси за девет души от Неяфу до Пангай, което да ни вземе от пристанището в 8 часа. Десет минути по-късно пристигаме в къщата на Хина. Тя се радва да ни види, както винаги. Вече е започнала с подготовката на умуто. Посреща ни с поднос с ананас, папая и манго плодове и пресен сок. Двете й дъщери – най-красивите млади момичета, които срещнахме в Тонга и които учат за медицински сестри, завиват козе, свинско и говеждо месо, риба и стриди в листа от таро с нарязан лук и кокосово мляко. В Тонга, подготовката на храната традиционно е задължение на жените.

Preparing the food

Preparing the food

Междувременно съпругът на Хина и двамата йм сина подготвят „земната пещ“ или „уму“ фурната, което е задачата на мъжете. Слагат камъни в дупка в земята в задния двор и правят огън отгоре. Когато дърветата изгорят и камъните се нагорещят, ги покриват с големи листа от банани и слагат храната в дупката. Всичкото месо завито в листа от таро, както и кореноплодните таро и сладки картофи. След това нареждат още няколко бананови листа отгоре, за да запазят топлината и покриват дупката.

Making umu

Making umu

След това всички влизат обратно в къщата и се преобличат за църква. Жените обличат дълги яркоцветни рокли, украсени с “киекие“ – ръчно изработен пояс. Мая облича златна рокля, а аз избрах една яркочервена с големи цветя – най-хубавите дрехи, които нашите домакини притежават са за нас.

Maya and MIra

Maya and MIra

Мъжете слагат чисти ризи с десен на едри тропически цветя, дълги тъмни поли и Ta’ovala – традиционен сламен пояс, използван при всички официални случаи. Иво, Никола и двамата му синове изглеждат безумно, увити в поли и сламени рогозки, които се оказват и доста неудобни. Цари весела суматоха докато се преобличаме в националните Тонгански дрехи; почти закъсняваме за църква!

Nicolas and Ivo

Nicolas and Ivo

Докато храната бавно се задушава в подземната фурна „уму“ в продължение на няколко часа, отиваме на църква, която се намира на няколко метра от къщата. Но трябва да побързаме; Хина е малко нервна- тя пее в църковния хор и иска да бъде там навреме. Спомням си красивия й глас.

.

.

С пристигането на християнството преди около 200 години, традицията на църковните хорове се устаняява в Тонга. В края на 19 век мисионерите въвеждат химни, популярни в Англия и Австралия, запазвайки западните мелодии, но превеждайки текста на езика на Тонга.

.

.

Камбани звънят и всички вече са вътре, когато пристигаме и заемаме местата си в заданата част на църквата. Има около петдесет души, млади и стари, всички облечени в най-хубавите си неделни дрехи. Запяват най-красивата църковна музика, която можете да си представите. Млади и стари женски гласове звънят с акустика, придружени от мъжките гласове в съвършена хармония. Слушаме дългата и много бойна молитва на свещеника, изцяло на езика на Тонга. Изглежда, сякаш ни се кара и ни обвинява за някакави ужасни грехове, крещи и ръкомаха много сериозно към нас. Към нашата група от „ бели хора“. Всички присъстващи мълчат уважително. Мисля, че ще горим в ада, защото сме закъснели, или защото децата се отегчиха след два часа, или защото Иво изглежда абсурдно в традиционната сламена рогозка или заради някакъв друг непростим грях, който със сигурност сме извършили. (После разбрахме, че е съвсем нормално отчето така строго да се кара на послушниците си в Тонга.)

Ivo

Ivo

След църквата, семейство и гости се връщаме в къщата. Мъжете изваждат храната от подземната фурна, а жените я нареждат на маса от бананови листа. След молитва за благословяване на храната, пиршеството започва.

.

.

.

.

.

.

Гледайте краткотофилмче за Хина, неделното пиршество и приготвянето на подземното „уму“

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Бевъридж Риф и Ниуе

 

.

.

Всички лодки пред лагуната на Палмерстън – общо четири (три с българи на борда) – тръгваме по едно и също време на запад. Вятърът изглежда благоприятен за плаване до Ниуе, на около 400 морски мили, поне за първите няколко дни. Плаваме заедно в група и поддържаме връзка по VHF радиото. Да плаваш заедно с приятели винаги е страхотно.

След два бавни дни на спинакер с лек източен вятър, GRIB файловете прогнозират промяна от запад. Решаваме да спрем в Beveridge Reef – на около 120 морски мили преди Ниуе, заедно с яхти “Айсладо“ и „Острика“. От една страна искаме да видим това необикновено място, а от друга страна е добра идея да се приютим в Beveridge Reef за няколко дни, докато необичайните западни ветрове отново се обърнат от изток.

Бевъридж Риф

Пристигаме следобеда на третия ден. За да влезем през прохода на дневна светлина, се налага да побързаме и си помагаме с двигателите през последните няколко часа. Точно преди рифа, един по-силен порив на вятъра и нашият спинакер „експлодира“. Нашият стар, втора потреба, прегорял от слънцето спинакер, който купихме от един таван на магазин в Мартиника за 150 Евро преди две години. Използвахме често по време на Тихоокеанския ни преход и е болезнено да го видим разпокъсан на парчета. Но не боли толкова, колкото ако е беше чисто ново платно за десет хиляди долара. Иво ще се опита да го зашие, въпреки че на мен ми се струва невъзможно.

Fata Morgana in BR

Fata Morgana in BR

Яхта „Aislado“ пристига само няколко минути след залез слънце, без двигатели. Помагаме им да навигират в прохода, като следват нашият маршрут на AIS-а, което им дава възможност да влязат в рифа по тъмно. Aislado може би е единствената яхта, която някога е влязла успешно през нощта в Beveridge Reef, като се има предвид, че рифът не е правилно отбелязан на нито една морска карта. Трябва да намерите предварително една рисунка с точните координати в интернет и по тази рисунка става влизането в рифа. На електронните карти Beveridge Reef е отбелязан като петно на две мили от действителната му позиция, а прохода изобщо не е обозначен.

Directions to Beveridge Reef

Directions to Beveridge Reef

Яхта „Ostrica“ реши да изчака нощта извън рифа и да влезе на следващата сутрин и ни донесе едно голямо дорадо, да хапнем дружно.

S/V Ostrica arriving in Beveridge Reef

S/V Ostrica arriving in Beveridge Reef

Patrick S/V Ostrica

Patrick S/V Ostrica

Beveridge Reef е просто един риф насред океана – тесен кръг от корали и скали, подобен на атолите, които вече посетихме. Основната разлика е, че тук няма нито едно островче или парче земя, нито един пясъчен плаж, нито едно палмово дърво, нито една птица. И няма нито един остров на радиус от повече от 100 морски мили. Рифът е изцяло под вода при прилив, а при отлив върховете на скалите му стърчат над водата. В средата има синя плитка лагуна с бяло пясъчно дъно- отлично място за пускане на котва, а от западната страна има само един проход за влизане. Бариерният риф защитава лагуната от вълните, без да спира вятъра и дори при бури лагуната може да бъде убежище за лодки. Ако го гледате от небето, изглежда като тюркоазена овална плитчина, заобиколена от дълбок тъмен лилав океан.

Beveridge Reef

Beveridge Reef

В продължение на пет дни стоим заприщени в рифа и чакаме източните ветрове. Гмуркаме се близо до прохода, стържем корпусите, гмуркаме се край една потънала лодка в източния край и купонясваме с нашите нови приятели вечерно време.

.

.

.

.

.

.

.

.

Гледайте филмчето за Бевъридже Риф.

На излизане от рифа на път към Ниуе, се задава един голям моторен катамаран с екип от подводни фотографи на National Geographic. Питат по радиото за инструкции как да влязат през прохода в рифа.

Ниуе

Пристигаме в Ниуе следобеда на втория ден. Вечерта наблюдаваме със страхопочитание гръмотевичната буря, която минава на юг от нас и се насочва към островите Кук. Звукът на гръмотевиците е последното нещо, което бихме искали да чуем по време на плаване и сме благодарни, че пристигнахме навреме. Заливът в Ниуе е един от най-малко защитените в Южният Тихи океан, дълбок и с коралово дъно. Така че вместо да пуснем котва (безплатно) трябва да хванем муринг за 20 новозеландски долара на ден. Мурингите принадлежат на известния Niue Yacht Club. И трябва да се надяваме на добро време и източни ветрове.

Mira and Maya in Niue Yacht Club

Mira and Maya in Niue Yacht Club

На следващата сутрин пристигат митническите и имиграционните служители на Ниуе и попълваме документите директно на пристанището в Алофи. Това пристанище е единственият достъп до брега в Ниуе. Тук трябва да си извадите дингито – в нашия случай каяка – и да го вдигнете със специален кран, в противен случай вълните и огромните приливи и отливи може да го повредят.

.

.

Нямаме време за губене. Не искаме да прекарваме много време в Ниуе, тъй като 20 долара на ден е най-голямата сума, която някога сме плащали за муринг. Освен това не искаме да ни свари лошо време в това незащитено място. Решаваме да спираме на стоп вместо да наемаме кола за 55$, плюс 19$ за задължителна местна шофьорска книжка (издава се на място, формалност за събиране на пари), плюс бензин.

Beer for capt. Ivo

Beer for capt. Ivo

Красив слънчев ден. Застанали сме пред Яхт клуба в Алофи, столицата на Ниуе, усмихнати, с протегнати палци. Кола, движеща се в противоположната посока, спира внезапно, прави обратен завой и ни качва. Човекът ни закарва до югоизточната част на острова – на 13 километра до село Хакупу. Кара по тесен криволичещ път и му отнема около 20 минути. От задната седалка на колата не виждаме лицето му. Полинезиещ е, на средна възраст. Като пристигаме, настояваме да платим за бензина. Доста далеч сме от мястото, към което той се бе запътил. Любезно отказва. Просто иска да ни помогне и това съвсем не е проблем за него. “Вие сте гости, а Ниуе е моят дом. Като добър християнин, естествено е да ви приветствам и да ви помогна.” Понякога едно малко незначително събитие като това може да озари целият ви ден. Понякога един базименен човек може да има дълбок ефект върху целия ви живот и да ви превърне в по-добро човешко същество.

За един ден стопираме общо 11 различни автомобила. Дружелюбни местни хора ни возят до повечето от страхотните места в Ниуе и ни разказват истории за острова и неговите хора, за урагани и цунамита, за морски змии и акули, за войни и миграции и други чудни събития. Затова се влюбихме в Ниуе. И затова, ако ни питате, ще ви кажем, че Ниуе е едно от най-красивите места в Южния Тихи океан с най-приветливите хора, които сме срещнали.

.

.

Ниуе е островна държава с площ 260 квадратни километра с около 1 500 жители, които също са граждани и на Нова Зеландия. Това е самоуправляваща се държава в свободна асоциация с Нова Зеландия и 90-95% от хората от Ниуе, родени на острова, живеят в Нова Зеландия. Какво значи това? Мисля че значи- хем независима държава, хем Нова Зеландия плаща за всичко.(Основните приходи на Ниуе не са от риболов, нито от кокосови орехи, нито перли, нито туризъм, а парични безвъзвратни помощи от Нова Зеландия.)

Псевдонимът на острова е „Скалата“, тъй като той представлява една голяма скала в средата на морето, без бариерен риф, без заливи, без други острови наоколо. Но думата „Ниуе“ означава „Ето го кокосовият орех!“ на местния език.

Ниуе е един от най-големите коралови острови в света, с овална форма и прилича на костенурка, плаваща в морето. Теренът се състои от централно плато, издигащо се на около 60 метра над морското равнище, със стръмни варовикови скали по крайбрежието и с многобройни варовикови пещери и пропасти.

.

.

От село Хакупу вървим по пътя покрай самотни гробове и гигантски паяжини, през гора от палми и папрати до входа на пропастта “Того“, намираща се в горската консервационна зона „Хувалу“. Надолу по тесен коварен път стигаме до извънземен пейзаж- гора от острозъби скални кули. Того е едно от малкото места на земята, където може да се наблюдава такъв геоложки феномен в толкова голям мащаб. Грандиозни коралови зъбери. Добрата новина е, че тук няма никой друг освен нас.

.

.

След това се връщаме до Хакупу и от там стигаме до пропастта и пещерата Анапала на югоизточния бряг. В пещерата има малък басейн от прясна студена изворна вода, която местните хора са използвали за пиене от древни времена – идеалното място да се охладим след похода в тропическата жега. И тук отново сме сами.

.

.

До обяд се завръщаме в Алофи в западната част на острова и се насочваме на север към арките „Тавала“, пещерите, пропастта “Матапа“, скалните басейните „Лиму“ и пещерните басейни „Авайки“- място за къпане резервирано за древните полинезийски царе на Ниуе.

.

.

Прекарахме един незабравим ден в Ниуе, посещавайки много от уникалните му пещери, пропасти и скални басейни. Хареса ни тихата автентична атмосфера на острова – чист и приветлив и много добре организиран. Почти не срещнахме други туристи и останахме очаровани от факта, че всички интересни природни места са непокътнати, безплатни и отворени за посетители по всяко време. Определено място, където бихме се завърнали.

Niue Map

Niue Map

Фото галерия от Ниуе

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Maya in Togo Chasm

Coconut crab in Togo Chasm

Coconut crab in Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Togo Chasm

Banana spider in Niue

Banana spider in Niue

Roadside graves in Niue

Roadside graves in Niue

.

.

.

.

Anapala Cave

Anapala Cave

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tavala Arches

Tavala Arches

Tavala Arches

Tavala Arches

.

.

Limu Pools

Пропаст Матапа

.

Басейни Лиму

.

.

Maya in Limu Pools

Maya in Limu Pools

.

.

Ivo, Mira and Maya

Ivo, Mira and Maya

Гледайте краткото филмче за красивите места, които посетихме в Ниуе.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

 

Share

Голямото семейство Марстърс и други необикновени срещи в Палмерстън

 

Palmerston

Палмерстън

Рано сутринта излизаме от тесния проход на последния ни френски полинизийски атол- Маупиха (или Мопелия, както го прекръстили французите). Това е едно от местата, от които си тръгвам с натежало сърце. Иска ми се да останем по-дълго, много по-дълго – поне още един месец. Да правим копра заедно с Хина, да ловим кокосови раци в кокосовите гори с Боуи и Кевин и омари из рифове през нощта с Йо и другите момчета; да си готвим улова на огън, да пием домашна бира и да споделяме истории. Но вече сме с пресрочени визи за Френска Полинезия и ако искаме да посетим всички останали места от списъка ни с „места, които искаме да посетим“ и да стигнем до Нова Зеландия преди началото на циклонния сезон, по-добре да побързаме. Ще ми се да няма циклонни сезони, да няма визови ограничения и животът да е безкраен, за да можем да прекарваме толкова време, колкото ни харесва във всички места, които обичаме.

.

.

Предстои ни още един дълъг преход от 540 морски мили  до следващата ни дестинация – Палмерстън. Това е друг малък полинезийски атол, част от островите Кук. Времето е добро с леки попътни ветрове и 1-2 метра вълни. Но нищо не е съвършено. Няколко часа без вятър караме на мотор и няколко часа ни настигат шквалове. Нищо сериозно- ветровете достигат само до 25-27 възела. Плаваме на спинакер 90% от времето с 10-15 възела вятър от изток-югоизток.

.

.

Малко след залез слънце на втория ден Иво закача малка риба тон, която мариновам със соев сос и черен пипер и изпичам на барбекюто. Мая вече не отказва да яде риба, но все още не се наслаждава на вкуса й така, както Иво и аз. Но тя вече е достатъчно голяма, за да разбере предимствата на рибата: нискомаслен висококачествен протеин, пълнен с омега-3, мастни киселини и витамини D и B2 (рибофлавин); богата на калций и фосфор; източник на минерали, като желязо, цинк, йод, магнезий и калий. Но най-вече – безплатна храна и спестяваме много, като ядем безплатна риба вместо хранителните ни припаси.

.

Малка риба тон

Следобед на четвъртия ден срещаме голям самотен кит. Или по-скоро – той ни среща и започва да обикаля лодката, минавайки твърде бързо под корпуса, за да разследва. Не за първи път кит решава да си „играе“ с Фата, но досега никога не са докосвали лодката.

Палмерстън

Приближаваме нашата дестинация точно когато вятърът се променя от северозапад. Приятелите ни от яхта “Amelie IV” – страхотно семейство, което срещнахме в Карибите – ни посъветваха да не пропускаме Палмърстън и благодарение на тях решихме да го посетим.

.

О. Палмерстън

Те ни обясниха и за по-особената процедура, когато наближим. Обаждаме се по радиостанцията VHF 16 и чакаме да видим кой ще отговори. Има три варианта – Боб Марстърс, Едуард Марстърс или Саймън Марстърс. Който отговори пръв, става наш домакин и „осиновител“ за времето на престоя ни. Едуард Марстърс отговаря пръв и ни насочва към една от шамандурите близо до рифа. Морето е развълнувано, големите вълни се разбиват в скалите само на няколко метра от лодката, така че е трудно да хванем шамандурата. Има други три лодки на останалите шамандури, не твърде далеч от нас, които също се клатят върху вълните като бесни. Намираме се извън бариерният риф на Палмерстън от западната страна, защитена само от източни и югоизточни ветрове, но не и от северозападните, които имаме в момента. Предупредиха ни, че този атол няма достатъчно голям проход, така че яхтите, които го посещават не могат да влязат в защитената лагуна, а трябва да останат навън.

.

Шамандури извън лагуната на Палмерстън

След пристигането ни в о.Палмърстън, който е част от островите Кук и протекторат на Нова Зеландия, трябва да се регистрираме с митницата и имиграцията. Преди тук е нямало такава възможност и яхтите трябвало да минат първо през Раротонга – столицата на островите Кук и да се регистрират там, преди да плават до Палмерстън.

Служителите трябва да дойдат на борда с моторна лодка, да ни дадат да попълним всички формуляри, и да ни подпечатат паспортите. Но вълните са толкова големи, че служителите (или който и да е) не могат да излязат от атола. Така че първия ден и първата нощ на нашето посещение в Палмърстън стоим на лодката, клатим се като на родео в развълувано море и чакаме вятърът да си промени посоката и да задухат обичайните източни пасати.

.

Фата Моргана с гръб към атола

Морето се успокоява на втория ден и успешно минаваме всички формалности по влизането ни в островите Кук с трима приятелски чиновници от Палмерстън: митничар, имиграционен и една жена по биоконтрол. Формалностите включват попълване на формуляри, подпечатване на паспорти, плащане на такси (по-малко, отколкото където и да е другаде в островите Кук), както и проверка на лодката и напръскване против инвазивни бубулечки (дано това унищожи поколението мравки, завъдили се в кухнята и дано да спре комарите от поредното нашествие).

.

Синът на Едуард Мастърс

След това нашият домакин Едуард ни завежда на острова за първи път. Минаваме през тесния плитък проход на атола, влизаме в синята лагуна пълна с подводни скали и корали и се насочваме към дълъг бял пясъчен плаж, обкантен с кокосови палми. Поредната пощенска картичка на перфектния плаж. Рибари тъкмо се завръщат от среднощен риболов, с лодки пълни с риба-папагал, и други по-големи риби; разтоварват улова и кормят рибите още на плажа.

.

Другият син на Едуард Мастърс и брат му

– Това са синовете ми, а това е брат ми. – Едуард ни запознава с рибарите.

По-късно ни позволяват да им „помогнем“ да филетират рибата под едно голямо старо дърво в задния двор на къщата им.

.

Иво и Мая помагат с чистенето на рибата

Риболовът е голяма част от живота в Палмерстън и е основният източник на доходи за местното население.

.

.

В миналото са произвеждали копра (сушен кокос, използван в козметичната индустрия), подобно на повечето от другите полинезийски острови, но днес риболовът е основната им дейност. Те са най-големият износител на риба-папагал в района. Благодарение на това, че има електричество на острова, хората вече могат да запазят улова си замръзнал с месеци, докато пристигне корабът-изкупвач.

.

.

Палмерстън е един от най-изолираните обитаеми острови в света, където днес живеят само 57 души, заобиколени от стотици морски мили океан. Най-близките им съседи са на 500 морски мили, в Раротонга. На острова няма летище и единственият редовен транспорт до и от острова е един товарен кораб, който идва на всеки 6 или 8 месеца, ако времето е добро. Така че 57-те жители могат да продадат рибата си и да поръчат чинии и тенджери, мебели, дрехи, дори основни неща като захар, брашно и ориз само веднъж или два пъти годишно.

.

.

Потегляме към къщата на Едуард, на пет минути пеша по една пътека, покрита с пясък и натрошени корали под сянката на палмови дървета. Имотът е голям и има няколко сгради; пълно е с всякакви вещи из двора, пране е простряно да съхне на слънце, пилета и прасета се шляят наоколо или спят в сенките на дърветата.

.

.

Къщата на Едуард е малка постройка с ламаринен покрив и стени от шперплат.

– Ползваме я и като затвор, ако някога някой извърши престъпление. – обяснява Едуард, който освен всичко останало е и полицаят на Палмерстън.

.

Едуард Марстърс

– Има ли престъпност в Палмерстън? – Питам удивена.

– Учудващо, нали.

Но местните жители не обичат да говорят за тези неща, а и не е наша работа. Те предпочитат да разказват на посетителите за красотата на своя остров и неговата интересна, необичакйна, уникална история.

.

.

През 1863 г. един английски дърводелец, плаващ на китоловен кораб през района, решил да остане и да живее на този малък необитаем полинезийски остров, с територия по-малка  от една квадратна миля, изоставяйки завинаги цивилизования свят. Той си построил къща, използвайки дъски и материали от корабокруширалите кораби, които намерил на бариерния риф на атола; оженил се не за една, а за три жени от друг полинезийски остров, за да му правят компания и положил основите на семейството в Палмърстън. Името му било Уилям Марстърс.

.

Уилям Марстърс

Родили му се общо 23 деца от трите съпруги и се наложило да раздели острова на три равни части- за всяка от трите жени и техните потомци. Децата пораснали, на свой ред си довели съпруги от други острови или се оженили за третите си братовчеди и по този начин семейство Марстърс продължило да нараства. Някои си тръгнали от острова завинаги, други заминали и се върнали, а трети никога не напуснали Палмерстън.

.

.

Днес има над хиляда и петстотин потомци на Уилям Марстърс, разпръснати по целия свят. Мнозина живеят в Нова Зеландия и Австралия. От тях само 57 са останали на острова, разделени на три семейства, потомци на трите жени. Те формират една от най-странните и изолирани островни общности в света. Всички палмерстоници са роднини – братя и сестри, братовчеди, чичовци и лели. Всички на острова – мъртви или живи – имат едно и също фамилно име – Марстърс.

.

.

Оригиналната къща, построена от Уилям Марстърс, все още стои в средата на острова, до църквата. Построена е с останките от кораби, разбили се на рифовете, както и материали, дадени му от преминаващите кораби, които спирали в Палмерстън да търгуват. Заменял йм риба и кокосови орехи за каквото имали да му дадат.

.

Първата къща на Палмерстън построена от Уилям Марстърс

Тази практика на търговия с преминаващи лодки продължава и днес. Подаряваме на нашия домакин няколко стари въжета, от които вече не се нуждаем, малко провизии и старият ни каяк „Агент Оранжев”, който вече не използваме, тъй като нашите приятели от KayakShop.BG ни подариха нов триместен каяк. Агент Оранжев е 15-годишен ветеран, изкривен и с голяма пукнатина, която Иво успя да запуши със силикон, така че не пропуска вода, но не е съвсем в добра форма. И все пак той все още плава добре и все още душата му копнее за приключения. За Едуард, Агент Оранжев е най-прекрасното нещо на света и в знак на благодарност нашият домакин ни изпя няколко песни. Освен това ни каза, че можем да стоим безплатно колкото искаме на шамандурата му, която иначе струва по 10$ на ден, и всеки ден ни кани у тях и ни гощава с вкусни гозби. Също така сме щастливи, че намерихме идеалния „старчески дом“ за един пенсиониран каяк, който бе с нас из половината свят и ни придружи на много епични приключения. Знаейки, че Агент Оранжев остава в добри ръце на о.Палмърстън ни кара да се чувстваме наистина добре.

.

Агент Оранжев в Палмерстън

Също така даряваме книгите ни на местното училище. Вече почти четири години се разхождаме с нашият стар по-малък от 11 метра катамаран, пълен с книги. Катамараните трябва да се поддържат леки, за да се движат по-добре и по-бързо. Нашият е два пъти по-тежък, отколкото трябва, пълен с всякакви неща, натрупани през годините. Така че не е изненадващо, че „Дебелата Фата“ се движи доста бавно, с 4-5 възела средна скорост (особено като се има предвид, че не използваме много двигатели). Когато тръгвахме от Галапагос за дългия Тихоокеански преход, забелязахме, че лодката е наклонена леко напред, което означава, че носът е твърде натежал. Това може да е много опасно при лошо време и може да предизвика катамаранът да „заоре“ във водата, след сърфиране по голяма вълна и да се преобърне. Така че се надявахме на хубаво време и подготвихме едни импровизирани дрогове (щайги от бира прикрепени на дълги въжета), които да пускаме от кърмата в случай на сърфиране. Също така решихме, че е време да изровим всички книги, намиращи се в предната част на корпусите, и да се отървем от тях, без значение колко трагично е това за мен.

Обичам книгите си. Колекция  класическа литература и любими автори на английски, испански и френски език. Почти се разплаквам, като ги товарим на една количка и се отправяме към училището. Моите Гарсия Маркес и Изабел Айенде, Стайнбек и Уилям Уортън, Карлос Фуентес и Марио Вергас Льоса, Симон дьо Бовоар, Алберт Камю и Емил Зола, Марвин Харис, Гор Видал, Толстой , Достоевски, Платон и Торо. Надявам се, че някой ден, когато отново живея в къща някъде на сушата – когато и да е и където и да е – отново ще намеря любимите си книги и ще ги запазя. Надявам се, че местните деца ще се радват на „Майка Индия“, „Голямата Риба“ и „Живота на Пи“ …

.

Книгите, които дарихме в Палмерстън

Директорката на училището е една много приветлива жена от Нова Зеландия, а двамата млади учители Джошуа и Мелиса Саймън, дошли да работят тук с двугодишен отворен договор, след като преподавали английски език в Корея и Малайзия, са много благодарни за нашия подарък на училището. Нямат търпение да прегледат книгите и да прочетат някои от тях, тъй като вече са изчели всички книги в Палмърстън.

.

Джошуа и Мелиса Саймън

Самото училище представлява един покрив с индивидуални чинове, наредени край стената, без прозорци и врати, тъй като температурата в Палмерстън е винаги една и съща перфектна температура- 26-28 градуса целогодишно. Така че прозорците и вратите (които на други места по света пазят топлината вътре и студа отвън, или студа вътре и топлината навън, в зависимост от ситуацията) са безполезни тук.

.

Мая с деца от Палмерстън в училището

Пред училището има футболно игрище, където Иво и Мая играят футбол с децата. Има много деца в Палмерстън. Половината от цялото население (57), ако не и повече са на възраст под 18 години и всички съученици са също така и братовчеди. Останалата част от населението са предимно възрастни хора (бабите и дядовците). Младите Палмерстънци, след като завършат гимназия на острова, обикновено отиват да продължат образованието си или да търсят работа в Раротонга, Нова Зеландия или Австралия. Някои от тях се завръщат на острова със семействата си или по-късно, когато се пенсионират. Двамата тийнейджъри, които интервюирах, ми казаха, че планират да продължат обучението си в Раротонга, да работят и да се върнат на Палмерстън като остареят.

.

Номадите с учениците на Палмерстън

Зад старата сива къща на Уилям Марстърс е гробището, където са погребани той самият, трите му съпруги, децата му и всички останали, които са починали на острова през последните 150 години. Това е най-сюрреалистичното гробище, където върху всички надгробни плочи е изписано едно и също фамилно име.

.

Гробището, където всички надгробни плочи носят фамилията Марстърс

И въпреки, че всички са едно семейство, все пак съществува някакво разделение на острова. Потомците на трите жени са разделени на три клана. Всеки клан притежава равен дял земя и собственост, включително шамандурите под наем. Палмерстън е много специално място с няколко много специфични правила и закони. Например, кметът на острова се сменя всяка година, като се редуват най-възрастният глава на семейство от трите клкана. Ако най-възрастният се откаже да е кмет или умре, следващият най-възрастен от неговот семейство става кмета, който взима всички важни решения и представлява Палмерстън в островите Кук или в Нова Зеландия.

.

Едуард Марстърс- кмет, полицай, певец, рибар и собственик на нашата шамандура

Друг местен закон е: забранена имиграцията. Нито един чужденец със странното си фамилно име не може да дойде и да живее в Палмерстън сред Марстърсите. С изключение на учителите и директорката, които са само временно тук. И на един австралиец на име Уил.

.

Уил

Уил е червендалест брадат младеж, когото помислихме за колега-моряк, когато го срещнахме за първи път.

– Не, аз не съм от крузърите с лодка, аз живея тук. – обясни той.

Пристигнал в Палмърстън преди две години на борда на кораб, плаващ през района, и решил да остане, а корабът продължил- подобно на Уилям Марстърс.

Уил избягал интиргите и усложненията на обществото и цивилизования свят в Австралия и се влюбил в този красив атол и миролюбивите му обитатели. Започнал да помага на местните жители, да поправя неща, които се нуждаели от поправка и заживял сред тях като един от тях. Факт, който до ден днешен причинява малко противоречие- половината палмърстонци искат Уил да се махне, докато другата половина искат да остане. Но за да остане, той сподели, ще трябва да се ожени за момиче с фамилията „Марстърс“ и да промени името си на Уил Марстърс. Проблемът е, че на острова от неомъжените жени са останали само ученички и баби-вдовици, така че за сега той все още е ерген с малко несигурна съдба. Можете да следите неговите приключения и да четете редовно вълнуващите събития от ежедневието му в Палмерстън на неговата Facebook страница Will in Paradise.

.

Уил

Друго неочаквано събитие, което единствено можем да сравним с „чудо“, е срещата ни с други двама българи, плаващи на две от другите яхти, спрели на посещение в Палмерстън точно по същото време като нас! Единият е Патрик на борда на яхта „Острика“, чиято майка е от България, а баща му е швейцарец, а другата е Силвия Петрова, плаваща на борда на яхта „Айсладо“ заедно със съпруга си от Нова Зеландия Вон и шестгодишната им дъщеря Зара. Какви са шансовете да се срещнат три платноходки с български моряци на борда – не французи, не американци, не германци или австралийци, а българи! На противоположната страна на света, в един от най-отдалечените недостъпни острови в средата на Тихия океан! Не две, а три лодки по едно и също време! Изведнъж българите в Палмърстън сме около 10% от цялото население на острова 🙂

.

Силвия, Мира и Мая (по български)

Освен училището, в Палмерстън има библиотека, поле със слънчеви панели и стая за акумулатори за съхранение на електричество, както и телефон и интернет станция. Едуард ми каза, че ако искат, биха могли да имат и летище на един от по-малките острови на атола (проектът е готов и одобрен за финансиране от правителствата на островите Кук на Нова Зеландия). Но те не искат. Летището би улеснило пътуването на хората от Палмърстън и значително би улеснило пристигането на стоки на острова, но също така би довело и до твърде много нежелани усложнения. Като туристи и други хора, които не са Марстърс. Може би след това ще построят хотел и тази малка изолирана общност ще се превърне в популярна туристическа атракция. Нещо, което Палмерстонците не искат. Те искат да запазят начина си на живот такъв какъвто е и да запазят девствената си лагуна и изолираният си остров чисти и красиви за следващото поколение Марстърси.

.

.

– Ще ти кажа и една тайна – казва Едуард докато ни вози в рибарската лодка между плитки корали през входа на бариерния риф на лагуната на път към Фата Моргана.

Чудя се каква е тази тайна. Нещото, което най-много липсва в Палмерстън, където всеки знае всичко за всеки, са тайните. Ние, посетителите с яхти, сме тези, които носят новостите – нови неща или нови истории. От нас се раждат краткотрайните тайни на Палмерстън.

„Не казвайте на никого, че ми подарихте каяк и въжета, не искам другите да знаят“ – ни предупреди Едуард.

„Но веднага щом си тръгнете, тримата собственици на шамандури- главите на трите семейства и кметове- се събират, пият домашна бира приготвена с вода, захар и мая и се хвалят кой какво е получил от яхтите“- ни каза Уил.

– И каква е тази тайната? – питам.

– Има начин да се влезе в лагуната с  яхта и да я паркирате точно пред плажа там. От другата страна има още един проход през рифа, достатъчно дълбок и широк. Но ние не искаме яхтите да идват и да пускат котва в нашата лагуна, пред нашите къщи, да хвърлят бутилки и бананови кори в нашите чисти сини води. Също като летището. Ето защо предпочитаме да държим лодките на шамандури извън лагуната, където не могат да останат твърде дълго. Приветстваме моряците и искаме да им покажем най-доброто гостоприемство на света; обичаме да търгуваме с тях, подобно на стария Уилям Марстърс и сме доволни, защото винаги ни носят и ни дават неща. Но също искаме да запазим непокътнати нашия остров и начин на живот колкото се може по-дълго, разбираш ли?

.

.

.

.

.

Силвия, Мира и Мая

.

Мая, Мединия и Зара

 

youtube

Гледайте краткото и много информативно филмче от Палмерстън със субтитри на български. Интервюта с хората от острова и други интересни неща. Сам на остров с трите си жени.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Маупиха. Няколко човека на един малък остров.

Maupihaa

Maupihaa

Плаваме цяла нощ заедно с Боуи и Дебора и цялата йм покъщнина от Маупити до Маупиха и спираме на дрейф недалеч от атола за последните тъмни часове на нощта, преди да влезем през тесния, плитък, пълен с подводни скали проход, известен с опасните си силни приливни течения. На сутринта, благодарение на Боуи, който познава перфектно прохода, и на програмата Ovitalmap, влизаме безпроблемно в лагуната – нашата последна синя лагуна във Френска Полинезия, преди да се отправим към островите Кук, Ниуе и Тонга, на път за Нова Зеландия.

Maupihaa

Maupihaa

Пускаме котва близо до дългия пясъчен плаж пред главния остров. Маупиха е част от групата на Дружествените Острови, въпреки че атолът е точно като атолите в Туамоту- без вулканичен остров в центъра. Има още две яхти в лагуната, но са далеч от нас.

Fata Morgana at anchor in Maupihaa

Fata Morgana на котва в Maupihaa

Ниският плосък коралов остров е тънък и дълъг като зелена змия, широк около 200 метра и дълъг няколко километра. Луксозна палмова гора покрива цялата земна площ.

.

.

Водите в лагуната са тюркоазени, спокойни и прозрачни като течно стъкло. Безброй корали, гигантски сини, лилави и зелени миди и разноцветни тропически риби, които се виждат през водата дори без маска, населяват плитчините. Всеки седемзвезден курорт би завидял за това място. Но тук няма курорт, няма нито един малък хотел. Няма град, няма пристанище или летище. Няма съоръжения, няма електричество, няма интернет, няма магазини, няма училища, нито църква. Само един черен път, който върви успоредно на плажа от единия край на острова до другия, свързващ шест или седем малки ламаринени къщички.

.

.

Само няколко човека живеят постоянно на острова – около десетина, и дори те си заминават за няколко месеца на всеки няколко години, за да посетят семействата си в населените острови в района – най-близкият от които е Маупити на сто морски мили на изток. Основното им занимание и причината, поради която са тук е производството на „копра“ или сушен кокосов орех, който изнасят два пъти в годината на товарните кораби. Същите кораби им носят провизии на всеки 6-8 месеца. С тях могат да се придвиждат между островите.

.

.

Уморени сме след цяла нощ плаване, но само няколко часа след като оставихме нашите пътници на острова, Боуи и синът му Кевин се появяват с една саморъчно направена дървена лодка.

– Хайде на риболов!

Боуи не мигна нито за секунда снощи, а е свеж като краставичка и няма търпение да ни води на риболов!

.

.

С лодката им – прогнила и разпадаща се – тръгваме към прохода. На противоположната страна на главния остров има няколко малки коралови островчета, покрити с ниски храсти дом на колонии от морски птици. Минаваме в плитчините между две от тези островчета и външния риф. Боуи и Кевин познават всеки сантиметър тук, всеки корал, всяко плитко и всяко дълбоко място. Бавно се придвижват до един тесен прорез между рифовете формиращ перфектен капан за риба. Там, с помощта на Иво, прикрепват на скалите една рибарска мрежа от единия край до другия, блокирайки входа на прореза.

.

.

Боуи започва бавно да върви към мрежата от другата страна плискайки във водата с ръце, за да изплаши рибата. Сребърни кефали, тюркоазени риби-папагал и други рифови риби се паникьосват и се опитват да избягат, но се заплитат в мрежата. Капанът работи. Само за пет минути хващаме около двадесет риби, приличен размер. Две за нас, няколко за Боуи и семейството му, а останалите – за другите хора на острова.

.

.

В Маупиха местните си поделят улова и почти всичко останало, като едно голямо семейство. Може би защото те са само около десетина човека, което е по-малко от някои големи семейства, а и защото начинът им на живот е много различен от начина на живот на хората в цивилизования свят.

Debora, collecting sea shells to make jewelry

Дебора събира раковинки за бижута

Тук няма нищо освен това, което предлага природата. И когато някой отиде на риболов, което означава да изхарчи ценно гориво, той улавя достатъчно риба за всички на острова и я разпределя на съседите си.

.

.

На рифовете има омари, които лесно се улавят при отлив в безлунна нощ, използвайки само фенерче. Веднъж осветен от прожектора, омарът замръзва на място и само трябва да се наведете и да го вземете. Кокосовите раци – най-вкусният деликатес, който някога сме опитвали – изобилстват в кокосовите насаждения. Те също излизат през нощта и най-добрият начин да ги привлечете е да оставите няколко отворени кокосови ореха някъде в гората и да се върнете на мястото след залез слънце. Те се хранят само и единствено с кокоси, така че един вече счупен орех е голяма атракция, тъй като не йм се налага да работят часове, за да го пробият. Морските птици и техните яйца на малките коралови островчета допълват диетата на местните, която се състои предимно от морски дарове, а понякога ядат морски костенурки (само едри екземпляри, на всеки 3-4 месеца, една за всички на острова). Освен кокосовите орехи, които осигуряват кокосова вода за пиене, тук има папая и бананови дървета. Някои от обитателите, които срещнахме, са си докарали почвата, доставена от товарните кораби, които спират тук два пъти в годината, и си произвеждат домати, краставици, зелен фасул, тикви и дини. Някои от тях също така си отглеждат кокошки и прасета. Имаше много кучета на острова, но не посмяхме да питаме дали те са за ядене, което в такъв изолиран малък полинезийски остров не би било нито изключително, нито изненадващо. Във всеки случай, начинът на живот на хората в Маупиха изглежда напълно хармоничен с природата.

Coconut crab

Кокосов рак

Докато населението на острова остане колкото „едно голямо семейство“, природните ресурси – риба, птици, яйца, раци, омари и костенурки няма да бъдат засегнати или свръхексплоатирани. Жителите на Маупиха са наясно с проблема за прекомерното използване на ресурсите на други места по света, и са решени да запазят атола си здрав и начина си на живот прост и спокоен.

.

.

Навсякъде, от където минем, хората ни поздравяват с усмивки, говорят си дълго с нас и искат да ни дадат нещо, дори ако ние нямаме нищо да йм дадем в замяна, освен малко ориз или консерва равиоли. Един човек ни подари торба с плодове и зеленчуци от градината си.

The men with the best garden in Maupihaa

Човекът с най-хубавата градинка в Маупихаа

Всеки ден имахме кокосови раци за обяд, риба за вечеря и няколко яйца от морски птици- да ги пробваме от любопитство.

Coconut crab for lunch

Coconut crab for lunch

Малко се притеснявам, че взимаме яйца от колониите на малките птичи острови.

.

.

Но Боуи обясни, че липсващите яйца скоро ще бъдат заменени с нови и равновесието в колониите на морските птиците ще бъде възстановено. Събираме само яйца от едни малките бели чайки, които Боуи нарича „kabeka“, изобилстващи тук.

Baby Frigate bird

Baby Frigate bird

Рибоядите и фрегатите вече са се излюпили и бебетата, покрити с бяла пух, вече са доста големи. Забавни са да ги гледа човек как седят в гнездата си под палещото слънце и чакат родителите им да донесат поредната порция полу-смляна риба.

.

.

Животът в Маупиха изглежда много идиличен. За няколко дни. Перфектната лагуна, идеалният плаж, перфектната кокосова гора, изобилие от риба, омари и раци, кокосови орехи, банани и папая. Няма шеф на главата ти, няма напрежение, няма график. Няма пари, нито къде да ги изхарчиш. Бавен ритъм. И нищо друго. Всички неща, които мразим и обичаме, неща, към които сме пристрастени, липсват тук.

.

.

Да посетиш едно такова място – да преминеш през него за няколко дни – е много вълнуващо и красиво. Сравняваме го с „рая“. Но да останеш да живееш месец след месец, година след година на няколко квадратни километра покрити с пясък и кокосови палми е съвсем различна ситуация. Бихте ли го направили?

.

.

Взимаме два велосипеда – един от Боуи и един от съседите му и тръгваме на обиколка из острова в търсене на Хина. Нашите приятели Криша Баракова и Адриан Албу от яхта „Анка“ ни посъветваха да посетим Маупиха и да поздравим Хина – един от първите и най-легендарните жители тук.

.

.

Намираме я в края на острова. Тя ни посреща с широка усмивка като стари приятели и ни развежда из къщата. Подобно на останалите обитатели в Маупиха, Хина има кладенец с прясна вода за миене- дупка, през която се филтрира морска вода през пясъка, системата за улавяне на дъждовна вода, няколко слънчеви панела за осветление и радио. Тя притежава единственото SSB радио на острова, което обитателите използват, за връзка с близките си от съседните острови, както и с ветроходните лодки. Няма хладилник, а за огън гори обелките от кокосовите орехи.

.

.

Хина за пръв път пристига в Маупиха със семейството си през 1993 г., когато е на 20 години. По това време тук са живеели около 100 души, семейства с деца, имало много къщи. Но от 1993 до 1997 циклони унищожават всичко. Никой и нищо не останало на острова. Нищо освен пясък.

.

.

Хина прекарва две години в армията във Франция, но не й харесало. Не й харесало някой да й казва какво да прави. През 2000 г. се завръща в Маупиха. Следващите няколко години- повече от десет, ако си спомням правилно- Хина била единственият постоянен обитател на острова. Единственият жител на Маупиха. На стотина морски мили от най-близкото село. Напълно сама, тя правела копра, посрещала случайните преминаващи яхти и се наслаждавала на свободата си в този рай, който тя нарича свой дом.

– Тук имам всичко от което се нуждая. Не ми липсва нищо. Маупиха е моят дом и когато някой ден отново дойдете, ще ме намерите тук.

Hina

Hina

Снимки от Маупихаа

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

maupihaa1 Гледайте 22-митното филмче, „Кокосови раци и яйца от морски птици в менюто“. Вижте какви странни екзотични храни пробвахме за първи път и се запознайте с някои от местните обитатели на Маупиха.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Стопаджиите с генератора в Маупити

.

.

На 30 морски мили западно от Бора Бора се намира малък живописен остров- Маупити (11 кв.км.), най-малкият остров от „Дружествените острови“, уединен и автентичен.

.

.

Атолът на острова има само един тесен проход от южната страна, който го свързва с останалия свят. Този проход е опасен и достъпен само при специфични морски условия, заради което островът остава неколконизиран дълго време в периода на европейската колонизация.

.

.

Днес в Маупити все още е трудно да се влезе по море, така че тук няма много туристи, нито яхти. Тихото и спокойно е, с великолепни гледки, бели пясъчни плажове, легендарни скалисти върхове, грандиозни места за гмуркане и древни исторически и археологически обекти.

.

.

Основното селище е Vaiea, където живеят около 1300 жители в спретнати очарователни къщички. Има няколко малки семейни магазинчета, църква, поща и пекарна, всички свързани с един път, обикалящ острова.

.

.

Оставаме в Бора-Бора месец по-дълго от планираното, чакайки подходящ метеорологичен прозорец, за да плаваме към Маупити или по-скоро да влезем през прохода. При силни южни ветрове и вълни атолът е недостъпен. Така че се забавихме в Бора-Бора, но не се оплакваме. Не мисля, че някой би се оплакал от Бора-Бора – най-романтичната световно-известна лагуна.

Снимки от Бора-Бора

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

Най-сетне дойде време и всички лодки, чакащи да отидат в Маупити, тръгваме едновременно. Плаваме заедно с нашите приятели – катамаран Moby и катамаран Cool Runnings. Плаваме на запад с леки източни ветрове. Cool Runnings и Fata Morgana опъват спинакерите. Моби предпочита да ходи на зиг-заг, под ъгъл на вятъра.

.

.

.

.

 

Моби е най-бързият от трите катамарана, но на спинакер се оказва, че е по-бързият вариант. Cool Runnings пристига първи, втора е Фата и малко по-късно – Moby влиза през прохода на платна, без двигатели, за да докаже, че при добри условия дори най-опасният проход е лесен за минаване.

.

.

.

.

Следват няколко дни на тропическо блаженство.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Една сутрин се стягаме за поход до върха на планината, когато рибарска лодка се приближава към Фата Моргана в залилвчето от източната страна на лагуната. На борда са мъж и жена от селото, които ни питат дали ще плаваме до Маупиха. Не сме сигурни. Маупиха е коралов атол без вулканичен остров на около 100 морски мили западно от Маупити. Неговият проход може да бъде още по-лош от този на Маупити. Грешно е отбелязан на морските карти, по-плитък и по-тесен е, с рекордно силно течение и няколко подводни скали точно в средата.

Човекът обяснява, че иска да изпрати „малък инструмент“ на сина си Кевин – пет килограма. Той прави жест с ръце, сякаш държи кутия с размерите на котка. Нашите приятели Криша и Адриан от яхта „Анка“ ни разказаха много за този атол и неговите обитатели, особено за една жена на име Хина и горещо ни препоръчаха да го посетим и да се запознаем с Хина, като ни обясниха как да влезем безопасно през прохода на атола. И сега тези местни хора се нуждаят от нашата помощ.

.

.

Няколко постоянни жители живеят и правят копра в Маупиха. Кораб ходи до там само веднъж или два пъти в годината, за да занесе провизии и да прекара пътници и за да изкупи и извози торбите със сушен кокос (копра), произведени в Маупиха. Следващият кораб е през ноември, след три месеца. Обещаваме да минем от там и да занесем малкия инструмент на Кевин. След това потегляме да изкатерим планината в Маупити.

Изкачване на планината

Изкачваме връх Te’urafa’atiu на 381 метра заедно с нашите приятели. Няколко открити места по пътя нагоре предлагат невероятни панорами. От върха изгледът към лагуната е грандиозен.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Като се връщаме в залива, откриваме две големи връзки с банани, внимателно вързани за парапета в задната част на лодката- подарък от мъжа и жената и знак, че сме сключили сделка. Те отново ни посещават, за да обсъдим подробностите и да уточним време за заминаване.

.

.

„Освен инструмента имаме и кутии с яйца, мляко, захар, брашно, олио, ориз и други провизии, матраци, дрехи и други неща, които бихме искали да изпратим на нашия син и на някои от съседите. А може ли съпругът ми също да отиде? А може ли и аз да дойда? „- пита жената.

Обещават ни папая и кокосови орехи, освен бананите. Така че не можем да откажем. Симпатични хора. Полинезийците спечелиха сърцата ни още в първия остров от Маркезите и сме повече от щастливи да им помогнем.

„Да, донесете всичко и заповядайте и двамата на борда! Ще плаваме заедно до Маупиха още утре сутринта!“

Те се появяват рано на следващия ден с планина от неща – всякакви провизии, кутии, матраци, чували и торби, които натрупваме в салона, плюс едно дълго дървено тризъбо копие за риболов, което прикрепваме по дължината на палубата, плюс „малкия инструмент“ – сто килограмов дизелов генератор, който заема по-голямата част от пространството в кокпита. Всичко това струпваме в нашия 36-футов катамаран (11 метра), който вече и без това е с наднормено тегло, натоварен с тонове стари книги, като така добавяме около 400 допълнителни килограма! Чудя се дали изобщо ще можем да се движим. Но вятърът е чудесен, 15-20 възела зад нас и всъщност правим доста добра скорост.

.

.

Пием кафе и ядем закуска – яйца с пресен хляб.

Мъжът, Боуи Тропне, има желание да помогне с плаването, въпреки че няма кой знае какво да се прави. Боуи е опитен моряк, който веднъж е бил екипаж на платноходка, пресичаща Тихия океан от Панама. Работил е и на търговски кораб- един от онези, които пренасят товари и пътници между островите и атолите. Жена му Дебора е очарователна. Пълна е с истории, мъдрости и легенди и с удоволствие ги споделя с нас.

.

.

Легендата за трите планински върха на Маупити

Много преди времето на нашите предци, когато се раждали островите, една майка и нейните близнаци (момче и момиче) живеели на върха на остров Маупити. Този остров бил заобиколен от затворена лагуна, без проход. Уви, без проход, водата в лагуната не можела да се подновява и рибата не можела да живее.

Майката заръчала на децата си да слязат до морето и да изкопаят проход между лагуната и океана. Момичето отишло на север, но не успяло да завърши работата си, което й спечелило името Hotu’ai (недовършен плод). Що се отнася до момчето, той успял да изкопае тесен проход от южната страна, което му спечелило името Hotupara’oa (добра работа).

Майката поздравила сина си, но го помолила да остане на юг и да пази прохода. Момичето, което било отхвърлено, трябвало да остане на север, далеч от майка си … и оттогава то не спира да я гледа и да я моли за прошка.

От този момент островът се нарича Maupiti (близнаците) и планината има три върха – първият на юг, с лице към морето (момчето), вторият в центъра (майката) и третият на север, обърнат към центъра (момичето).

 

Пристигаме рано, посред нощ, и дрейфуваме пред прохода на Маупиха през последните часове от тъмнината. Чакаме утрото, преди да влезем през тесния и опасен проход.

.

.

Течението е силно и проходът е толкова тесен, че имаме усещането, сякаш ще се допрем до подводните рифове от двете страни. Но имаме и голямо предимство- мъжът познава прохода, всеки риф и всеки камък. Той ни помага да прекосим успешно опасните води.

Утрото е златисто. Кит си поема дъх недалеч зад нас и изчезва. Птиците от малките острови на атола се събуждат и любопитни идват да ни посрещнат. С пуснати двигатели и прибрани платна се насочваме към последната ни спира във Френска Полинезия- атолът Маупиха.

.

.

 

 Гледайте 18-митното филмче, „Плаване със стопаджии – Маупити“в което плаваме до Маупити, изкачваме планината (майката) заедно с приятели и после качавме на стоп симпатична двойка и техните багажи, за да ги закараме до Маупиха. 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Ветроходна ваканция с Ана и Калин във Френска Полинезия

.

.

След като прекарахме един месец в Таити, отново отплаваме към по-малките острови от архипелага на „Дружествените острови“. Повечето от тези острови съчетават драматичните вулкани на Маркезите, покрити с буйни тропически гори, с реки и водопади, и сините лагуни на Туамоту– съвършенство. Зелените планини срещат спокойните коралови лагуни в „Дружествените острови“- най-красивият тропически рай.

.

.

Моорея

Остров Моореа е едно такова красиво парченце земен рай. Хвърляме котва в един малък много плитък залив с нереални кристално чисти води, където не може да влезе дълбокогазеща яхта, тъй като дълбочината е само 1,5 метра. Което означава, че почти докосваме дъното. Идеята да дойдем тук е на Жил от катамаран Mercredi Soir (Белгия) . С нас е също и катамран QuatrA (Франция) –семейство с две момчета на 11 и 16 години. Тук сме далеч от другите лодки и претъпканите котвени стоянки- нашето лично „частно“ местенце, близо до малко селце с Wi-Fi и пресни френски багети всяка сутрин. Също така, наблизо е мястото със скатовете.

.

.

.

.

Няколко пъти ходим да плуваме с големите скатове и черноперите акули заедно с приятелите ни от другите два катамарана. Децата се забавляват и са супер смели и доволни, че отново плуват с акули.

.

.

.

.

.

Селфи със скат

Един ден отиваме само двамата с Иво, рано сутринта, преди да пристигнат тълпите туристи. Водата е най-бистра по това време, слънцето е ниско и оранжево и скатовете и акулите, все още сънливи, прииждат около каяка ни и ни канят да танцуваме.

.

.

.

.

Никога няма да забравя този момент- заобиколени от тези странни диви същества, считани за опасни, с отровни шипове в опашките си, обвинявани в убийството на известния режисьор на природонаучни филми Стив Ъруин … В Моореа, макар и диви и свободни, скатовете са свикнали с хората – тук те са нежни, дружелюбни и се умилкват като малки котенца.

.

.

.

.

.

.

След Моореа се отправяме към Раятеа, за да посрещнем нашите гости Ана и Калин, които се присъединиха към нас на борда на Фата Моргана за шест незабравими дни на тропически забавления.

Ана и Калин

.

Ана и Калин на борда на Фата Моргана

.

Някои от подаръците, които ни донесоха

Заедно плаваме до три различни острова и седем различни залива, посещавайки някои страхотни места, гмуркаме се с шнорхели в коралови градини, катерим планини и се разхождаме с каяци.

.

.

.

.

Марае Тапутапуатеа, Раятеа

Първият ни остров заедно е Раятеа, което означава „отдалечен рай“ и се смята за родното място на Полинезия. Плаваме до един от най-важните археологически обекти в района – Marae Taputapuatea – голям археологически комплекс на югоизточния бряг на о.Раятеа. Пускаме котва точно пред мараето и с каяците отиваме до брега.

.

.

.

.

.

.

Сайтът се състои от няколко каменни конструкции- част от най-важният свещен храм в Източна Полинезия.

.

.

.

.

.

.

Мараите са били място за обучение и религиозни ритуали, където свещеници и мореплаватели от тихоокеанските острови са се събирали, за да правят жертвоприношения на боговете и за да обменят знанията си за света и за океанската навигация.

.

.

.

.

Тук научихме какво означава „Fata“ на полинезийски език – специална маса за жертвоприношения, на която са поставяни подаръци и приноси за боговете.

.

.

.

.

Река Фаароа, Раятеа

Не далеч от тук е река Фаароа – следващата ни спирка.

.

.

Заливът е само на няколко километра северно от мараето – само на един час плаване в лагуната. Пускаме котва в плитката речна делта. Водата тук е мътна.

.

.

.

.

Река Фаароа е голяма плавателна река, спокойна при устието, виеща се през буйни дъждовни гори и селскостопански земи, предоставяща чудесен начин да опознаем острова с нашите каяци.

.

.

.

.

.

.

Гребем около 20 минути преди да стигнем до голяма ферма нагоре по реката, където двама дружелюбни полинезийци ни канят да ни покажат имота. Показват ни различни плодове, някои от които никога не сме виждали или вкусили и ни натоварват с куп подаръци- плодове и някакви корени за пържене.

.

.

.

.

Показват ни и как да направим капан за диви прасета, използвайки само една дълга пръчка, няколко по-къси и няколко сухи листа. За по-малко от 10 минути правят чудесен малък капан – умалената версия на по-големите и по-здрави капани, които използват да ловят дивите свине в планините (Вижте как правят капана в това видео). Ако искаме, можем да отидем на лов с тях, ни канят, или да йм отидем на гости в къщата. Но нямаме време. Има толкова много места, които искаме да видим за краткото време, за което сме заедно с Ана и Калин.

.

Калин

Фермерите също така показват на Иво и Калин как да гребат с традиционните полинезийски канута. Оказва се, че да пазиш равновесие с тези дълги тънки канута не е толкова лесно, колкото може би изглежда. Та Иво, който обича да прави трикове, а не само „да се вози“, успя да преобърне кануто и да цопне във водата. Не веднъж, а четири пъти!

.

.

.

.

Връщането до лодката с каяците привечер се превръща в голяма одисея, тъй като вятърът се засили срещу нас и гребането е наистина бавно и трудно. Вече почти се е стъмнило, когато най-накрая стигаме до лодката, изморени, мокри и замръзнали. Горещ душ, вечеря – и в каютите с още едно епично приключение в колекцията с приключения, което ще си спомняме винаги.

Ванилената ферма в Таха’а

Сутринта се отправяме към о.Таха’а, който е много близо до Раятеа – по-малко от 20 морски мили от реката. Всъщност двата острова споделят една обща лагуна, така че плаването до Таха’а е абсолютно удоволствие в спокойните подобни на езеро води зад рифовете, със страничен вятър.

.

.

.

.

Остров Таха’а, известен също като „Островът на ванилията“, е един от най-зелените острови, които сме виждали, с буйни гори и плодородни ферми.

Още веднъж пускаме котва твърде близо до сушата и с каяците стигаме до брега. Малкото сънливо селище изглежда необитаемо.

.

.

Изкачваме се до ванилената ферма La Maison de la Vanille („Къщата на ванилията“) в планината. Разходката до там е приятна, по асфалтов път, заобиколен от зелен разцъфнал свят.

.

.

.

Копра

Стигаме до ванилените насаждения. Един мъж и съпругата му, които живеят тук, ни развеждат наоколо и ни обясняват всичко за процеса на производство на ванилията.

.

.

Ванилията е лоза, която се нуждае от много специални грижи. Всяко цвете трябва да се опрашва ръчно, за да порасне скъпоценната ванилена шушулка. След около осем месеца жълтите шушулки се събират и се подлагат на термична обработка, за да се развие вкусът. На този етап техният цвят се променя в тъмно кафяво-черно. Всяка ванилия се класифицирана според дължината и качеството на шушулката, което определя цената.

.

.

С цени от около 150 долара за паунд, ванилията е втората най-скъпа подправка в света след шафрана, със САЩ най-големият потребител на ванилия в света.

.

.

По пътя наобратно хората от околните къщи ни дават всякакви плодове – папая, банани, някакъв кисел непознат плод и любимите на Мая – какаови плодове.

.

.

.

.

.

.

.

.

Кораловите градини на о.Таха’а

Още едно преживяване, от което научихме толкова много!

Следобеда се отправяме към следващия залив от другата страна на о.Тахаа и прочутите коралови градини – кристално чиста вода, изобилстваща с тропически риби.

.

.

.

.

Пускаме котва директно пред наколните бунгала на луксозните хотели, в непосредствена близост до кораловите градини, където водим гостите да поплуват с шнорхели.

.

.

.

.

Тук е пълно с малки симпатични пъстроцветни риби и красива синя вода- все едно плуваш в аквариум. Но за съжаление коралите не са в добро състояние. Избелели, умиращи или мъртви, вече не са така прекрасни, поради замърсяване на водата и по-топлите температури, най-вероятно.

.

.

Бора-Бора

На следващия ден плаваме до Бора-Бора, на около 20 морски мили. Плаваме бавно с доста слаб вятър и спокойно море – идеални условия за нашите гости, които за първи плават на борда на малка ветроходна лодка в открито море. Нищо особено не се случва по време на краткия преход; рибата не кълве…

.

.

.

.

.

.

.

.

Влизаме през широкия вход на атола и пускаме котвата в лагуната.

.

.

.

.

.

.

Подобно на всички останали острови от архипелага на „Дружелюбните строви“, Бора-Бора е висок вулканичен остров, заобиколен от защитена с риф лагуна- една от най-красивите лагуни в света, с едни от най-скъпите и луксозни хотели. Вярно е и сега знаем защо Бора-Бора е „бижуто на южните морета“. Най-романтичният остров в южната част на Тихия океан, Бора Бора е прочута дестинация, предпочитана от младоженците за медените йм месеци и е сред малкото места на нашата планета, които всеки мечтае да посети поне веднъж през живота си.

.

.

.

.

.

.

.

.

Нейните извисяващи се планински върхове, тюркоазената лагуна и луксозните наколни бунгала над водата с по една елегантна милионерска мега-яхта паркирана отпред, изглеждат  по-зрелищни от пощенските картички.

.

.

.

.

.

.

.

.

Плуване със скатове в Бора-Бора

Тук отново плуваме с десетки дружелюбни грациозни скатове.

.

.

.

.

.

.

.

.

Изкачване на връх Пахия, Бора-Бора

На следващия ден се местим пред Вайтапе на безплатния общински кей. Вайтапе е най-голямото селище на Бора-Бора с няколко магазина, ресторанти и пазар. Разхождаме се из града. Контрастът между луксозните скъпи курорти в лагуната и бедните спретнати къщи на местните жители в селото със семейни гробове в предните дворове, е поразителен. Основната улица е тясна и без тротоари. След дъжд се образуват кални локви навсякъде.

.

Нашите гости имат желание да изкачат втория най-висок връх на острова – Пахия, заедно с Иво. Най-високият връх на Бора-Бора е Отеману, издигащ се на 727 метра, но той е достъпен само за опитни скални катерачи със специално оборудване и само няколко професионални катерачи са успели да се изкатерят по скалите до горе. Пахия е по-лесен за достигане, но също така е изключително труден и опасен връх. Препоръчва се водач, но водачът таксува минимум 100 щ.д. на човек. Така че Ана и Калин, заедно с Иво изкачват Пахия сами, без водач.

.

.

.

.

Трудно изпитание- по-трудно отколкото си представяхме, но гледката от върха си заслужава, както и невероятното постижение – Ана, Калин и Иво са сред малкото хора, покорили Пахия!

.

.

.

.

.

.

Кораловият лабиринт, Бора-Бора

На следващия ден плаваме по-нататък и се закотвяме в синята лагуна до групичка частни острови с красиви бели плажове и луксозни хотели, в близост до едно място известно като „кораловият лабиринт“ за още една вълнуваща експедиция със шнорхели.

.

.

.

.

На един от частните острови с прилежно подстригана трева и стройни палмови дървета без кокосови орехи (за да не падат на главите на гостите) има видеокамери навсякъде. Още щом се приближаваме до плажа с каяците, една не много приветлива жена пристига, за да ни каже да напуснем – това е частен остров и дори плажът е забранен за посетители.

.

.

.

.

Но собственикът на следващия частен остров се оказва много по-приятелски настроен дългокос, дългобрад пич в традиционна полинезийска мини-поличка – евреин от Ню Йорк, който си купил малък остров в лагуната на Бора-Бора и се преместил да живее в Рая. Той ни посреща с голяма усмивка и куп дружелюбни кучета. Разрешава ни да си паркираме  оранжевите непотъваеми каяци на плажа и да разгледаме с маски и шнорхели кораловият лабиринт.

.

.

.

.

.

.

.

Октопод

.

.

Шест дни минаха като на сън. Дойде време нашите гости да си ходят.

.

.

Прекарахме си разкошно с Ана и Калин. Плавахме между островите, посетихме най-големият археологически обект, където научихме интересни неща за полинезийската история и култура; гмуркахме се в превъзходни коралови градини и плувахме със скатове; разходихме се с каяци нагоре по реката, където се запознаване с дружелюбните местните жители и научихме как да си направим капани за прасета в стил Беър Грилс; посетихме ванилената ферма и опитахме нови плодове; изкачихме един от най-високите вулкани на Бора-Бора. Гостите ни също останаха доволни и обещаха да се върнат отново на борда на Фата Моргана!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

И ако искате, можете да ни посетите и вие!

Във Фиджи през юни, юли или август, във Вануату през септември или в Нова Каледония през октомври.

За повече информация, цени и условия изпратете ни съобщение на thelifenomadik@gmail.com или се свържете с нас чрез Facebook @ The Life Nomadik

.

.

Гледайте 15-минутното филмче Ваканция на борда на Фата Моргана с Ана и Калин! Разгледайте лодката отвътре и вижте как си прекарахме в най-красивите острови: Раятеа, Таха’а и Бора-Бора.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените радението по всекя време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разноски. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

 

Искате ли да ни посетите във Фиджи тази година?

Кликнете на снимката за да видите офертата в пълен формат:

Continue reading

Share

Хейва в Таити

 

.

Хейва танц

Тръгваме си от последния ни атол в Туамоту към 18ч00, като излизаме от северния проход на Факарава при застой на прилива. Вятърът е откъм кърмата, 10-15 възела, почти от 180 градуса, и сме на спинакер през цялото време, ден и нощ, за две нощи и два дни.

На третата вечер приближаваме Таити – масивна планина, извисяваща се над океана, заобиколена от риф. Пускаме котва при здрач в първия възможен залив точно зад източния ъгъл – залив Таурара или „Заливът на Кук“, преименуван след пристигането на капитан Кук. Една друга яхта идва по тъмно след нас. Няма други лодки. Тук прекарваме нощта в спокойствието на залива след две нощувки в морето. Рано на следващата сутрин продължаваме до западната част на острова и на обяд пристигаме в Папете – най-голямото пристанище и силно населената столица на Френска Полинезия.

.

Мега яхти в Марина Таина, Таити

Таити е най-големият остров от архипелага на „Островите на обществата“ с площ над 1000 квадратни километра, където живеят повече от половината от всички френски полинезийци. Островът е бил част от независимото Кралство Таити до присъединяването му към Франция през 1880 г., когато е обявен за колония на Франция, а жителите са станали френски граждани. Френският език е единственият официален език, въпреки че таитският език (Reo Tahiti) също е широко разпространен, както във всички други острови на Френска Полинезия.

.

Древна „тики“ статуя

Пълно е с ветроходни яхти – някои огромни супер мега яхти – и имаме две възможности – или да отидем в центъра на Марина Папете, където са повечето от нашите приятели – точно в сърцето на голямата столица, до всички магазини и ресторанти и красивият морски парк, или да пуснем котва безплатно, но далеч от тук- много по-далеч – в близост до Марина Таина – едно от двете котвени в близост до Папете. Избираме безплатният вариант, въпреки че трябва да се придвижваме на стоп всеки път, когато ходим до Папете. Добре поне, че стопът тук върви много добре, както и навсякъде другаде във Френска Полинезия, та никога не трябва да чакаме повече от 5-10 минути,  да ни качи някой дружелюбен таитянин. Веднъж ни качи един едър татуиран тип, който каза, че имал приятел българин във френския легион. Също така, най-големият и най-евтиният търговски център „Карфур“ е в непосредствена близост до нашето котвено и крузърите сме добре дошли да си бутаме пеша количката с продуктите от магазина по целия път до доковете на марината- един служител минава да обере празните колички, подредени на доковете всеки ден.

.

Една от жените, които ни качиха на стоп

Страхотно е отново да сме на земя. След ниските коралови атоли, където най-високата точка е върха на кокосовата палма, е хубаво отново да се озовем насред планини, гори и реки. Слагаме си туристическите обувки и заедно с нашите приятели от катамаран Runaway – Reinhart, Claudia и Launce тръгваме за долината Fautaua и водопадите. Първо спираме на стоп – шест души се разделятме на две групи. Рейнхарт е рус германец – много рус – и колите му спират още преди да си вдигне палеца, не знам защо. Така че тяхната група заминава първа,а две минути и половина по-късно – нашата група също потегля, въпреки че никой от нас не е рус…

Пристигаме до едно място в града, където плащаме за разрешително да посетим водопадите и от там отново на стоп се придвижваме до началото на пътеката, където никой не иска да ни види билетите…

Вървим няколко часа през буйната джунгла край река, по пътека, покрита с големи червени цветя, заобиколена от масивни дървета. Таити е не само най-големият, но и най-високият остров във Френска Полинезия, роден от вулкан. Най-високият връх е „Мон Ороена“ на 2,241 м. (7,352 фута).

Стигаме до едно място, където трябва да прекосим реката, а след това друго подбно място с малко езерце, където групата се разделя на две и някои от нас (момичетата) се връщат да чакат другите (момчетата) близо до входа, мислейки, че сме стигнали до водопада. Оказва се, че водопадът е доста по-голям и мъжете, които продължиха да проверят какво има по-нататък го намериха. Благодарение на Ланс, Иво има хубави снимки на водопада, а ние имаме хубави снимки от екскурзията- цялото семейство заедно, за разнообразие. Благодарение на Ланс.

.

.

.

.

.

Иво на водопада Фаутауа

Прекарваме няколко седмици в Таити, пазаруваме и зареждаме необходимите ни провизии (така ни липсваше пазаруването през изминалите месеци!), посещаваме „Музея на перлите“, големия пазар в центъра и много от спортните събития, които се провеждат през целия месец юли по време на фестивала „Хейва“.

.

Мая и приятели в Марина Папете

.

В музея на перлите, Таити

Огърлица от рапанчета

Повече от фестивал, Хейва е символ на полинезийската култура и древни традиции. Емблематично събитие за народ, който се гордее със своето културно наследство, традиционна музика, танци, спорт и игри.

Традиционните спортни събития се базират на древни атлетични дейности и включват:

Състезание по вдигане на камъни– добре охранени мощни полинезийци вдигат канари до 175 кг. Целта е да вдигнат канарите на раменете си и да ги задържат за няколко секунди. Този, който вдигне камъка за най-бързо време, печели.

.

.

.

.

Бягане с плодове – групи жени и мъже тичат два километра, като носят на раменете си до 50 кг плодове, прикрепени в двата края на дълга дебела дървена пръчка. Най-бързият бегач печели.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Хвърляне на копие – мъже разделени на екипи  с еднакви полички хвърлят дълги копия по един единствен кокосов орех на върха на дълъг прът и се опитват да го уцелят. Всяко копие има цветни лентички, по които собственика си ги разпознава. В крайна сметка копията биват преброявани и отборът с най-много копия забити в кокосовия орех побеждава.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Състезание за копра – традицията и основният източник на приходи за полинезийците – правене на „копра“ от кокосови орехи- се превръща в конкурс по време на Хейва. Всеки екип или индивид трябва да счупи точно 50 кокосови ореха, да извади месото от черупката и да го сложи в торби. Най-бързият печели.

.

.

.

.

.

.

.

.

Катерене по кокосовата палма – най-бързият изкатерил се до върха на палмата печели! Рекордът  тази година е 3 секунди!

.

.

.

.

Но най-великолепни са танцовите шоута- танци наподобяващи на Маорскиата хака- начин за съживяване на миналото и забравените традиции.

Музиката, хореографията и костюмите се основават на исторически или легендарни теми и са уникални за всяка Хейва, подготвяни с месеците от танцьорите. Всеки танц разказва история от много части, в която ритъмът и костюмите се сменят няколко пъти. Легенди за богове и вулкани, океански бури и акули; исторически събития, сблъсъци и войни; или пристигането на европейците и тяхното влияние върху островарите – нещата, които са донесли с тях, новите тъкани, използвани за платна, новата религия – вичко това може да бъде включено в хореографията.

.

.

По време на Хейва в Таити пристигат  хиляди полинезийци от всички острови на петте архипелага, за да се състезават в спортните събития, танците и конкурсите за красота.

.

Иво с четирите красавици на Таити

Основното събитие са танцувалните представления на площад „Тотаа“ в Папете – всяка вечер в продължение на много дни танцови групи от островите се съревнувават за първа награда. Туристи от цял свят пристигат, за да гледат най-красивите секси танци, изпълнявани от стотици танцьори и музиканти. Фотографирането и филмирането не са разрешени; ядене и пиене по време на шоуто също е забранено и правилата се съблюдават стриктно от организаторите на събитието.

Купуваме билети за последната вечер, за да гледаме победителите и най-добрите групи, заедно с нашите приятели от катамарани Invictus и Mercredi Soir.

Шоуто е наистина впечатляващо. Групи състоящи се от близо сто екзотични танцьори – красиви млади жени с дълги тъмни къдрави коси, облечени с дълги поли от трева и цветя в косите и млади енергични момчета с цветни минижупи танцуват в перфектна хармония под звуците на мощни барабани и дивашки ритми. Иво, Тоби и Жил, както и 14-годишният Том, са много доволни как красивите полуголи полинезийки си въртят ханшовете с впечатляваща грация и умение, като палмови дървета по време на буря. Всъщност, полинезийските танци са толкова секси, че някога са били забранени.

Пре-европейската полинезийска култура е орална култура, в която историите, легендите и познанията за света се предават от поколение на поколение от „ориро“-разказвачи, певци и танцьори, притежаващи голям артистичен талант и безупречен памет. Традиционните ритуали и екзотичните танци отразявали една изолирана „сексуално освободена“ култура, в която социалните и морални норми на „цивилизования свят“ били непознати.

В началото на XIX век пристигат първите британски пуритански мисионери и остават шокирани. Те обявяват танците, музиката и костюмите за „морално съмнителни и езически „, дори „вулгарни“ и предизвикващи „разврат“. Когато местният крал Помаре II приема християнството, той забранява танците. В продължение на много години те се превръщат в маргинализирана и нелегална дейност, но полинезийците не спират да танцуват „незаконно“ и да поддържат традицията през вековете, въпреки че културната загуба е огромна. Едва през 1956 г. полинезийските танци и музика, костюми и традиции се завръщат с гордост. Днес Хейва е начин за съживяване на миналото и на забравените традиции.

Освен скъпи танцувални представления на площад „Тотаа“ в Папете (скъпи, но си заслужават), от които нямаме снимки и видеоклипове, по това време се организира още едно двудневно и безплатно събитие в „Музей Таити“, който се намира много по-близо до нашето котвено, отколкото до центъра на Папете. Дворът на музея, граничещ с морето, обхваща голяма площ с красиви градини, няколко големи древни тики статуи, изработени от камък и дърво, както и няколко широки поляни, идеални за танци и спортни състезания. Зрителите са предимно местните жители и семействата на участниците и няма много туристи. Всички са насядали по моравата. Атмосферата е приятна и автентична. Има щандове, предлагащи местни деликатеси, сладолед и сувенири. Времето е перфектно, слънчево и топло, тихо от подветрената страна на острова. Цялото събитие наподобява огромен масов пикник или панаир. Тук ни е разрешено да снимаме колкото искаме всички танци и съревнувания. Прекрасно е, впечатляващо и незабравимо.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 


heiva
Гледайте 20-минутното филмче „Хейва- празник на полинезийската култура в Таити“ – секси танците, които някога са били забранени, ащото се считали за прекалено еротични.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Continue reading

Share

Стената на акулите и кокосовите раци в Туамоту

Maya scuba diving with sharks

Maya scuba diving with sharks

Излизаме от атола Макемо през северния проход по време на застой на отлива и плаваме към Таханеа през нощта заедно с нашите приятели- катамараните Mercredi Soir(Белгия) и Invictus (Германия).

Tahanea and Fakarava atolls

Tahanea and Fakarava atolls

Пристигаме по тъмно и спираме на дрейф (без котва) пред прохода, за да чакаме дневна светлина и застой на приливите и отливите – единственото безопасно време за влизане в който и да е атол. Най-големият проблем е да разберем кога точно е застоят, тъй като информацията, която имаме от различни източници, не съвпада.

Arriving at dawn

Arriving at dawn

Влизаме успешно през прохода на Таханеа в ранната утрин само с един възел течение срещу нас. Много е стресиращо всеки път.

Rainbow over Tahanea

Rainbow over Tahanea

Лагуната е спокойна и красива. Малките необитаеми острови в югоизточния ъгъл на атола ни очакват.

Invictus, Mercredi Soir and Fata Morgana at anchor in Tahanea

Invictus, Mercredi Soir and Fata Morgana at anchor in Tahanea

Тук още едно семейство на борда на катамаран Моби (Франция) се присъединява към нашата група. Вече сме четири семейства с общо осем деца на възраст от четири до четиринадесет години, говорещи английски, френски и немски.

On the beach in Tahanea

On the beach in Tahanea

Мъжете решават да осигурят храната за тази вечер – отиват на подводен риболов в лагуната, докато жените приготвяме салати и гарнитури. Планираме поредния голям огън на плажа.

Sunset in Tahanea

Sunset in Tahanea

Bonfire on the beach

Bonfire on the beach

Освен купчина вкусни групери, които Иво, Тоби и Жил хванаха с харпуни в лагуната, мъжете обещаха също така и кокосови раци за вечеря. Казват, че можете да намерите кокосови раци – най-изисканият деликатес в света – през нощта в гората на малките „моту“ (островчета).

.

.

Залез, огънят гори- разделяме се на две ловни дружинки, въоръжени с фенерчета и едно мачете. Потегляме на лов за кокосови раци. Операция „Засада в храстите“.

Кокосовият рак

Нямаме късмет. Кокосовите раци може да са най-големите от всички земни раци в света, достигащи гигантски пропорции, с размери до един метър и тежащи до 4 килограма, но те се оказаха също така и доста потайни и неуловими.

След няколко минути тършуване из храсталака, нашата група начело с Иво надаваме фалшива тревога. Тоби започва:

„Леле, огромн е, Иво не го убивай!“ (А няма кокосов рак.)

Останалата част от групата бързо се включваме към заблудата:

„Мале, колко е голям! Хванахме кокосов рак- гигант! „- всички крещят, превъзбудени и се възхищават на (въображаемото) същество.

Втората група, начело с Жил, е някъде от другата страна на мотуто, но чуват много добре нашите радостни възгласи. Любопитни да видят „улова“ ни, те се втурват към нас, тичайки през гората от кокосови палми и прескачайки ниските храсти в тъмницата.

Пристигнат, а ние всички се смеем.

„Къде е ракът?“ – пита Том.

„Няма рак“ – аз се смея.

„Ама къде е ракът?“ – минава известно време, докато екип две осъзнаят, че ги изиграхме.

.

.

В този момент, Иво забелязва странно същество, което умело се катери нагоре по едно гниещо дърво. Прилича на бронирано извънземно с размерите на малко куче- синьо на цвят, с дълги антени, масивни щипки с човешки зъби по краищата, още три чифта крака подобни на тези на насекомите и друг чифт крака с по-малки щипчици като пинсети – мощният кокосов рак!

.

.

Този път никой не вярва, че Иво действително е намерил истински кокосов рак и дори след като го видяхме със собствените си очи, реакцията ни е много по-въздържана от предишната.

Кокосовите раци имат най-мощните щипки, способни да пробият не само твърдите черупки от кокосовите орехи, с които се хранят, но и дървени щайги, кофи и всякакви метални клетки и капани. С лекота биха срязали пръст или ръка. Така че хващането и транспортирането на кокосови раци е опасна работа.

За щастие ракът се вкопчва в мачетето на Иво и не пуска. Държи се здраво и ни позволява да го занесем до огъня.

Maya holding the coconut crab

Maya holding the coconut crab

Време за реклама- всички правят снимки на новата знаменитост.

„А как ще го убием и как ще го сготвим?“- на Стеф и някои от децата вече йм текат лигите.

След кратък дебат освобождаваме пленника обратно в гората, „където го чакат семейството и децата му“.

.

.

Освободихме го поради три основни причини:

  1. Сближихме се с рака и никой не искаше да го убие. Даже го кръстихме Джордж.
  2. Решихме, че може би е последният от вида си на Земята и не искахме да бъдем отговорни за унищожаването му.
  3. Но най-вече- не разполагахме с достатъчно голяма тенджера, в която да го сварим, а дори и да го сварим- един рак, колкото и гигантски да е, няма да стигне за 16 души.
The kids and the coconut crab

The kids and the coconut crab

Прочетете повече за кокосовите раци 10 Ginormous Facts About Coconut Crabs

Факарава

Следваща спирка – Факарава – вторият по големина атол във Френска Полинезия, разположен на 245 морски мили североизточно от Таити, дълъг 60 км, 21 км широк с 16 км² земна площ и 1121 км²  лагуна.

.

.

Плаваме внимателно през тесния южен проход и пускаме котва в един от най-популярните атоли на Туамоту.

.

.

Тук към групата ни се присъединява още един френски катамаран QuatrA и ставаме 5 семейства с десет деца, които си играят на плажа; организираме си вечери и епични партита.

.

.

Но сме тук поради една основна причина – акулите.

.

.

Стената на акулите

Откакто плаваме из атолите на Туамоту виждаме все повече и повече акули, но във Факарава те са знаменитости. Тук е едно от най-добрите места на планетата за наблюдаване и плуване с акули.

.

.

Туамоту са група атоли. Всеки атол представлява наниз от ниски коралови острови и рифове във формата на огърлица, обграждаща плитка синя лагуна, с вода преминаваща между островите, наречена „проход“. Някои проходи са плавателни, други не, затова някои лагуни са достъпни, други не. Тук, поради силните приливни течения, внасящи хранителни вещества в лагуната от океана, количеството риба е невероятно. Прохдите на атолите Туамоту са украсени с корали и изобилстват от морски животни, което ги прави едни от най-добрите места за гмуркане в света.

.

.

.

.

Благодарение на нашите приятели от Колумбия – Ката и Себастиан @ DeepCoral, Иво и Мая получиха международни сертификати за гмуркане PADI и се сдобиха с екипировки за гмуркане. Готови са да се потопят при „Стената на акулите“

.

.

Всяко лято тук се случва едно грандиозно събитие – хиляди групери се събират, за да хвърлят хайвера си и привличат стотици акули – сиви рифови акули, чернопери и белопери акули, лимонови акули и много други видове акули, които пируват в богатия на риба проход. Наричат мястото „Стената на акулите“.

.

.

Благодарение на това изобилие от подводен живот Факарава е класифицирана като биосферен резерват на ЮНЕСКО.

.

.

В близост до прохода на един от островите има дюкянче, където организират водолазни екскурзии с водач, но ако разполагате със собствено оборудване, можете да се гмуркате по всяко време, без придружител, колкото пъти искате, където искате, безплатно. Именно това е, което Иво, Мая и нашите приятели от Invictus и Mercredi Soir решават да направят – да се гмуркат сами със стотици гладни акули.

.

.

Акулите са известни като „най-свирепите хищници на морето“ и „кръвожадни машини за убиване“. Така че да се озовеш насред огромен брой от всякакви видове акули е страховито сюрреалистично изживяване, невъзможно да си го представите.

.

.

Но репутацията на акулите като „човекоядни убийци“ е силно преувеличена. Те предпочитат да хапват риба. Не ми ли вярвате? Ето какво има да каже по темата „Океанска служба NOAA:

„Само около десетина от повече от 300 вида акули са били замесени в атаки срещу хората. Акулите са еволюирали милиони години преди съществуването на хората и следователно хората не са част от нормалната йм диета. Акулите са опортюнистични що се отнася до хранене, но повечето акули се хранят предимно с по-малка риба и безгръбначни. Някои от по-големите видове акули се хранят с тюлени, морски лъвове и други морски бозайници.

Акулите атакуват хора по погрешка или от любопитство. Ако акула види човек, който се плицика във водата, може да се опита да разследва, което води до случайна атака. И все пак, акулите са тези, които тряба да се страхуват от хората, а не ние от тях. Хората ловят акули за месото, вътрешните йм органи и кожата, за да произвеждат продукти като супа от акула, мазила и други.

Акулите са неизменна част от морската екосистема, но прекомерният йм риболов застрашава някои популации от акули. NOAA провежда изследвания върху местообитанията на акулите, миграционните модели и промените в популацията, за да разбере как най-добре да ги защитава и поддържа стабилна популация от акули.“ Do sharks eat people?

.

.

Акулите във Факарава, до скоро изтербвани за перките йм, винаги са били приятелски настроени към хората и днес са защитен вид. Тук не е имало нападения и инциденти, освен по време на нощните гмуркания – когато акулите се хранят и са много превъзбудени.

Така че нашата група гмуркачи решават да се придържа към дневно гмуркане. Всеки ден в продължение на почти седмица се връщат в прохода да се гмуркат. Тук плуването с акули е пристрастяващо!

.

.

„Да се гмуркам носена от силното течение на прохода със стотици акули навсякъде около мен, идващи право към мен, все по-близо и по-близо е най-вълнуващото преживяване в живота ми!“- каза 12-годишната Мая.

.

.

 

.

.

* Не пропускайте да гледате 14-минутното ни филмче  Стената на акулите и кокосовите раци в Туамоту , за да видите гигантския кокосов рак и как Мая плува с милиони акули!

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Искате ли да ни посетите във Фиджи тази година?

Кликнете на снимката за да видите офертата в пълен формат:

Share