Маратон и Маорски традиции в Хамилтън

На 29 ноември 2015 г. Иво прекрачи финалната линия на първия си пълен 42-километров маратон в Панама Сити, плачейки. За пръв път в живота си той беше завладян от смес от пълно изтощение, физическа болка и някаква необяснима тъжна тиха еуфория.

Година и половина по-късно той се записа да участва в още един 42 километров маратон в Хамилтън, Нова Зеландия. Този път нямаше сълзи, а само радост и наслада от начало до край. Три часа и 55 минути безпроблемно, безболезнено, триумфално бягане.

Ivo running the Kirikiriroa marathon 2017

Средата на март 2017 г., хубаво слънчево прохладно време. Караме от Мангафай през Окланд към Хамилтън заедно с Мел, който пристигна от Перт, Австралия в Нова Зеландия за няколко дни, за да придружи Иво във втория му пълен маратон.

Maya, Mel and Ivo in New Zealand.

Мел е нещо като учител на Иво и един от най-добрите му приятели. Срещнахме Мел и жена му Керин на Карибите, на борда на яхта „Passages“ (красива синя яхта Island Packet) и плавахме заедно от остров на остров няколко месеца. Споделихме много незабравими моменти.

Иво и Мел също така споделят и една неутолима страст към бягането – нещо като хоби или мания, която само дългобегачите могат да разберат. Мел е няколко години по-възрастен от Иво, роден е в Намибия, но сега живее в Австралия. Участвал е в много маратони, включително един 90-километров ултрамаратон в Африка, и той посвети Иво в света на бягането, който включва тренировки, екипировка, хранене и избягване на контузии.

Mel and Ivo aboard Fata Morgana getting ready to go for a morning run in Mangawhai, New Zealand.

Можете ли да си представите да тренирате за маратон докато плавате и живеете на лодка? Събуждате се в 4 часа сутринта, преди горещото тропическо слънце да стане непоносимо, отивате до брега с каяка, бягате между 10 и 40 километра (от един до четири часа), често в кръг на малки острови без павирани пътища, кучета ви нападат, малки деца тичат, крещят и се смеят след вас; опитвате се да следвате стриктна програма, прекъсвана от дни, понякога седмици океански преходи; ядете каквото има на лодката или местни храни, и нямате достъп до препоръчителната диета за бегачи; използвате едни и същите стари обувки дори когато са свършили вече и имате нужда от нови, но няма от къде да си купите нови обувки за бягане в радиус от хиляда морски мили.

Трябва да бъдете наистина маняци и изключително дисциплинирани, за да тренирате за маратон, докато плавате и живеете на лодка.

Купуваме пиле и макарони- месо и въглехидрати, които си готвим в хотела. Мел резервира една много яка двойна стая с кухня и телевизор близо до градините на Хамилтън – голям красив градски парк, където маратонът ще стартира утре сутринта. Прекарваме остатъка от деня в пълен покой и ядем макарони. Лягаме си рано.

Събота, 18 март. В парка все още е напълно тъмно. Маратонистите се събраха. Кивитата са весели хора и настроенитео на старта е радостно. Много от участниците, мъже и жени, са облечени с оранжеви полички и тениски, сякаш идват от техно концерт. Състезанието започва преди изгрев слънце. Ще минат около четири часа, преди Иво и Мел да се върнат. Някои от другите участници ще пресекат финалната линия много по-късно.

At the start of the marathon

Mel at the finish line

ivo at the finish line. Photo by photos4sale.com

Вместо да седим и да чакаме четири часа, Мая и аз се връщаме обратно в града и оттам хващаме автобус до Нгаруауахия – малко селце на половин час път с кола на север от Хамилтън. Там се провежда друго състезание- годишната Турангауаеуае Регатата, която няма да пропуснем. Ще пропуснем как Иво и Мел прекрачват финалната линия – най-славния момент и най-голямото постижение в живота на всеки маратонист, но ще станем свидетели на едно от най-дълбоките културни събития в Нова Зеландия – най-голпмото състезания на „уака копапа“ в страната.

.

.

Уака копапа са еднокорпусни канута с огромни размери и уникален дизайн, традиционно използвани от маорските воини по време на битки. Построени са от гигантски дървета, с изящни дърворезби отпред и отзад, достигащи дължина до 30 метра и побиращи до 100 воини. Считани са за свещени плавателни съдове, използвани за епични битки.

.

Пристигаме на събора точно навреме за парада на уаките и гледаме от брега на могъщата река Уайкито как пет дълги лодки потеглят. Мъжете в лодките са голи до кръста с традиционни племенни Маорски „пиупиу“- килт, изработен от изсушено ленено растение. Повечето имат татуировки по цялото тяло и лицето, със сериозни войнствени изражения.

.

.

Мая и аз имаме време да се разходим край брега на реката, където сергии продават традиционни храни, дърворезби, плетени чанти и други маорски сувенири, преди завръщнето на Уаките. Правим си традиционни „моко“ или лицеви татуировки, които за жените са само на брадичката. Има стотици посетители, мнозинството местни маорски семейства от близките села и градове, събрали се да празнуват своята култура и история.

Maya and Mira with Moko Tattoos

.

Все повече и повече хора се събират; наближава кулминацията на Регатата. Изминаха четири часа от началото на Кирикироа маратона и скоро Иво и Мел също пристигат и се настаняват пред малката сцена край брега на река Уайато, за да гледаме заедно завръщането на маорските Уаки. маратонистите изглеждат уморени, телата им са напрегнати, сякаш соковете йм са пресъхнали, но са също така и много щастливи и горди.

– Беше добър маратон. Чувствах се страхотно през цялото време. На финала дори не бях изморен и можех да продължа да тичам още много- каза Иво щастлив и спокоен.

At the Tau regatta

Една от най-впечатляващите всяваща страхопочитание гледки е гръмотевичният хор от стотици голи, брадати, космати, татуирани воини, задаващи се по реката в огромните бойни канута- гребат мощно и пеят ритмично в перфектен синхрон. След завръщането екипажите на всяка Уака изпълняват традиционната Маорска Капа Хака.

.

Няма думи, които да опишат Маорската хака, тъй както няма думи, които да опишат мощната енергия и страхотната опустошителна сила на апокалиптичната буря. Усещате я с всичките си сетива, как ви връхлита, нахлува в цялото пространство около вас, прониква в гърдите ви като гръм от ада. Маорската хака е природен феномен.

.

Маорската хака е обичай с огромна социална значимост, древна традиция и форма на изкуството. Традиционните танци и песни биват изпълнявани от групи хора, за да приветстват гости или да предупредят врага; в знак на уважение или в чест на живите или мъртвите. Хаката все още е неизменна част от всяко значимо събитие в Нова Зеландия, изпълнявана в обществени институции и на частни събирания, на сватби и погребения. Децата на Нова Зеландия, независимо от раса и етническа принадлежност, задължително учат Капа Хака във всяко училище в страната, както разбира се и всички деца от маорски семейства и общности.

.

Хаката наподобява разказ, чрез който се предават лични и исторически събития, както и знания и традиции чрез музика и танц, с много примесени лични чуства и емоции. Целта на бойните хаки преди битка (или мач) е психически да подействат и да уплашат врага със силни песнопения, крещене, стряскащи заплашителни жастове и жестоки изражения. Първите европейци, които станали свидетели на Хака танц, се ужасили. Описали ги като „свирепи и енергични“.

.

Джоузеф Банкс, който придружил Джеймс Кук по време на първото му пътешествие до Нова Зеландия през 1769 г., по-късно написал: „Войнствената песен и танц се състои от различни жестове на ръцете и краката, по време на които езикът често бива изплезен невероятно далеч и орбитите на очите се разширяват толкова много, че бял кръг се вижда ясно около ириса: накратко нищо не бива пропуснато, което може да превърне човешката форма в страшна и деформирана, което предполагам, че смятат за ужасно.“ (По това време Маорите се прославили със своята жестокост и канибализъм.)

.

По-късно християнските мисионери се опитали да изкоренят и забранили хака танците и много други маорски или нехристиянски традиции и обичаи и ги заменили с хармоничните църковни химни, както навсякъде из полинезийските острови. Но маорският народ тайно запазил традициите си и през XIX век те били съживени. Когато синът на кралица Виктория принц Албърт пристигнал в Нова Зеландия на посещение през 1869 г., на пристанището в Уелингтън бил посрещнат с енергична хака. На следващия ден местният вестник съобщил: „Възбудата на Маорите стана неконтролируема. Жестикулират, танцуват, хвърлят оръжията си диво във въздуха, докато крещят като луди, изтървани на свобода. Но цялото това яростно крещене е от най-приятелски характер. Приветстват херцога.“

.

Днес все още е така. Яростните викове, жестоките и неприлични жестове и ужасни изражения ни казват, че сме добре дошли. Стига да уважаваме земята, народа и традицията на Маорите.

Kids watching the haka performance at Turangawaewae Regatta

.

Гледайте краткото ни филмче с кадри от Турангауаеуае регатата и изпълнения на хака. Обиколка с кола из СЕверния Остров 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

На обиколка с кола из Северния Остров

.

Един ден през януари мятаме палатката и спалните чували и се уговаряме с няколко души от CouchSurfing и с някои от нашите български приятели, живеещи в различни градове на Нова Зеландия, с които се запознахме на Мангафайския Коледен къмпинг. Свет и Дара ни услужват с колата си, наречена „Роки“ и тръгваме на обиколка из Северния Остров с минимален бюджет, като харчим пари главно за гориво и храна. За две седмици обикаляме някои от най-забележителните места в Нова Зеландия в търсене на безплатните туристически атракции и неща за правене в района, като избягваме скъпите. За спане изхарчваме нула долара, а за благодарност готвим на нашите домакини. Така успяхме да посетим доста места.

Пещерите Уайпу, Козият остров и Тане Махута този път ги подминаваме, защото тях вече ги посетихме с приятели.

Пещерите Уайпу, само на няколко минути на север от Мангафай, са неразработени варовикови пещери, кални и тесни на места, без пътеки, вход-свободен. Там газихме боси през хлъзгавата кал и вода до коленете из мистериозните помещения и проходи. Пещерите Уайпу са най-голямата пещерна система в Нортланд с подземни реки и езера, сталактити и сталагмити. Тук, с изключени фенерчета, в пълна тишина и мрак, наблюдавахме галактиката от светещи червеи, като съзвездия от синьо-зелени звезди в ясна нощ.

Светещите червеи са месоядни биолуминесцентни ларви, населяващи тъмни места. На ларвите йм отнема няколко месеца да станат мухи и през този период правят светещи копринени нишки, с които примамват и хващат плячката си. Инсталациите йм се състоят от слузести тръбички, в които живеят светещите червеи и „въдици“, висящи вертикално под тръбичките, достигащи до 40 см дължина. Въдиците са нишки осеяни с капчици лепкава слуз, които обездвижват дребни мушици, а понякога и по-големи насекоми като хлебарки и бръмбари.

.

.

.

.

.

Козият остров на източното крайбрежие, се намира на един час път с кола на север от Окланд. Това е първия морски резерват на Нова Зеландия, създаден през 1975 г. – богата екологична зона, изобилстваща от риба и морски животни, перфектна за шнорхелинг и гмуркане. В крайбрежните дървета гнездят корморани. Мястото е също така идеално и за пикник на плажа в компанията на приятели. На брега има много спокойни местенца с изглед към скалистия залив.

.

.

.

.

Тане Махута в гората Уайпуа в Нортланд е най-голямото дърво каури в света, високо над 50 метра, с предполагаема възраст 2500 години. Това е най-известното дърво в Нова Зеландия. На езика на Маорите името му означава „господар на гората“.

Според митологията на Маорите, Тане е син на небесния баща Рангинуй и земната майка Папатуануку. Тане разделил родителите си, разчупвайки първичната йм прегръдка, за да донесе светлина, пространство и въздух помежду йм и да позволи на живота да процъфти. Танели на живота да процъфтивакцаючени ги посетихме с приятели. е създателят на живота. Всички живи същества са негови деца.

Дървото привлича много посетители и за опазването му се полагат всевъзможни грижи. Преди да посетим Тане Махута, минахме през станция за почистване на обувките, където си измихме подметките от всякакви потенциално вредни бактерии. По време на засушаването в Нова Зеландия през 2013 г. 10 000 литра вода били отклонени от близкия поток към Тане Махута, който показвал признаци на обезводняване.

.

.

Тръгваме от Мангафай, минавайки през Окланд до Ню Плимут, да се срещнем с нашият CouchSurfing домакин Дарил. Подхилкваме се радостно, че сме в кола и пътешестваме по суша за разнообразие. Радваме се на пътищата, особено тук в Нова Зеландия, където пейзажът наоколо е зелен и красив.

Минаваме покрай „Трите сестри“ на северното крайбрежие на Таранаки и от разстояние се любуваме на причудливите скални образувания край речната делта, засушена при отлив.

.

Къщата на Дарил в сърцето на Ню Плимут е чиста, просторна и пълна с книги и туристически гидове. Дарил е в инвалидна количка от повече от двадесет години, когато си е счупил гърба, но това не му е попречило да живее пълноценно и независимо и да пътешества. Бил е на много места по цял свят и интерсът му към чуждестранните култури е нестихващ.

.

Дарил ни води до Пукекура парк на „Фестивала на светлините“с повече от 1000 светодиода, програмирани да блещукат в различни шарки и цветове, осветявайки дърветата и езерото, създавайки един магически свят. Малко след залез слънце, паркът е пълен с хора. Наподобява място от приказките, спиращо дъха, с палми и гигантски папрати, осветени в оранжево, жълто и синьо, с блестящи медузи, увиснали над езерото, многоцветен водопад и „Тунел на светлината“ – любимото място на всички.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

На следващия ден караме до Фангамомона – едно откачено сънливо село по средата на никъде, което нарича само себе си „република“, с много странна история и обичаи. Република Фангамомона е днес основната туристическа атракция по протежението на „магистралата на забравения свят“, като сто-годишният хотел е основната местна забележителност. В селото живеят общо 14 постоянни жители. През 1988 г. правителството на Нова Зеландия решило, че Фангамомона ще стане част от региона Фангануй/ Манауату. В отговор и в знак на протест, селото се самопровъзгласило за „република“, където и до ден днешен се провеждат президентски избори на всеки две години, за да си затвърдят статута на „отделни“ от останалата част на Нова Зеландия. В деня на Републиката хиляди посетители пристигат от всички краища на Нова Зеландия и от цял свят, за да празнуват и да гласуват. Празненствата включват плуване със змиорки, преяждане и състезания и залагания с овце, като денят кулминира с президентските избори. Всеки, който има печат от Република Фангамомона в паспорта (печати бият за 5 минути и срещу 5 долара в хотела) има право да гласува за президент на Републиката. Едни от най-известните и тачени бивши президенти на Републиката са местния гаражист, една коза и един пудел.

Отиваме за печати в паспортите- да си ги имаме за всеки случай, въпреки, че днес не е ден за гласуване. Бие ни ги бившата президентка и барманка на хотела, на задните страници до печатите от Мачу Пикчу и линиите в Наска, сякаш редовните печати от страните, които посещаваме, не ни стигат. И си тръгваме, тъй като в малкото селце с пет къщи на кръст няма много какво да се прави. Малко по-нататък искам да спрем и да снимам знака „Добре дошли в Република Фангамомона“, така че Иво отбива в канавката и Рокито засяда в калта отстрани на пътя. Тук не минават много коли. Чакаме, псуваме и се тревожим няколко минути, докато се появи местният пощальон, който разнася пощата с кола и издърпва Роки от калта. Чудим се дали местният пощальон е един от постоянните жители на Републиката и дали някога е бил президент … но забравихме да го попитаме.

.

.

Пътешествието с кола до Фангамомона и обратно из тесните пътища на Забравения свят е приказно красиво и забавно и по-интересно, отколкото самата дестинация, преминавайки през зелени пасища и гори, малки села и ферми.

Караме до Националния парк Егмонт, където прекарваме остатъка от деня в „Гората на троловете“ и посещаваме водопадите „Доусън“.

.

.

.

Уморени се завръщаме в къщата на Даръл и прекараме още една нощ у тях. Готвя му мусака за вечеря, но замествам каймата с патладжан, тъй като Дарил е вегетарианец.

На другата сутрин караме до Таранаки – една от най-известните планини на Нова Зеландия и активен вулкан с един от най-симетричните кратери в света, който може да изригне всеки момент. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в страната, извисяващ се на 2518 метра.

Според легендата на Маорите, Таранаки някога е живял с другите вулкани от централното плато на Северния остров – Тонгариро, Руапеху ​​и Нгаурухое. Когато се опитал да съблазни красивата планина на име Пиханга, Тонгариро изригнал от ревност. Прокуден на запад, Таранаки се поболял от скръб. Казват, че когато върхът му е обвит в мъгла и дъжд той плаче по изгубената си любов.

Вървим до основата на кратера. Изкачването над първа база не е лесно и се препоръчва само при добри метеорологични условия и за предпочитане със специално алпийско оборудване. Около 80 души са загинали катерейки се до върха, паднали или замръзнали, което прави планината Таранаки една от най-смъртоносните в Нова Зеландия.

Има и още една опасност. Планината Таранаки е активен вулкан, който от 100 години насам го чакат да изригне. Когато това се случи, ще унищожи всичко до ръба на националния парк Егмонт.

Таранаки е имал малки изригвания на всеки 90 години и по-големи на всеки 500 години. Последното голямо изригване е някъде около 1650 г., а по-малко изригване от пепел е имало 100 години по-късно. Очаква се да изригне отново всеки момент.

.

.

.

.

.

.

.

.

На следващия ден, преди да се отправим към Палмерстън Норт, минваме през Художествената галерия Govett-Brewster- музей на съвременно изкуство в Ню Плимут, за да видим кинетичните скулптури на Len Lye, които звучат като гръмотевична буря. Там се сбогуваме с Дарил.

.

Караме на юг по живописната крайбрежна магистрала № 45 и спираме в Пунгереху за малко. Тук историческият фар и музей на Нос Егмонт маркира най-западната точка на брега на Таранаки. Тук е и мястото на едно епично корабокрушение, в следствие на повреда на фара по време на буря на 13 юли 1956 г.

.

.

.

.

Следващата ни кратка спирка по пътя е малкия музей Тафити с интересни експонати на стари селскостопански машини. Да види истински трактор с парна машина, беше в списъка на мечтите на Иво и той го видя в музея Тафити.

.

Караме. Хубав слънчев ден, ветровит и свеж. Като минаваме през Фангануй виждаме голямо езеро, заобиколено от буйни цветни градини от лявата ни страна, с много птици. Спираме. Би било добре, ако имахме цял ден на разположение за пикник в парк Вирджиния, вместо само няколко часа. Храним с хляб патиците, белите и черните лебеди и любимите ни пукеко, които си взимат трохичките с дългите пръсти на краката си, като с ръце. Тук за пръв път виждаме австралийски водни кокошки.

.

pukeko

Australian coot

Минаваме през Палмерстън Норт, за да посетим нашите приятели там Коко, Светла и техния син Евгени и прекарваме два дъждовни дни у тях. Светла е преподавател в отдела по земеделие в университета в Палмерстън Норт. Тя ни води на обиколка из университета, където научаваме някои интересни факти за местните почви, растения и животни.

.

.

На следващия ден Евгени ни показва розовите градини Виктория Еспланада с разнообразие от 100 различни вида рози. Тук, скрити между храстите, откриваме малки камъчета с рисунки по тях. Евгени обяснява, че когато някой намери нарисувано камъче, може да си го вземе, но трябва да нарисува друго малко гладко речно камъче и да го скрие някъде в парка, за да го намери някой друг.

.

.

.

Следваща спирка – Уелингтън, ветровитата столица на Нова Зеландия. Тук гостуваме на две семейства: Джон и Цъки и дъщеря им Имоджин, и Краси и Биляна и двете им дъщери Маги и Аглика. Те ни казват кои са най-интересните места за посещение в града и как да стигнем до там, помагат ни с местата за паркиране и други съвети. Вечер пием бира заедно, барбекю, пица, филми и се наслаждаваме на гостоприемството на добри приятели.

Wellington

.

.

.

Първия ден в Уелингтън го прекарваме в Те Папа – впечатляващия национален музей и художествена галерия на Нова Зеландия с площ от 36 000 квадратни метра, разположен на брега в пристанището.

„Te Papa Tongarewa“ се превежда от маорския език като „мястото на съкровищата на тази земя“. Музеят се разпростира на шест етажа с многобройни колекции, дългосрочни, краткосрочни и интерактивни изложби, с фокус върху културите и околна среда, и най-вече върху отношенията и партньорството между местното коренно население (Tangata Whenua) и потомците на имигрантите (Tangata Tiriti).

Разглеждаме колекциите от вкаменелости; хербария от около 250 000 сушени екземпляра; колекцията от около 70 000 птици, земноводни, влечуги и бозайници от Нова Зеландия, както и любимата на Мая – най-големият в света екземпляр на колосален калмар – 495 килограма, с дължина 4,2 метра.

Историческата и културна колекции включват фотографии, Māori taonga (културни съкровища) и страинни и съвременни предмети от тихоокеанските култури.

Дългосрочните и постоянните изложения се фокусират върху историята на Нова Зеландия, културата на Маорите и природния свят на Нова Зеландия. Те са безплатни.

За някои от краткосрочните пътуващи изложби, като интерактивната научна изложба “лаборатория за насекоми“ представена от Weta Workshop, трябва да платим. Мащабните статуи на войници по време на войната в Галиполи е един от любимите ни експонати, също създадени от Weta Workshop- студиото, което прави декорите, костюмите, броните, оръжията, съществата и миниатюрните модели за трилогията „Властелинът на Пръстените“.

.

.

.

.

.

На следващия ден посещаваме Зеландия – първият в света напълно ограден 200-хектара градски еко-резерват и проект за опазване на околната среда. Зеландия има амбициозен 500-годишен план за възстановяване на горските и сладководни екосистеми в долината на Уелингтън, колкото е възможно по-близо до тяхното състояние преди хората. Отново са въвели в района някои видове местни диви животни, отсъствали от континенталната част на Нова Зеландия повече от 100 години.

Тук много от ендемичните птици в Нова Зеландия, някои от които застрашени и изключително редки в региона като туи, кака, кереро, тиеке, хихи, малко петнисто киви и туатара, живеят в диво състояние. Срещаме някои от тях, докато други остават скрити, като срамежливите кивита например, които излизат само през нощта.

.

.

.

.

.

.

В Таупо сме на гости на Майк в къщата му, само на две крачки от езерото и той ни показва всички хубави безплатни неща за правене в района. CouchSurfing е страхотно в много отношения. Не само пътешествате по- евтино, но също така срещате местни хора, които могат да ви препоръчат някои интересни места в района, не само популярните туристически обекти.

.

.

Майк ни води до река Уайкито с един розов надуваем дюшек и обяснява какъв е планът:

– Просто се пускате надолу по реката, докато стигнете до горещите извори. Някъде към 15-20 минути. Там трябва непременно да излизате от водата. Ако продължите надолу по реката, ще стигнете бързеите и водопада и ще умрете. Така че непременно излезте на горещите басейни!

Иво и Мая са готови. Водата е студена, но горещите термални извори ги очакват. Всичко се случва по план, двамата замръзват 15-20 минути, после излизат навреме и се размразяват в термалнте извори.

.

.

.

.

.

Районът около Таупо и Роторуа е пълен с вулканична активност – термални извори, кратери, гейзери, фумароли и великолепен вулканичен терен. Тук е най-старият национален парк на Нова Зеландия и Световно наследство – парк Тонгариро.

Намира се на 20 км югозападно от езерото Таупо. Тонгариро е най-северният от трите активни вулкани, които доминират пейзажа в центъра на Северния Остров, извисяващ се на височина 1978 метра, с 12 кратера и активни фумароли.

Алпийският преход Тонгариро се счита за най-добрият еднодневен поход в Нова Зеландия и един от десетте най-добри в света. Решаваме да отидем.

Времето е изключително хубаво- слънчево, тихо и безоблачно. Теренът и гледките са шеметни, колкото по-високо се качваме. Но е уикенда и поне още един милион други ентусиасти са тук, дошли да изкачват Тонгариро. Около обяд стана толкова пренаселено из пътеките, че не можем да се разминаваме вече с наплива от хора и не можем да продължим отвъд първа база. Насрещният трафик от хора, пристигащи от противоположния край на планината е главозамайващ, така че търгваме с тях наобратно.

Тонгариро и околностите му са сред няколкото места избрани от Питър Джаксън за снимане на трилогия „Властелинът на пръстените“.

.

.

.

.

.

.

.

Бързеите Аратиатиа и язовира близо до Таупо пък са мястото на сцената със спускането с буретата по реката от филма „Хобитът“. Тук преливните врати на язовира на река Уайкито се отварят няколко пъти всеки ден и създават перфектната водна пързалка.

.

.

.

.

.

.

.

След няколко дни в Таупо продължаваме да караме към Роторуа. Планираме да спим на палатка в някой от къмпинзите в района, защото не успяхме да намерим домакин от CouchSurfing. Но всички къмпинзи са пълни! Известно време обикаляме с колата из покрайнините извън града, търсейки по-прикрито място край пътя, където да си опънем палатката за през нощта, без да бъдем забелязани. В Нова Зеландия нямаш право да си опъваш палатката където ти падне.

За щастие, една местната жена ни пуска да спим във фермата й. Опъваме си палатката в ъгъла в едно от загражденията на кравите. Гостоприемството и приятелското отношение на тази жена и на кивитата като цяло („кивита“ е името, с което се наричат хората в Нова Зеландия) е най-хубавият аспект на тази държава.

След като ни разведоха из фермата и демонстрираха как кучетата убеждават кравите да се преместят от едно пасище в друго, трите внучета на жената ни носят наденички, пържоли и царевица за вечеря. Ние пък им подаряваме един голям шоколад „Уитекър“ – любимият ни в Нова Зеландия!

На следващата сутрин се събуждаме рано, сбогуваме се с кравите и овцете и с нашите страхотни домакини, които ни дават още няколко наденички за изпът и тръгваме към гората Факареуареуа.

.

.

В единия край на град Роторуа се намира този зелен парк с над 5600 хектара екзотични дървесни видове, доминирани от великолепни калифорнийски чрвени борове. Тук има превъзходни писти за планинско колоездене и пешеходни пътеки по протежението на реката.

.

.

.

.

.

Подминаваме геотермалните езера и гейзерите, като минаваме през Уай-О-Тапу Термален комплекс, само за да видим безплатните кални бълбукащи басейнчета там. Билетите за гейзера и останалата част от парка са по 35 новозеландски доалра за възрастен, а билетите за гейзера Те Пуя струват по 55 долара на човек. Вместо това отиваме в безплатния геотермален парк Куирау, който се намира в непосредствена близост до центъра на Роторуа със съскащи кипящи и бълбукащи езерца над които се стели пара. Тук дори срещаме семейство калифорнийски пъдпъдъци, тръгнали на разходка из горещите басейни.

.

.

.

Маорска легенда за Куирау

Едно време, езерото в парка било много по-студено и се казвало Таокаху. Една красива млада жена, на име Куирау, се къпела във водата, когато Танифа (легендарно същество) я повлякло в бърлогата си под езерото. Боговете се разгневили и накарали езерото да заври за вечни времена, така че Танифа да бъде унищожен завинаги. Оттогава насам врящото езеро и паркът около него носят името на изгубената жена – Куирау.

.

.

.

.

.

.

Последната ни и най-дългоочаквана спирка е „Хобитон“- оригиналната снимачна площадка на трилогията „Властелинът на пръстените“ и филмите „Хобитът“, която се намира на терена на една семейна ферма с буйни пасища и цъфтящи градини близо до Матамата. Това е и нашата най-скъпа туристическа дестинация през последните дни, с 80-доларова входна такса на човек. Ако сте фен, предполагам, че си заслужава, но аз лично останах да чакам в колата … Тъй като Иво и Мая са фенове на хобитите, за тях посещението на Средната земя, на езерото, на малките къщички под земята (които са само фасади) и гостилницата „Зеления дракон“ бяха сбъдната мечта и любим момент от цялото пътешествие около Северния остров.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

За мен най-прекрасното от нашата обиколка с кола през тези две седмици беше самото пътуване, извиващият се покрай пасища и ферми, гори и вулкани път. Зелената земя, която преминаваше край прозореца ми.

.

 

 

 

 

.

Гледайте краткото ни филмче Обиколка с кола из СЕверния Остров 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Голямото семейство Марстърс и други необикновени срещи в Палмерстън

 

Palmerston

Палмерстън

Рано сутринта излизаме от тесния проход на последния ни френски полинизийски атол- Маупиха (или Мопелия, както го прекръстили французите). Това е едно от местата, от които си тръгвам с натежало сърце. Иска ми се да останем по-дълго, много по-дълго – поне още един месец. Да правим копра заедно с Хина, да ловим кокосови раци в кокосовите гори с Боуи и Кевин и омари из рифове през нощта с Йо и другите момчета; да си готвим улова на огън, да пием домашна бира и да споделяме истории. Но вече сме с пресрочени визи за Френска Полинезия и ако искаме да посетим всички останали места от списъка ни с „места, които искаме да посетим“ и да стигнем до Нова Зеландия преди началото на циклонния сезон, по-добре да побързаме. Ще ми се да няма циклонни сезони, да няма визови ограничения и животът да е безкраен, за да можем да прекарваме толкова време, колкото ни харесва във всички места, които обичаме.

.

.

Предстои ни още един дълъг преход от 540 морски мили  до следващата ни дестинация – Палмерстън. Това е друг малък полинезийски атол, част от островите Кук. Времето е добро с леки попътни ветрове и 1-2 метра вълни. Но нищо не е съвършено. Няколко часа без вятър караме на мотор и няколко часа ни настигат шквалове. Нищо сериозно- ветровете достигат само до 25-27 възела. Плаваме на спинакер 90% от времето с 10-15 възела вятър от изток-югоизток.

.

.

Малко след залез слънце на втория ден Иво закача малка риба тон, която мариновам със соев сос и черен пипер и изпичам на барбекюто. Мая вече не отказва да яде риба, но все още не се наслаждава на вкуса й така, както Иво и аз. Но тя вече е достатъчно голяма, за да разбере предимствата на рибата: нискомаслен висококачествен протеин, пълнен с омега-3, мастни киселини и витамини D и B2 (рибофлавин); богата на калций и фосфор; източник на минерали, като желязо, цинк, йод, магнезий и калий. Но най-вече – безплатна храна и спестяваме много, като ядем безплатна риба вместо хранителните ни припаси.

.

Малка риба тон

Следобед на четвъртия ден срещаме голям самотен кит. Или по-скоро – той ни среща и започва да обикаля лодката, минавайки твърде бързо под корпуса, за да разследва. Не за първи път кит решава да си „играе“ с Фата, но досега никога не са докосвали лодката.

Палмерстън

Приближаваме нашата дестинация точно когато вятърът се променя от северозапад. Приятелите ни от яхта “Amelie IV” – страхотно семейство, което срещнахме в Карибите – ни посъветваха да не пропускаме Палмърстън и благодарение на тях решихме да го посетим.

.

О. Палмерстън

Те ни обясниха и за по-особената процедура, когато наближим. Обаждаме се по радиостанцията VHF 16 и чакаме да видим кой ще отговори. Има три варианта – Боб Марстърс, Едуард Марстърс или Саймън Марстърс. Който отговори пръв, става наш домакин и „осиновител“ за времето на престоя ни. Едуард Марстърс отговаря пръв и ни насочва към една от шамандурите близо до рифа. Морето е развълнувано, големите вълни се разбиват в скалите само на няколко метра от лодката, така че е трудно да хванем шамандурата. Има други три лодки на останалите шамандури, не твърде далеч от нас, които също се клатят върху вълните като бесни. Намираме се извън бариерният риф на Палмерстън от западната страна, защитена само от източни и югоизточни ветрове, но не и от северозападните, които имаме в момента. Предупредиха ни, че този атол няма достатъчно голям проход, така че яхтите, които го посещават не могат да влязат в защитената лагуна, а трябва да останат навън.

.

Шамандури извън лагуната на Палмерстън

След пристигането ни в о.Палмърстън, който е част от островите Кук и протекторат на Нова Зеландия, трябва да се регистрираме с митницата и имиграцията. Преди тук е нямало такава възможност и яхтите трябвало да минат първо през Раротонга – столицата на островите Кук и да се регистрират там, преди да плават до Палмерстън.

Служителите трябва да дойдат на борда с моторна лодка, да ни дадат да попълним всички формуляри, и да ни подпечатат паспортите. Но вълните са толкова големи, че служителите (или който и да е) не могат да излязат от атола. Така че първия ден и първата нощ на нашето посещение в Палмърстън стоим на лодката, клатим се като на родео в развълувано море и чакаме вятърът да си промени посоката и да задухат обичайните източни пасати.

.

Фата Моргана с гръб към атола

Морето се успокоява на втория ден и успешно минаваме всички формалности по влизането ни в островите Кук с трима приятелски чиновници от Палмерстън: митничар, имиграционен и една жена по биоконтрол. Формалностите включват попълване на формуляри, подпечатване на паспорти, плащане на такси (по-малко, отколкото където и да е другаде в островите Кук), както и проверка на лодката и напръскване против инвазивни бубулечки (дано това унищожи поколението мравки, завъдили се в кухнята и дано да спре комарите от поредното нашествие).

.

Синът на Едуард Мастърс

След това нашият домакин Едуард ни завежда на острова за първи път. Минаваме през тесния плитък проход на атола, влизаме в синята лагуна пълна с подводни скали и корали и се насочваме към дълъг бял пясъчен плаж, обкантен с кокосови палми. Поредната пощенска картичка на перфектния плаж. Рибари тъкмо се завръщат от среднощен риболов, с лодки пълни с риба-папагал, и други по-големи риби; разтоварват улова и кормят рибите още на плажа.

.

Другият син на Едуард Мастърс и брат му

– Това са синовете ми, а това е брат ми. – Едуард ни запознава с рибарите.

По-късно ни позволяват да им „помогнем“ да филетират рибата под едно голямо старо дърво в задния двор на къщата им.

.

Иво и Мая помагат с чистенето на рибата

Риболовът е голяма част от живота в Палмерстън и е основният източник на доходи за местното население.

.

.

В миналото са произвеждали копра (сушен кокос, използван в козметичната индустрия), подобно на повечето от другите полинезийски острови, но днес риболовът е основната им дейност. Те са най-големият износител на риба-папагал в района. Благодарение на това, че има електричество на острова, хората вече могат да запазят улова си замръзнал с месеци, докато пристигне корабът-изкупвач.

.

.

Палмерстън е един от най-изолираните обитаеми острови в света, където днес живеят само 57 души, заобиколени от стотици морски мили океан. Най-близките им съседи са на 500 морски мили, в Раротонга. На острова няма летище и единственият редовен транспорт до и от острова е един товарен кораб, който идва на всеки 6 или 8 месеца, ако времето е добро. Така че 57-те жители могат да продадат рибата си и да поръчат чинии и тенджери, мебели, дрехи, дори основни неща като захар, брашно и ориз само веднъж или два пъти годишно.

.

.

Потегляме към къщата на Едуард, на пет минути пеша по една пътека, покрита с пясък и натрошени корали под сянката на палмови дървета. Имотът е голям и има няколко сгради; пълно е с всякакви вещи из двора, пране е простряно да съхне на слънце, пилета и прасета се шляят наоколо или спят в сенките на дърветата.

.

.

Къщата на Едуард е малка постройка с ламаринен покрив и стени от шперплат.

– Ползваме я и като затвор, ако някога някой извърши престъпление. – обяснява Едуард, който освен всичко останало е и полицаят на Палмерстън.

.

Едуард Марстърс

– Има ли престъпност в Палмерстън? – Питам удивена.

– Учудващо, нали.

Но местните жители не обичат да говорят за тези неща, а и не е наша работа. Те предпочитат да разказват на посетителите за красотата на своя остров и неговата интересна, необичакйна, уникална история.

.

.

През 1863 г. един английски дърводелец, плаващ на китоловен кораб през района, решил да остане и да живее на този малък необитаем полинезийски остров, с територия по-малка  от една квадратна миля, изоставяйки завинаги цивилизования свят. Той си построил къща, използвайки дъски и материали от корабокруширалите кораби, които намерил на бариерния риф на атола; оженил се не за една, а за три жени от друг полинезийски остров, за да му правят компания и положил основите на семейството в Палмърстън. Името му било Уилям Марстърс.

.

Уилям Марстърс

Родили му се общо 23 деца от трите съпруги и се наложило да раздели острова на три равни части- за всяка от трите жени и техните потомци. Децата пораснали, на свой ред си довели съпруги от други острови или се оженили за третите си братовчеди и по този начин семейство Марстърс продължило да нараства. Някои си тръгнали от острова завинаги, други заминали и се върнали, а трети никога не напуснали Палмерстън.

.

.

Днес има над хиляда и петстотин потомци на Уилям Марстърс, разпръснати по целия свят. Мнозина живеят в Нова Зеландия и Австралия. От тях само 57 са останали на острова, разделени на три семейства, потомци на трите жени. Те формират една от най-странните и изолирани островни общности в света. Всички палмерстоници са роднини – братя и сестри, братовчеди, чичовци и лели. Всички на острова – мъртви или живи – имат едно и също фамилно име – Марстърс.

.

.

Оригиналната къща, построена от Уилям Марстърс, все още стои в средата на острова, до църквата. Построена е с останките от кораби, разбили се на рифовете, както и материали, дадени му от преминаващите кораби, които спирали в Палмерстън да търгуват. Заменял йм риба и кокосови орехи за каквото имали да му дадат.

.

Първата къща на Палмерстън построена от Уилям Марстърс

Тази практика на търговия с преминаващи лодки продължава и днес. Подаряваме на нашия домакин няколко стари въжета, от които вече не се нуждаем, малко провизии и старият ни каяк „Агент Оранжев”, който вече не използваме, тъй като нашите приятели от KayakShop.BG ни подариха нов триместен каяк. Агент Оранжев е 15-годишен ветеран, изкривен и с голяма пукнатина, която Иво успя да запуши със силикон, така че не пропуска вода, но не е съвсем в добра форма. И все пак той все още плава добре и все още душата му копнее за приключения. За Едуард, Агент Оранжев е най-прекрасното нещо на света и в знак на благодарност нашият домакин ни изпя няколко песни. Освен това ни каза, че можем да стоим безплатно колкото искаме на шамандурата му, която иначе струва по 10$ на ден, и всеки ден ни кани у тях и ни гощава с вкусни гозби. Също така сме щастливи, че намерихме идеалния „старчески дом“ за един пенсиониран каяк, който бе с нас из половината свят и ни придружи на много епични приключения. Знаейки, че Агент Оранжев остава в добри ръце на о.Палмърстън ни кара да се чувстваме наистина добре.

.

Агент Оранжев в Палмерстън

Също така даряваме книгите ни на местното училище. Вече почти четири години се разхождаме с нашият стар по-малък от 11 метра катамаран, пълен с книги. Катамараните трябва да се поддържат леки, за да се движат по-добре и по-бързо. Нашият е два пъти по-тежък, отколкото трябва, пълен с всякакви неща, натрупани през годините. Така че не е изненадващо, че „Дебелата Фата“ се движи доста бавно, с 4-5 възела средна скорост (особено като се има предвид, че не използваме много двигатели). Когато тръгвахме от Галапагос за дългия Тихоокеански преход, забелязахме, че лодката е наклонена леко напред, което означава, че носът е твърде натежал. Това може да е много опасно при лошо време и може да предизвика катамаранът да „заоре“ във водата, след сърфиране по голяма вълна и да се преобърне. Така че се надявахме на хубаво време и подготвихме едни импровизирани дрогове (щайги от бира прикрепени на дълги въжета), които да пускаме от кърмата в случай на сърфиране. Също така решихме, че е време да изровим всички книги, намиращи се в предната част на корпусите, и да се отървем от тях, без значение колко трагично е това за мен.

Обичам книгите си. Колекция  класическа литература и любими автори на английски, испански и френски език. Почти се разплаквам, като ги товарим на една количка и се отправяме към училището. Моите Гарсия Маркес и Изабел Айенде, Стайнбек и Уилям Уортън, Карлос Фуентес и Марио Вергас Льоса, Симон дьо Бовоар, Алберт Камю и Емил Зола, Марвин Харис, Гор Видал, Толстой , Достоевски, Платон и Торо. Надявам се, че някой ден, когато отново живея в къща някъде на сушата – когато и да е и където и да е – отново ще намеря любимите си книги и ще ги запазя. Надявам се, че местните деца ще се радват на „Майка Индия“, „Голямата Риба“ и „Живота на Пи“ …

.

Книгите, които дарихме в Палмерстън

Директорката на училището е една много приветлива жена от Нова Зеландия, а двамата млади учители Джошуа и Мелиса Саймън, дошли да работят тук с двугодишен отворен договор, след като преподавали английски език в Корея и Малайзия, са много благодарни за нашия подарък на училището. Нямат търпение да прегледат книгите и да прочетат някои от тях, тъй като вече са изчели всички книги в Палмърстън.

.

Джошуа и Мелиса Саймън

Самото училище представлява един покрив с индивидуални чинове, наредени край стената, без прозорци и врати, тъй като температурата в Палмерстън е винаги една и съща перфектна температура- 26-28 градуса целогодишно. Така че прозорците и вратите (които на други места по света пазят топлината вътре и студа отвън, или студа вътре и топлината навън, в зависимост от ситуацията) са безполезни тук.

.

Мая с деца от Палмерстън в училището

Пред училището има футболно игрище, където Иво и Мая играят футбол с децата. Има много деца в Палмерстън. Половината от цялото население (57), ако не и повече са на възраст под 18 години и всички съученици са също така и братовчеди. Останалата част от населението са предимно възрастни хора (бабите и дядовците). Младите Палмерстънци, след като завършат гимназия на острова, обикновено отиват да продължат образованието си или да търсят работа в Раротонга, Нова Зеландия или Австралия. Някои от тях се завръщат на острова със семействата си или по-късно, когато се пенсионират. Двамата тийнейджъри, които интервюирах, ми казаха, че планират да продължат обучението си в Раротонга, да работят и да се върнат на Палмерстън като остареят.

.

Номадите с учениците на Палмерстън

Зад старата сива къща на Уилям Марстърс е гробището, където са погребани той самият, трите му съпруги, децата му и всички останали, които са починали на острова през последните 150 години. Това е най-сюрреалистичното гробище, където върху всички надгробни плочи е изписано едно и също фамилно име.

.

Гробището, където всички надгробни плочи носят фамилията Марстърс

И въпреки, че всички са едно семейство, все пак съществува някакво разделение на острова. Потомците на трите жени са разделени на три клана. Всеки клан притежава равен дял земя и собственост, включително шамандурите под наем. Палмерстън е много специално място с няколко много специфични правила и закони. Например, кметът на острова се сменя всяка година, като се редуват най-възрастният глава на семейство от трите клкана. Ако най-възрастният се откаже да е кмет или умре, следващият най-възрастен от неговот семейство става кмета, който взима всички важни решения и представлява Палмерстън в островите Кук или в Нова Зеландия.

.

Едуард Марстърс- кмет, полицай, певец, рибар и собственик на нашата шамандура

Друг местен закон е: забранена имиграцията. Нито един чужденец със странното си фамилно име не може да дойде и да живее в Палмерстън сред Марстърсите. С изключение на учителите и директорката, които са само временно тук. И на един австралиец на име Уил.

.

Уил

Уил е червендалест брадат младеж, когото помислихме за колега-моряк, когато го срещнахме за първи път.

– Не, аз не съм от крузърите с лодка, аз живея тук. – обясни той.

Пристигнал в Палмърстън преди две години на борда на кораб, плаващ през района, и решил да остане, а корабът продължил- подобно на Уилям Марстърс.

Уил избягал интиргите и усложненията на обществото и цивилизования свят в Австралия и се влюбил в този красив атол и миролюбивите му обитатели. Започнал да помага на местните жители, да поправя неща, които се нуждаели от поправка и заживял сред тях като един от тях. Факт, който до ден днешен причинява малко противоречие- половината палмърстонци искат Уил да се махне, докато другата половина искат да остане. Но за да остане, той сподели, ще трябва да се ожени за момиче с фамилията „Марстърс“ и да промени името си на Уил Марстърс. Проблемът е, че на острова от неомъжените жени са останали само ученички и баби-вдовици, така че за сега той все още е ерген с малко несигурна съдба. Можете да следите неговите приключения и да четете редовно вълнуващите събития от ежедневието му в Палмерстън на неговата Facebook страница Will in Paradise.

.

Уил

Друго неочаквано събитие, което единствено можем да сравним с „чудо“, е срещата ни с други двама българи, плаващи на две от другите яхти, спрели на посещение в Палмерстън точно по същото време като нас! Единият е Патрик на борда на яхта „Острика“, чиято майка е от България, а баща му е швейцарец, а другата е Силвия Петрова, плаваща на борда на яхта „Айсладо“ заедно със съпруга си от Нова Зеландия Вон и шестгодишната им дъщеря Зара. Какви са шансовете да се срещнат три платноходки с български моряци на борда – не французи, не американци, не германци или австралийци, а българи! На противоположната страна на света, в един от най-отдалечените недостъпни острови в средата на Тихия океан! Не две, а три лодки по едно и също време! Изведнъж българите в Палмърстън сме около 10% от цялото население на острова 🙂

.

Силвия, Мира и Мая (по български)

Освен училището, в Палмерстън има библиотека, поле със слънчеви панели и стая за акумулатори за съхранение на електричество, както и телефон и интернет станция. Едуард ми каза, че ако искат, биха могли да имат и летище на един от по-малките острови на атола (проектът е готов и одобрен за финансиране от правителствата на островите Кук на Нова Зеландия). Но те не искат. Летището би улеснило пътуването на хората от Палмърстън и значително би улеснило пристигането на стоки на острова, но също така би довело и до твърде много нежелани усложнения. Като туристи и други хора, които не са Марстърс. Може би след това ще построят хотел и тази малка изолирана общност ще се превърне в популярна туристическа атракция. Нещо, което Палмерстонците не искат. Те искат да запазят начина си на живот такъв какъвто е и да запазят девствената си лагуна и изолираният си остров чисти и красиви за следващото поколение Марстърси.

.

.

– Ще ти кажа и една тайна – казва Едуард докато ни вози в рибарската лодка между плитки корали през входа на бариерния риф на лагуната на път към Фата Моргана.

Чудя се каква е тази тайна. Нещото, което най-много липсва в Палмерстън, където всеки знае всичко за всеки, са тайните. Ние, посетителите с яхти, сме тези, които носят новостите – нови неща или нови истории. От нас се раждат краткотрайните тайни на Палмерстън.

„Не казвайте на никого, че ми подарихте каяк и въжета, не искам другите да знаят“ – ни предупреди Едуард.

„Но веднага щом си тръгнете, тримата собственици на шамандури- главите на трите семейства и кметове- се събират, пият домашна бира приготвена с вода, захар и мая и се хвалят кой какво е получил от яхтите“- ни каза Уил.

– И каква е тази тайната? – питам.

– Има начин да се влезе в лагуната с  яхта и да я паркирате точно пред плажа там. От другата страна има още един проход през рифа, достатъчно дълбок и широк. Но ние не искаме яхтите да идват и да пускат котва в нашата лагуна, пред нашите къщи, да хвърлят бутилки и бананови кори в нашите чисти сини води. Също като летището. Ето защо предпочитаме да държим лодките на шамандури извън лагуната, където не могат да останат твърде дълго. Приветстваме моряците и искаме да им покажем най-доброто гостоприемство на света; обичаме да търгуваме с тях, подобно на стария Уилям Марстърс и сме доволни, защото винаги ни носят и ни дават неща. Но също искаме да запазим непокътнати нашия остров и начин на живот колкото се може по-дълго, разбираш ли?

.

.

.

.

.

Силвия, Мира и Мая

.

Мая, Мединия и Зара

 

youtube

Гледайте краткото и много информативно филмче от Палмерстън със субтитри на български. Интервюта с хората от острова и други интересни неща. Сам на остров с трите си жени.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа – нещо като приятелски месечен абонамент. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените „абонамента“ по всяко време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, дрон, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разходи за храна и ремонт на лодката. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

Share

Ветроходна ваканция с Ана и Калин във Френска Полинезия

.

.

След като прекарахме един месец в Таити, отново отплаваме към по-малките острови от архипелага на „Дружествените острови“. Повечето от тези острови съчетават драматичните вулкани на Маркезите, покрити с буйни тропически гори, с реки и водопади, и сините лагуни на Туамоту– съвършенство. Зелените планини срещат спокойните коралови лагуни в „Дружествените острови“- най-красивият тропически рай.

.

.

Моорея

Остров Моореа е едно такова красиво парченце земен рай. Хвърляме котва в един малък много плитък залив с нереални кристално чисти води, където не може да влезе дълбокогазеща яхта, тъй като дълбочината е само 1,5 метра. Което означава, че почти докосваме дъното. Идеята да дойдем тук е на Жил от катамаран Mercredi Soir (Белгия) . С нас е също и катамран QuatrA (Франция) –семейство с две момчета на 11 и 16 години. Тук сме далеч от другите лодки и претъпканите котвени стоянки- нашето лично „частно“ местенце, близо до малко селце с Wi-Fi и пресни френски багети всяка сутрин. Също така, наблизо е мястото със скатовете.

.

.

.

.

Няколко пъти ходим да плуваме с големите скатове и черноперите акули заедно с приятелите ни от другите два катамарана. Децата се забавляват и са супер смели и доволни, че отново плуват с акули.

.

.

.

.

.

Селфи със скат

Един ден отиваме само двамата с Иво, рано сутринта, преди да пристигнат тълпите туристи. Водата е най-бистра по това време, слънцето е ниско и оранжево и скатовете и акулите, все още сънливи, прииждат около каяка ни и ни канят да танцуваме.

.

.

.

.

Никога няма да забравя този момент- заобиколени от тези странни диви същества, считани за опасни, с отровни шипове в опашките си, обвинявани в убийството на известния режисьор на природонаучни филми Стив Ъруин … В Моореа, макар и диви и свободни, скатовете са свикнали с хората – тук те са нежни, дружелюбни и се умилкват като малки котенца.

.

.

.

.

.

.

След Моореа се отправяме към Раятеа, за да посрещнем нашите гости Ана и Калин, които се присъединиха към нас на борда на Фата Моргана за шест незабравими дни на тропически забавления.

Ана и Калин

.

Ана и Калин на борда на Фата Моргана

.

Някои от подаръците, които ни донесоха

Заедно плаваме до три различни острова и седем различни залива, посещавайки някои страхотни места, гмуркаме се с шнорхели в коралови градини, катерим планини и се разхождаме с каяци.

.

.

.

.

Марае Тапутапуатеа, Раятеа

Първият ни остров заедно е Раятеа, което означава „отдалечен рай“ и се смята за родното място на Полинезия. Плаваме до един от най-важните археологически обекти в района – Marae Taputapuatea – голям археологически комплекс на югоизточния бряг на о.Раятеа. Пускаме котва точно пред мараето и с каяците отиваме до брега.

.

.

.

.

.

.

Сайтът се състои от няколко каменни конструкции- част от най-важният свещен храм в Източна Полинезия.

.

.

.

.

.

.

Мараите са били място за обучение и религиозни ритуали, където свещеници и мореплаватели от тихоокеанските острови са се събирали, за да правят жертвоприношения на боговете и за да обменят знанията си за света и за океанската навигация.

.

.

.

.

Тук научихме какво означава „Fata“ на полинезийски език – специална маса за жертвоприношения, на която са поставяни подаръци и приноси за боговете.

.

.

.

.

Река Фаароа, Раятеа

Не далеч от тук е река Фаароа – следващата ни спирка.

.

.

Заливът е само на няколко километра северно от мараето – само на един час плаване в лагуната. Пускаме котва в плитката речна делта. Водата тук е мътна.

.

.

.

.

Река Фаароа е голяма плавателна река, спокойна при устието, виеща се през буйни дъждовни гори и селскостопански земи, предоставяща чудесен начин да опознаем острова с нашите каяци.

.

.

.

.

.

.

Гребем около 20 минути преди да стигнем до голяма ферма нагоре по реката, където двама дружелюбни полинезийци ни канят да ни покажат имота. Показват ни различни плодове, някои от които никога не сме виждали или вкусили и ни натоварват с куп подаръци- плодове и някакви корени за пържене.

.

.

.

.

Показват ни и как да направим капан за диви прасета, използвайки само една дълга пръчка, няколко по-къси и няколко сухи листа. За по-малко от 10 минути правят чудесен малък капан – умалената версия на по-големите и по-здрави капани, които използват да ловят дивите свине в планините (Вижте как правят капана в това видео). Ако искаме, можем да отидем на лов с тях, ни канят, или да йм отидем на гости в къщата. Но нямаме време. Има толкова много места, които искаме да видим за краткото време, за което сме заедно с Ана и Калин.

.

Калин

Фермерите също така показват на Иво и Калин как да гребат с традиционните полинезийски канута. Оказва се, че да пазиш равновесие с тези дълги тънки канута не е толкова лесно, колкото може би изглежда. Та Иво, който обича да прави трикове, а не само „да се вози“, успя да преобърне кануто и да цопне във водата. Не веднъж, а четири пъти!

.

.

.

.

Връщането до лодката с каяците привечер се превръща в голяма одисея, тъй като вятърът се засили срещу нас и гребането е наистина бавно и трудно. Вече почти се е стъмнило, когато най-накрая стигаме до лодката, изморени, мокри и замръзнали. Горещ душ, вечеря – и в каютите с още едно епично приключение в колекцията с приключения, което ще си спомняме винаги.

Ванилената ферма в Таха’а

Сутринта се отправяме към о.Таха’а, който е много близо до Раятеа – по-малко от 20 морски мили от реката. Всъщност двата острова споделят една обща лагуна, така че плаването до Таха’а е абсолютно удоволствие в спокойните подобни на езеро води зад рифовете, със страничен вятър.

.

.

.

.

Остров Таха’а, известен също като „Островът на ванилията“, е един от най-зелените острови, които сме виждали, с буйни гори и плодородни ферми.

Още веднъж пускаме котва твърде близо до сушата и с каяците стигаме до брега. Малкото сънливо селище изглежда необитаемо.

.

.

Изкачваме се до ванилената ферма La Maison de la Vanille („Къщата на ванилията“) в планината. Разходката до там е приятна, по асфалтов път, заобиколен от зелен разцъфнал свят.

.

.

.

Копра

Стигаме до ванилените насаждения. Един мъж и съпругата му, които живеят тук, ни развеждат наоколо и ни обясняват всичко за процеса на производство на ванилията.

.

.

Ванилията е лоза, която се нуждае от много специални грижи. Всяко цвете трябва да се опрашва ръчно, за да порасне скъпоценната ванилена шушулка. След около осем месеца жълтите шушулки се събират и се подлагат на термична обработка, за да се развие вкусът. На този етап техният цвят се променя в тъмно кафяво-черно. Всяка ванилия се класифицирана според дължината и качеството на шушулката, което определя цената.

.

.

С цени от около 150 долара за паунд, ванилията е втората най-скъпа подправка в света след шафрана, със САЩ най-големият потребител на ванилия в света.

.

.

По пътя наобратно хората от околните къщи ни дават всякакви плодове – папая, банани, някакъв кисел непознат плод и любимите на Мая – какаови плодове.

.

.

.

.

.

.

.

.

Кораловите градини на о.Таха’а

Още едно преживяване, от което научихме толкова много!

Следобеда се отправяме към следващия залив от другата страна на о.Тахаа и прочутите коралови градини – кристално чиста вода, изобилстваща с тропически риби.

.

.

.

.

Пускаме котва директно пред наколните бунгала на луксозните хотели, в непосредствена близост до кораловите градини, където водим гостите да поплуват с шнорхели.

.

.

.

.

Тук е пълно с малки симпатични пъстроцветни риби и красива синя вода- все едно плуваш в аквариум. Но за съжаление коралите не са в добро състояние. Избелели, умиращи или мъртви, вече не са така прекрасни, поради замърсяване на водата и по-топлите температури, най-вероятно.

.

.

Бора-Бора

На следващия ден плаваме до Бора-Бора, на около 20 морски мили. Плаваме бавно с доста слаб вятър и спокойно море – идеални условия за нашите гости, които за първи плават на борда на малка ветроходна лодка в открито море. Нищо особено не се случва по време на краткия преход; рибата не кълве…

.

.

.

.

.

.

.

.

Влизаме през широкия вход на атола и пускаме котвата в лагуната.

.

.

.

.

.

.

Подобно на всички останали острови от архипелага на „Дружелюбните строви“, Бора-Бора е висок вулканичен остров, заобиколен от защитена с риф лагуна- една от най-красивите лагуни в света, с едни от най-скъпите и луксозни хотели. Вярно е и сега знаем защо Бора-Бора е „бижуто на южните морета“. Най-романтичният остров в южната част на Тихия океан, Бора Бора е прочута дестинация, предпочитана от младоженците за медените йм месеци и е сред малкото места на нашата планета, които всеки мечтае да посети поне веднъж през живота си.

.

.

.

.

.

.

.

.

Нейните извисяващи се планински върхове, тюркоазената лагуна и луксозните наколни бунгала над водата с по една елегантна милионерска мега-яхта паркирана отпред, изглеждат  по-зрелищни от пощенските картички.

.

.

.

.

.

.

.

.

Плуване със скатове в Бора-Бора

Тук отново плуваме с десетки дружелюбни грациозни скатове.

.

.

.

.

.

.

.

.

Изкачване на връх Пахия, Бора-Бора

На следващия ден се местим пред Вайтапе на безплатния общински кей. Вайтапе е най-голямото селище на Бора-Бора с няколко магазина, ресторанти и пазар. Разхождаме се из града. Контрастът между луксозните скъпи курорти в лагуната и бедните спретнати къщи на местните жители в селото със семейни гробове в предните дворове, е поразителен. Основната улица е тясна и без тротоари. След дъжд се образуват кални локви навсякъде.

.

Нашите гости имат желание да изкачат втория най-висок връх на острова – Пахия, заедно с Иво. Най-високият връх на Бора-Бора е Отеману, издигащ се на 727 метра, но той е достъпен само за опитни скални катерачи със специално оборудване и само няколко професионални катерачи са успели да се изкатерят по скалите до горе. Пахия е по-лесен за достигане, но също така е изключително труден и опасен връх. Препоръчва се водач, но водачът таксува минимум 100 щ.д. на човек. Така че Ана и Калин, заедно с Иво изкачват Пахия сами, без водач.

.

.

.

.

Трудно изпитание- по-трудно отколкото си представяхме, но гледката от върха си заслужава, както и невероятното постижение – Ана, Калин и Иво са сред малкото хора, покорили Пахия!

.

.

.

.

.

.

Кораловият лабиринт, Бора-Бора

На следващия ден плаваме по-нататък и се закотвяме в синята лагуна до групичка частни острови с красиви бели плажове и луксозни хотели, в близост до едно място известно като „кораловият лабиринт“ за още една вълнуваща експедиция със шнорхели.

.

.

.

.

На един от частните острови с прилежно подстригана трева и стройни палмови дървета без кокосови орехи (за да не падат на главите на гостите) има видеокамери навсякъде. Още щом се приближаваме до плажа с каяците, една не много приветлива жена пристига, за да ни каже да напуснем – това е частен остров и дори плажът е забранен за посетители.

.

.

.

.

Но собственикът на следващия частен остров се оказва много по-приятелски настроен дългокос, дългобрад пич в традиционна полинезийска мини-поличка – евреин от Ню Йорк, който си купил малък остров в лагуната на Бора-Бора и се преместил да живее в Рая. Той ни посреща с голяма усмивка и куп дружелюбни кучета. Разрешава ни да си паркираме  оранжевите непотъваеми каяци на плажа и да разгледаме с маски и шнорхели кораловият лабиринт.

.

.

.

.

.

.

.

Октопод

.

.

Шест дни минаха като на сън. Дойде време нашите гости да си ходят.

.

.

Прекарахме си разкошно с Ана и Калин. Плавахме между островите, посетихме най-големият археологически обект, където научихме интересни неща за полинезийската история и култура; гмуркахме се в превъзходни коралови градини и плувахме със скатове; разходихме се с каяци нагоре по реката, където се запознаване с дружелюбните местните жители и научихме как да си направим капани за прасета в стил Беър Грилс; посетихме ванилената ферма и опитахме нови плодове; изкачихме един от най-високите вулкани на Бора-Бора. Гостите ни също останаха доволни и обещаха да се върнат отново на борда на Фата Моргана!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

И ако искате, можете да ни посетите и вие!

Във Фиджи през юни, юли или август, във Вануату през септември или в Нова Каледония през октомври.

За повече информация, цени и условия изпратете ни съобщение на thelifenomadik@gmail.com или се свържете с нас чрез Facebook @ The Life Nomadik

.

.

Гледайте 15-минутното филмче Ваканция на борда на Фата Моргана с Ана и Калин! Разгледайте лодката отвътре и вижте как си прекарахме в най-красивите острови: Раятеа, Таха’а и Бора-Бора.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Вие сами решавате с каква сума и за колко време да ни станете Патрони и можете да се откажете или промените радението по всекя време. Събраните средства са за фото и видео оборудване, подводна камера, компютър и софтуеър за обработване на видеата, както и за скромните ни ежедневни разноски. Без вашата подкрепа, това приключение би било немислимо и невъзможно. Благодарим ви!

 

Искате ли да ни посетите във Фиджи тази година?

Кликнете на снимката за да видите офертата в пълен формат:

Continue reading

Share

Хейва в Таити

 

.

Хейва танц

Тръгваме си от последния ни атол в Туамоту към 18ч00, като излизаме от северния проход на Факарава при застой на прилива. Вятърът е откъм кърмата, 10-15 възела, почти от 180 градуса, и сме на спинакер през цялото време, ден и нощ, за две нощи и два дни.

На третата вечер приближаваме Таити – масивна планина, извисяваща се над океана, заобиколена от риф. Пускаме котва при здрач в първия възможен залив точно зад източния ъгъл – залив Таурара или „Заливът на Кук“, преименуван след пристигането на капитан Кук. Една друга яхта идва по тъмно след нас. Няма други лодки. Тук прекарваме нощта в спокойствието на залива след две нощувки в морето. Рано на следващата сутрин продължаваме до западната част на острова и на обяд пристигаме в Папете – най-голямото пристанище и силно населената столица на Френска Полинезия.

.

Мега яхти в Марина Таина, Таити

Таити е най-големият остров от архипелага на „Островите на обществата“ с площ над 1000 квадратни километра, където живеят повече от половината от всички френски полинезийци. Островът е бил част от независимото Кралство Таити до присъединяването му към Франция през 1880 г., когато е обявен за колония на Франция, а жителите са станали френски граждани. Френският език е единственият официален език, въпреки че таитският език (Reo Tahiti) също е широко разпространен, както във всички други острови на Френска Полинезия.

.

Древна „тики“ статуя

Пълно е с ветроходни яхти – някои огромни супер мега яхти – и имаме две възможности – или да отидем в центъра на Марина Папете, където са повечето от нашите приятели – точно в сърцето на голямата столица, до всички магазини и ресторанти и красивият морски парк, или да пуснем котва безплатно, но далеч от тук- много по-далеч – в близост до Марина Таина – едно от двете котвени в близост до Папете. Избираме безплатният вариант, въпреки че трябва да се придвижваме на стоп всеки път, когато ходим до Папете. Добре поне, че стопът тук върви много добре, както и навсякъде другаде във Френска Полинезия, та никога не трябва да чакаме повече от 5-10 минути,  да ни качи някой дружелюбен таитянин. Веднъж ни качи един едър татуиран тип, който каза, че имал приятел българин във френския легион. Също така, най-големият и най-евтиният търговски център „Карфур“ е в непосредствена близост до нашето котвено и крузърите сме добре дошли да си бутаме пеша количката с продуктите от магазина по целия път до доковете на марината- един служител минава да обере празните колички, подредени на доковете всеки ден.

.

Една от жените, които ни качиха на стоп

Страхотно е отново да сме на земя. След ниските коралови атоли, където най-високата точка е върха на кокосовата палма, е хубаво отново да се озовем насред планини, гори и реки. Слагаме си туристическите обувки и заедно с нашите приятели от катамаран Runaway – Reinhart, Claudia и Launce тръгваме за долината Fautaua и водопадите. Първо спираме на стоп – шест души се разделятме на две групи. Рейнхарт е рус германец – много рус – и колите му спират още преди да си вдигне палеца, не знам защо. Така че тяхната група заминава първа,а две минути и половина по-късно – нашата група също потегля, въпреки че никой от нас не е рус…

Пристигаме до едно място в града, където плащаме за разрешително да посетим водопадите и от там отново на стоп се придвижваме до началото на пътеката, където никой не иска да ни види билетите…

Вървим няколко часа през буйната джунгла край река, по пътека, покрита с големи червени цветя, заобиколена от масивни дървета. Таити е не само най-големият, но и най-високият остров във Френска Полинезия, роден от вулкан. Най-високият връх е „Мон Ороена“ на 2,241 м. (7,352 фута).

Стигаме до едно място, където трябва да прекосим реката, а след това друго подбно място с малко езерце, където групата се разделя на две и някои от нас (момичетата) се връщат да чакат другите (момчетата) близо до входа, мислейки, че сме стигнали до водопада. Оказва се, че водопадът е доста по-голям и мъжете, които продължиха да проверят какво има по-нататък го намериха. Благодарение на Ланс, Иво има хубави снимки на водопада, а ние имаме хубави снимки от екскурзията- цялото семейство заедно, за разнообразие. Благодарение на Ланс.

.

.

.

.

.

Иво на водопада Фаутауа

Прекарваме няколко седмици в Таити, пазаруваме и зареждаме необходимите ни провизии (така ни липсваше пазаруването през изминалите месеци!), посещаваме „Музея на перлите“, големия пазар в центъра и много от спортните събития, които се провеждат през целия месец юли по време на фестивала „Хейва“.

.

Мая и приятели в Марина Папете

.

В музея на перлите, Таити

Огърлица от рапанчета

Повече от фестивал, Хейва е символ на полинезийската култура и древни традиции. Емблематично събитие за народ, който се гордее със своето културно наследство, традиционна музика, танци, спорт и игри.

Традиционните спортни събития се базират на древни атлетични дейности и включват:

Състезание по вдигане на камъни– добре охранени мощни полинезийци вдигат канари до 175 кг. Целта е да вдигнат канарите на раменете си и да ги задържат за няколко секунди. Този, който вдигне камъка за най-бързо време, печели.

.

.

.

.

Бягане с плодове – групи жени и мъже тичат два километра, като носят на раменете си до 50 кг плодове, прикрепени в двата края на дълга дебела дървена пръчка. Най-бързият бегач печели.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Хвърляне на копие – мъже разделени на екипи  с еднакви полички хвърлят дълги копия по един единствен кокосов орех на върха на дълъг прът и се опитват да го уцелят. Всяко копие има цветни лентички, по които собственика си ги разпознава. В крайна сметка копията биват преброявани и отборът с най-много копия забити в кокосовия орех побеждава.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Състезание за копра – традицията и основният източник на приходи за полинезийците – правене на „копра“ от кокосови орехи- се превръща в конкурс по време на Хейва. Всеки екип или индивид трябва да счупи точно 50 кокосови ореха, да извади месото от черупката и да го сложи в торби. Най-бързият печели.

.

.

.

.

.

.

.

.

Катерене по кокосовата палма – най-бързият изкатерил се до върха на палмата печели! Рекордът  тази година е 3 секунди!

.

.

.

.

Но най-великолепни са танцовите шоута- танци наподобяващи на Маорскиата хака- начин за съживяване на миналото и забравените традиции.

Музиката, хореографията и костюмите се основават на исторически или легендарни теми и са уникални за всяка Хейва, подготвяни с месеците от танцьорите. Всеки танц разказва история от много части, в която ритъмът и костюмите се сменят няколко пъти. Легенди за богове и вулкани, океански бури и акули; исторически събития, сблъсъци и войни; или пристигането на европейците и тяхното влияние върху островарите – нещата, които са донесли с тях, новите тъкани, използвани за платна, новата религия – вичко това може да бъде включено в хореографията.

.

.

По време на Хейва в Таити пристигат  хиляди полинезийци от всички острови на петте архипелага, за да се състезават в спортните събития, танците и конкурсите за красота.

.

Иво с четирите красавици на Таити

Основното събитие са танцувалните представления на площад „Тотаа“ в Папете – всяка вечер в продължение на много дни танцови групи от островите се съревнувават за първа награда. Туристи от цял свят пристигат, за да гледат най-красивите секси танци, изпълнявани от стотици танцьори и музиканти. Фотографирането и филмирането не са разрешени; ядене и пиене по време на шоуто също е забранено и правилата се съблюдават стриктно от организаторите на събитието.

Купуваме билети за последната вечер, за да гледаме победителите и най-добрите групи, заедно с нашите приятели от катамарани Invictus и Mercredi Soir.

Шоуто е наистина впечатляващо. Групи състоящи се от близо сто екзотични танцьори – красиви млади жени с дълги тъмни къдрави коси, облечени с дълги поли от трева и цветя в косите и млади енергични момчета с цветни минижупи танцуват в перфектна хармония под звуците на мощни барабани и дивашки ритми. Иво, Тоби и Жил, както и 14-годишният Том, са много доволни как красивите полуголи полинезийки си въртят ханшовете с впечатляваща грация и умение, като палмови дървета по време на буря. Всъщност, полинезийските танци са толкова секси, че някога са били забранени.

Пре-европейската полинезийска култура е орална култура, в която историите, легендите и познанията за света се предават от поколение на поколение от „ориро“-разказвачи, певци и танцьори, притежаващи голям артистичен талант и безупречен памет. Традиционните ритуали и екзотичните танци отразявали една изолирана „сексуално освободена“ култура, в която социалните и морални норми на „цивилизования свят“ били непознати.

В началото на XIX век пристигат първите британски пуритански мисионери и остават шокирани. Те обявяват танците, музиката и костюмите за „морално съмнителни и езически „, дори „вулгарни“ и предизвикващи „разврат“. Когато местният крал Помаре II приема християнството, той забранява танците. В продължение на много години те се превръщат в маргинализирана и нелегална дейност, но полинезийците не спират да танцуват „незаконно“ и да поддържат традицията през вековете, въпреки че културната загуба е огромна. Едва през 1956 г. полинезийските танци и музика, костюми и традиции се завръщат с гордост. Днес Хейва е начин за съживяване на миналото и на забравените традиции.

Освен скъпи танцувални представления на площад „Тотаа“ в Папете (скъпи, но си заслужават), от които нямаме снимки и видеоклипове, по това време се организира още едно двудневно и безплатно събитие в „Музей Таити“, който се намира много по-близо до нашето котвено, отколкото до центъра на Папете. Дворът на музея, граничещ с морето, обхваща голяма площ с красиви градини, няколко големи древни тики статуи, изработени от камък и дърво, както и няколко широки поляни, идеални за танци и спортни състезания. Зрителите са предимно местните жители и семействата на участниците и няма много туристи. Всички са насядали по моравата. Атмосферата е приятна и автентична. Има щандове, предлагащи местни деликатеси, сладолед и сувенири. Времето е перфектно, слънчево и топло, тихо от подветрената страна на острова. Цялото събитие наподобява огромен масов пикник или панаир. Тук ни е разрешено да снимаме колкото искаме всички танци и съревнувания. Прекрасно е, впечатляващо и незабравимо.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 


heiva
Гледайте 20-минутното филмче „Хейва- празник на полинезийската култура в Таити“ – секси танците, които някога са били забранени, ащото се считали за прекалено еротични.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Continue reading

Share

Стената на акулите и кокосовите раци в Туамоту

Maya scuba diving with sharks

Maya scuba diving with sharks

Излизаме от атола Макемо през северния проход по време на застой на отлива и плаваме към Таханеа през нощта заедно с нашите приятели- катамараните Mercredi Soir(Белгия) и Invictus (Германия).

Tahanea and Fakarava atolls

Tahanea and Fakarava atolls

Пристигаме по тъмно и спираме на дрейф (без котва) пред прохода, за да чакаме дневна светлина и застой на приливите и отливите – единственото безопасно време за влизане в който и да е атол. Най-големият проблем е да разберем кога точно е застоят, тъй като информацията, която имаме от различни източници, не съвпада.

Arriving at dawn

Arriving at dawn

Влизаме успешно през прохода на Таханеа в ранната утрин само с един възел течение срещу нас. Много е стресиращо всеки път.

Rainbow over Tahanea

Rainbow over Tahanea

Лагуната е спокойна и красива. Малките необитаеми острови в югоизточния ъгъл на атола ни очакват.

Invictus, Mercredi Soir and Fata Morgana at anchor in Tahanea

Invictus, Mercredi Soir and Fata Morgana at anchor in Tahanea

Тук още едно семейство на борда на катамаран Моби (Франция) се присъединява към нашата група. Вече сме четири семейства с общо осем деца на възраст от четири до четиринадесет години, говорещи английски, френски и немски.

On the beach in Tahanea

On the beach in Tahanea

Мъжете решават да осигурят храната за тази вечер – отиват на подводен риболов в лагуната, докато жените приготвяме салати и гарнитури. Планираме поредния голям огън на плажа.

Sunset in Tahanea

Sunset in Tahanea

Bonfire on the beach

Bonfire on the beach

Освен купчина вкусни групери, които Иво, Тоби и Жил хванаха с харпуни в лагуната, мъжете обещаха също така и кокосови раци за вечеря. Казват, че можете да намерите кокосови раци – най-изисканият деликатес в света – през нощта в гората на малките „моту“ (островчета).

.

.

Залез, огънят гори- разделяме се на две ловни дружинки, въоръжени с фенерчета и едно мачете. Потегляме на лов за кокосови раци. Операция „Засада в храстите“.

Кокосовият рак

Нямаме късмет. Кокосовите раци може да са най-големите от всички земни раци в света, достигащи гигантски пропорции, с размери до един метър и тежащи до 4 килограма, но те се оказаха също така и доста потайни и неуловими.

След няколко минути тършуване из храсталака, нашата група начело с Иво надаваме фалшива тревога. Тоби започва:

„Леле, огромн е, Иво не го убивай!“ (А няма кокосов рак.)

Останалата част от групата бързо се включваме към заблудата:

„Мале, колко е голям! Хванахме кокосов рак- гигант! „- всички крещят, превъзбудени и се възхищават на (въображаемото) същество.

Втората група, начело с Жил, е някъде от другата страна на мотуто, но чуват много добре нашите радостни възгласи. Любопитни да видят „улова“ ни, те се втурват към нас, тичайки през гората от кокосови палми и прескачайки ниските храсти в тъмницата.

Пристигнат, а ние всички се смеем.

„Къде е ракът?“ – пита Том.

„Няма рак“ – аз се смея.

„Ама къде е ракът?“ – минава известно време, докато екип две осъзнаят, че ги изиграхме.

.

.

В този момент, Иво забелязва странно същество, което умело се катери нагоре по едно гниещо дърво. Прилича на бронирано извънземно с размерите на малко куче- синьо на цвят, с дълги антени, масивни щипки с човешки зъби по краищата, още три чифта крака подобни на тези на насекомите и друг чифт крака с по-малки щипчици като пинсети – мощният кокосов рак!

.

.

Този път никой не вярва, че Иво действително е намерил истински кокосов рак и дори след като го видяхме със собствените си очи, реакцията ни е много по-въздържана от предишната.

Кокосовите раци имат най-мощните щипки, способни да пробият не само твърдите черупки от кокосовите орехи, с които се хранят, но и дървени щайги, кофи и всякакви метални клетки и капани. С лекота биха срязали пръст или ръка. Така че хващането и транспортирането на кокосови раци е опасна работа.

За щастие ракът се вкопчва в мачетето на Иво и не пуска. Държи се здраво и ни позволява да го занесем до огъня.

Maya holding the coconut crab

Maya holding the coconut crab

Време за реклама- всички правят снимки на новата знаменитост.

„А как ще го убием и как ще го сготвим?“- на Стеф и някои от децата вече йм текат лигите.

След кратък дебат освобождаваме пленника обратно в гората, „където го чакат семейството и децата му“.

.

.

Освободихме го поради три основни причини:

  1. Сближихме се с рака и никой не искаше да го убие. Даже го кръстихме Джордж.
  2. Решихме, че може би е последният от вида си на Земята и не искахме да бъдем отговорни за унищожаването му.
  3. Но най-вече- не разполагахме с достатъчно голяма тенджера, в която да го сварим, а дори и да го сварим- един рак, колкото и гигантски да е, няма да стигне за 16 души.
The kids and the coconut crab

The kids and the coconut crab

Прочетете повече за кокосовите раци 10 Ginormous Facts About Coconut Crabs

Факарава

Следваща спирка – Факарава – вторият по големина атол във Френска Полинезия, разположен на 245 морски мили североизточно от Таити, дълъг 60 км, 21 км широк с 16 км² земна площ и 1121 км²  лагуна.

.

.

Плаваме внимателно през тесния южен проход и пускаме котва в един от най-популярните атоли на Туамоту.

.

.

Тук към групата ни се присъединява още един френски катамаран QuatrA и ставаме 5 семейства с десет деца, които си играят на плажа; организираме си вечери и епични партита.

.

.

Но сме тук поради една основна причина – акулите.

.

.

Стената на акулите

Откакто плаваме из атолите на Туамоту виждаме все повече и повече акули, но във Факарава те са знаменитости. Тук е едно от най-добрите места на планетата за наблюдаване и плуване с акули.

.

.

Туамоту са група атоли. Всеки атол представлява наниз от ниски коралови острови и рифове във формата на огърлица, обграждаща плитка синя лагуна, с вода преминаваща между островите, наречена „проход“. Някои проходи са плавателни, други не, затова някои лагуни са достъпни, други не. Тук, поради силните приливни течения, внасящи хранителни вещества в лагуната от океана, количеството риба е невероятно. Прохдите на атолите Туамоту са украсени с корали и изобилстват от морски животни, което ги прави едни от най-добрите места за гмуркане в света.

.

.

.

.

Благодарение на нашите приятели от Колумбия – Ката и Себастиан @ DeepCoral, Иво и Мая получиха международни сертификати за гмуркане PADI и се сдобиха с екипировки за гмуркане. Готови са да се потопят при „Стената на акулите“

.

.

Всяко лято тук се случва едно грандиозно събитие – хиляди групери се събират, за да хвърлят хайвера си и привличат стотици акули – сиви рифови акули, чернопери и белопери акули, лимонови акули и много други видове акули, които пируват в богатия на риба проход. Наричат мястото „Стената на акулите“.

.

.

Благодарение на това изобилие от подводен живот Факарава е класифицирана като биосферен резерват на ЮНЕСКО.

.

.

В близост до прохода на един от островите има дюкянче, където организират водолазни екскурзии с водач, но ако разполагате със собствено оборудване, можете да се гмуркате по всяко време, без придружител, колкото пъти искате, където искате, безплатно. Именно това е, което Иво, Мая и нашите приятели от Invictus и Mercredi Soir решават да направят – да се гмуркат сами със стотици гладни акули.

.

.

Акулите са известни като „най-свирепите хищници на морето“ и „кръвожадни машини за убиване“. Така че да се озовеш насред огромен брой от всякакви видове акули е страховито сюрреалистично изживяване, невъзможно да си го представите.

.

.

Но репутацията на акулите като „човекоядни убийци“ е силно преувеличена. Те предпочитат да хапват риба. Не ми ли вярвате? Ето какво има да каже по темата „Океанска служба NOAA:

„Само около десетина от повече от 300 вида акули са били замесени в атаки срещу хората. Акулите са еволюирали милиони години преди съществуването на хората и следователно хората не са част от нормалната йм диета. Акулите са опортюнистични що се отнася до хранене, но повечето акули се хранят предимно с по-малка риба и безгръбначни. Някои от по-големите видове акули се хранят с тюлени, морски лъвове и други морски бозайници.

Акулите атакуват хора по погрешка или от любопитство. Ако акула види човек, който се плицика във водата, може да се опита да разследва, което води до случайна атака. И все пак, акулите са тези, които тряба да се страхуват от хората, а не ние от тях. Хората ловят акули за месото, вътрешните йм органи и кожата, за да произвеждат продукти като супа от акула, мазила и други.

Акулите са неизменна част от морската екосистема, но прекомерният йм риболов застрашава някои популации от акули. NOAA провежда изследвания върху местообитанията на акулите, миграционните модели и промените в популацията, за да разбере как най-добре да ги защитава и поддържа стабилна популация от акули.“ Do sharks eat people?

.

.

Акулите във Факарава, до скоро изтербвани за перките йм, винаги са били приятелски настроени към хората и днес са защитен вид. Тук не е имало нападения и инциденти, освен по време на нощните гмуркания – когато акулите се хранят и са много превъзбудени.

Така че нашата група гмуркачи решават да се придържа към дневно гмуркане. Всеки ден в продължение на почти седмица се връщат в прохода да се гмуркат. Тук плуването с акули е пристрастяващо!

.

.

„Да се гмуркам носена от силното течение на прохода със стотици акули навсякъде около мен, идващи право към мен, все по-близо и по-близо е най-вълнуващото преживяване в живота ми!“- каза 12-годишната Мая.

.

.

 

.

.

* Не пропускайте да гледате 14-минутното ни филмче  Стената на акулите и кокосовите раци в Туамоту , за да видите гигантския кокосов рак и как Мая плува с милиони акули!

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Искате ли да ни посетите във Фиджи тази година?

Кликнете на снимката за да видите офертата в пълен формат:

Share

Деца и кокосови орехи в Макемо

.

Kids in Makemo

Атолите Туамоту са прекрасни.

Усамотени лагуни и малки кокосови „моту“ (островчета), топли прозрачни води, разноцветни корали и тропически риби, релаксираща атмосфера и приятелски настроени местни жители. Най-любимите ни моменти във Френска Полинезия прекарахме тук плавайки от лагуна до лагуната и от остров на остров. Гмуркахме се из краловите плитчини, разхождахме си по белите плажове и правихме огромни огньове на брега на морето в компанията на добри приятели.

.

.

.

.

След о.Рароя- нашата „любов от пръв поглед“, плаваме към Макемо- четвъртият най-голям, но рядко посещаван от моряци или туристи атол в Туамоту. Атолът Макемо е 69 км дълъг и 16,5 км широк, с площ от 56 квадратни километра и лагуна от 603 квадратни километра, с два плавателни прохода и летище.

.

Makemo, Tuamotus

.

.

Тук е перфетното място да се приютим за няколко дни от силните ветрове, които се задават- 35-40 възела. На основният населен остров на атола има малко спретнато село Пухева с гостоприемни хора (население от около 600 души), интернет, пекарна, където продават пресни 60-центови франзели, пицария, както и безплатен обществен кей достатъчно голям за три катамарана, където Invictus, Mercredi Soir и Fata Morgana са добре дошли да останат колкото си искат.

.

.

Pizza with friends

Pizza with friends

.

Marlene, Maya and Sam

Освен малките едноетажни къщички с буйни цъфтящи градини и чисти улици, в Пухева има църква, фар, училище-интернат, където децата от съседните атоли идват да учат, както и голямо футболно/баскетболно игрище, покрито с висок ламаринен покрив, предпазващ игрището от тропическото слънце и дъжд. Тук местните жители се събират всеки ден, за да практикува за музикалният фестивал Heiva в началото на юли.

.

Lighthouse in Makemo

.

Watching the kids in Makemo practicing for Heiva

Населението от целият остров е заето с подготовката на декорите и костюмите за фестивала. Миди и рапанчета, събрани по бреговете, палмови листа и цветя са основните материали, използвани за костюмите на танцьорите. Празните чували от брашно събрани от пекарната също ще послужат за направата на полите.

.

.

.

.

Прекарвам часове да помагам за костюмите заедно с няколко жени, един мъж и една срамежлива Рей-Рей (или травестит- много често срещани из цяла Френска Полинезия и уважаван „трети пол“, който се смята, че комбинира най-добрите мъжки и женски качества), под един малък навес, където подът е покрит с натрошени корали. Моята работа е да подготвям чувалите от брашно за полите, като изтеглям една по една хоризонталните нишките.

.

.

.

.

(Прочетете повече за RaeRae and Mahu: The Third Gender in Polynesian)

.

.

Местните нямат нищо против да присъстваме на репетициите за фестивала. Музиката и танците им са толкова диви и тъй заразни, че е трудно да им устоим. Иво, който е много добър танцьор, се присъединява към една от групите, впечатлявайки местните жители с неговата грация, красота и уникална брада.

.

.

.

.

Той също така впечатли силно и местните деца, които се навъртат около  кея и лодките през цялото време с друг негов талант- кайтбординг. 30-40 възела ветрове са идеални за практикуване на скокове с кайта в лагуната, докато лодката е безопасно вързана за кея.

.

.

.

.

Босоногите деца в Макемо са весели, любопитни и нахални малчугани, винаги готови да помогнат. След училище, тичат или яхват велосипедите си и идват да проверят какво правим. Обичат да скачат от кея и да плуват между лодките, както и да се възхищават на Иво и неговият кайт, но най-вече обичат да се гмуркат с харпуни в плитките рифове и да ловят риба.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„Не ви ли е страх от акули?“ – питам Кура, 12-годишно момче и двамата му приятели, които са непрекъснато във водата да преследват рибите.

„Не. Но баща ми го изядоха акулите „- казва едно от момчетата хилейки се, така че не знам дали се шегува или казва истината.

.

.

„Но акулите не са опасни. Те по принцип не нападат. Това, което се случи с баща ми бе нещастен случай- беше пиян. Отиде до едно от малките моту и не вързал добре лодката. Морето я отнесло и той скочил да я гони с плуване, но се удавил, щото бил много пиян. Намериха тялото му в лагуната няколко дни по-късно. Акулите бяха вече изяли ръцете и краката му. Главата му също липсваше. Нямаше как да го погребем така. Беше наполовина изяден. Така че ние го доизядохме … “

.

.

Зяпвам в почуда. Правилно ли чух? Другите две момчета се хилят заговорнически. Едно от тях сръгва с лакът приятелчето си и му казва, да не говори тези неща. „Това е нещо, за което не говорим!“

„Какво ???“- викам аз, покривайки машинално уста с шепи, но децата се смеят и си тръгват, оставяйки ме напълно стъписана.

.

.

В място, заобиколено от хиляди мили океан, където по малките пясъчни островчета виреят само кокосови палми, а в морето- само риба; където хранителните продукти като пресни плодове и зеленчуци, месо и други са трудни за намиране и скъпи, особено за хора с ограничени средства, добиването на протеини е основната грижа на островитяните. Рибата съставлява 90% от диетата на местните жители. Тук (и това не е тайна), още от преди пристигането на първите европейци през 18-ти век, кучетата са били неизменна част от менюто и все още са източник на протеини за полинезийските народи (местните жители от няколко острова потвърдиха), наред с кокошки, прасета и морски птици. Защо не и човешко месо, особено щом е и без това наполовина изядено от акули?

.

.

.

.

Не знам дали тази история е вярна или децата се шегуват с нас, чуждестранните посетители: „Внимавайте, ние сме канибали!“

Едно е сигурно- уважават акулите безкрайно много- господарите на морето- и никога не биха убили или изяли акула.

.

A kid in Makemo caught an octopus

.

.

Една сутрин, след 20 минути джогинг, срещнах Teva Tuku и Taai Tuua. Teva и Taai са около шейсет-годишни. Децата йм са вече пораснали, имат си семейства, и са напуснали Макемо, за да живеят и работят в Таити и Франция. Teva и Taai живеят сами в тяхната малка жълта къща и се занимават с производство на копра. Черпят ме кокосова вода и си говорим за островите, за океана и природата и за опасностите, които ги застрашават днес: прекомерния риболов, незаконната търговия на китове и промените на климата. Но най-вече ми разясняват за процеса на производство на копра и кокосови орехи като цяло, докато Taai прави чанта от палмови листа-подарък за мен.

.

.

.

.

.

.

.

.

„Копра“ е изсушен кокос, използван за извличане на кокосово масло. Първо събират паднали кокосови орехи, които биват разцепени с брадва и разделени на две. Счупените орехи остават на слънце в продължение на два дни, след което могат да бъдат извадени от черупката с лекота. Остават на слънце да се изсушат още три до пет дни. Всяко семейство събира кокосови орехи от определени кокосови палми на острова или на малките моту от атола. Готовата копра бива изкупувана от „Huilerie de Tahiti” –фабрика за обработка на копра построена през 1968 г. в Таити, където се извлича кокосовото масло. Копра индустрията е основният селскостопански ресурс на островите Туамоту и на много от останалите острови във Френска Полинезия, допринасяйки за голяма част от местната икономика. В тези изолирани острови, копра е единственият източник на доходи освен перлените ферми и риболова.

.

.

.

Taai Tuua

(Прочетете повече за Копра Индустрията в Полинезия. )

Прибирам се на лодката натоварена с подаръци- кокосови орехи за пиене и кокосови орехи за ядене, чанта от палмови листа и чиния от палмови листа. Но най-ценният дар, който получих от тези усмихнати, щедри, прекрасни хора е споделената йм история изпълнена с мъдрост и доброта.

Continue reading

Share

Щастливите хора на о. Нуку Хива

.

.

След о.Тахуата, плаваме към о.Нуку Hiva- най-големият от Маркизките острови (330 кв км) и вторият по големина в цяла Френска Полинезия след Таити. Подобно на всички други острови от Маркизите, Нуку Хива е млад вулкан, между 4 милиона и 400 хиляди-годишна възраст, без бариерен коралов риф. На 400 хиляди години, той е „остров-бебе“ от геоложка гледна точка (Карибските острови например са на около 50 милиона-годишна възраст). Тук драматичните назъбени върхове и кратери на вулкани с причудливи форми все още не са се поддали на заглаждащите ефекти на ветровете, дъждовете и времето.

.

.

Taiohae е столицата и най-населеният град на Маркизите. Решихме да го пропуснем и вместо това да плаваме до други два от най-закътаните усамотени залива.

Първият от тях, заивът Anaho, се намира в североизточната част на острова, недалеч от мястото, където Робърт Луис Стивънсън- автор на „Островът на съкровищата“- пристига през 1888 година . Херман Мелвил (автор на „Мобидик“) пише първата си книга „Тайпи, или бегъл поглед на полинезийския живот“ основавайики се на впечатленията и преживяванията си в Нуку Хива.

.

.

Анахо е един от най-красивите заливи в Полинезия, който сме виждали, с пясъчни плажове, палми, остри скални образувания и вулканични хребети на заден план, създавайки драматични спиращи дъха пейзажи.

.

.

Отнема ни един час да влезем в дълбокя залив, бавно на платна. Вятърът ту спира напълно,  ту сменя внезапно посока или се засилва ускорен надолу по планините.

Прекарваме тук само няколко дни, гмуркаме се, разхождаме се из плажа и търсим кокосови орехи преди отново да поемем към Hakaui Bay от южната страна, където пристигаме заедно с една голяма туна. Водите около тези най-изолирани острови в Южния Пасифик са богати на риба и да уловиш голяма риба тон, уаху, дорадо или марлин не е рядко изключително събитие.

За пореден път влизаме в залива без да включваме двигателите и пускаме котва на платна. Свикнали сме на тази процедура, след три години практика.

.

.

Първо забавяме лодката като отваряме платната (увеличаваме ъгъла на вятъра) или отпускаме въжето на грота напълно, ако вятърът е много силен, така че платното да хваща по-малко вятър. Избираме мястото, където да пуснем куката и бавно се насочваме натам. Иво бързо навива фока (или „стаксела“-предното платно) щом сме достатъчно близо до избраното място и обръщаме носа към вятъра почти в последния момент. Отнема известно време, преди лодката да спре напълно. Мая пуска котвата и оставяме грота вдигнат за известно време, така че вятърът да избута лодката назад, за да хване котвата. След това пускаме грота. Почти същата процедура е като пускане на котва на мотор, само дето не трябва да се правят грешки и маневрирането зависи от посоката и силата на вятъра.

Тук срещаме отново нашите нови приятели от белгийския катамаран „Mercredi Soir“ и немското семейство с двете малки сладки момиченца от катамаран „Invictus“, с които споделяме голямата риба тон на борда на Fata Morgana- първият от поредица епични купони.

.

.

Заливът Хакауи е делта на река и началото на пътеката до третия най-висок водопад в света. Иво и аз се мятаме в страхотния ни оранжев каяк (подарък от KayakShop.BG), а Мая е в дингито с нейните приятели Том и Сам около час зад нас.

Влизаме от морето в реката, сякаш влизаме в друг свят, в сянката на зелена планина. Каякът се плъзга безшумно по тъмната неподвижна река. Големи жълти цветя плават над  перфектние си отражения; редица кокосови палми охраняват бреговете. Нарушаваме спокойствието на една чапла кацнала на ръба на реката и на една змиорка легнала под повърхността на водата.

.

.

Реката тече бавно, пълноводна и дълбока известно време. Достигаме до градината на малка къща. Тук става плитко. Завързваме каяка за едно дърво. Тази земя, с всичките й овощни дървета и едри цветя и тази къща, заобиколена от кокосови палми, бананови растения и храсти отрупани с дребни червени люти чушлета принадлежат на едно местно семейство- една вечно усмихната поинезийка, нейният супер нервен мъж с татуирано лице и 12-годишният йм син.

.

.

Пътеката до водопада Вайпо минава през тяхната земя и те посрещат туристи през цялото време, водят ги през планината, организират вечери за крузъри и търгуват с плодове.

.

.

Денят напредна, а и пътеката е кална от дъжда в планината, така че заедно с нашите приятели, се качваме само до мястото, от където се вижда водопада- тънък и висок- спуска се надолу по вулкана. За да отидем до самия водопад, имаме нужда от водач, пътеката трябва да е суха, и трябва да тръгнем сутринта, тъй като походът е дълъг и труден. Доволни сме, че го видяхме, макар и от разстояние и от там се връщаме при екстравагантните полинезийци и тяхната къщичка край реката.

Vaipo Waterfall

Vaipo Waterfall

Маркизките хора са роднини на маорите от Нова Зеландия. В полинезийската митология, техните общи предци идват от Hawaiki – родината на полинезийските народи. Хората Hawaiki се пръснали из цяла Полинезия- по тихоокеанските острови, в открити канута, наречени “waka”. Ето защо дори и днес маорите и островитяните имат толкова много общи неща- музика, танци, традиционни татуировки, вярвания и митология.

.

.

Полинезийците са също така най-приветливите хора, които посрещат непознати гости с отворени обятия и усмивки на лицата, без предразсъдъци или мнителност. За нас беше огромна приятна изненада да срещнем такива хора , след като пообиколихме света и срещнахме какви ли не. Не вярвахме, че те наистина все още съществуват- честни, открити, щедри и топлосърдечни, като щастливи деца. Направиха ни щастливи и нас.

.

.

„Лудия“ фермер и жена му приготвят вечеря за група крузъри, между които семейството от яхта „Муктук“ с две момчета родени и отгледани на лодката, чийто живот е пълен с истории достойни за книга.

The Muktuk kids

The Muktuk kids

Всички съставки за вечерята са отгледани в собствената йм градина или уловени в „задния йм двор“ , т.е. реката, океана и планините. Менюто е: риба и морски дарове, приготвени с прясно кокосово мляко, печено пиле и козе месо мариновани в прясно кокосово мляко и сърцераздирателна плодова салата, съдържаща невероятно разнообразие от местни плодове, със сос от прясно кокосово мляко.

Тези хора живеят извън системата (или просто в някаква съвсем различна от позната на нас „система“) в най-красивото място на планетата. Имат всякакви видове плодове и зеленчуци в техния огромен двор в непосредствена близост до реката; имат кокосови орехи, които използват във всички рецепти и за копра; отглеждат прасета, кози, коне и кокошки; ловят риба в океана и ловуват глигани и диви кози в планината; организират традиционни вечери в къщата си за крузъри; и търгуват с плодове.

На следващия ден се връщаме с подаръци за тях и техния син. Те ни дават в замяна кофа с pamplemousse – огромни супер вкусни грейпфрути, купища карамболи, кокосови орехи, банани, няколко големи и различни на цвят папая (едни зелени, други оранжеви), които сами си набираме от дърветата. Така запасени с планина от пресни плодове, сме готови да отплаваме.

.

.

Планираме прехода от Маркизите към сините атолите на островната група Туамоту от о. Уа Поу- последният от Маркизките острови по пътя ни.

Jilie and Lena S/V Invictus showing Maya the drawings they made for her.

Jilie and Lena S/V Invictus showing Maya the drawings they made for her.

.

.

* Не пропускайте да гледате 12-минутното ни филмче „Извън системата в Нуку Хива“, -разходка по реката и до водопада, среща с приятелите ни, с децата от „Муктук“ и с полинезиеца с татуираното лице. 

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме. Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Continue reading

Share

Сините води на залив Ханамоеноа в Тахуата

 

.

.

Срещу o.Хива Оа, само 2.5 морски мили, се намира о.Тахуата- най-малкият от населените острови в Маркизите.

Плаваме до Hanamoenoa Bay- малък залив с яхти, с чудесен блестящ  плаж , където навремето е идвал Капитан Кук. Заливът е плитък с бял пясък и топла, напълно прозрачна тюркоазена вода, като течно стъкло. Тук вече има няколко лодки и други пристигат след нас. По това време на годината, крузърите пресичат Тихия океан и Маркизките заливи са пълни с пристигащи яхти.

.

.

От месеци насам не сме били закотвени на място с такава чиста топла вода. Опитвам да си спомня… Las Perlas в Панама или Сан Блас? Повече от една година? Веднага скачаме във водата и Иво започва да стърже корпусите от полепите и водорслите, колонизирали дъното на нашата Фата Моргана.

.

.

Лодката пристигаща след нас пуска котва и човека скача във водата с една шпатула в ръце- и той да чисти корпуса. ВСИЧКИ крузъри без изключение пристигащи в Hanamoenoa Bay си стържат дъната на лодките тук. Спонтанно, това място се е превърнало в „почиствателна станция“ за яхти.

.

.

Докато Иво е зает, Мая и аз се гмуркаме наоколо. Такова удоволствие е да плуваш в 31 градуса вода. Има няколко корали в близост до скалистите брегове с колонии тропически риби. Но като цяло заливът е плитък и дъното е покрито с бял пясък. Котвите тук държат перфектно. Плуваме до брега.

.

.

Мая радостно си играе с вълните, а аз през това време се разхождам по плажа. Чухме, че един дружелюбен човек на име Стивън живее тук сам в една барака на плажа, но го няма  вкъщи. Може би му е станало скучно да си прекарва целия живот на брега на морето с крузъри, които идват и си отиват и сигурно е заминал да посети приятелите си в селото. Във всеки случай, не се завърна през цялото време, докато бяхме в Тахуата.

.

.

Къщата му представлява семпла дървена конструкция с отворена веранда издигната над земята около метър. Има външна маса, открита кухня с огнище, бидони за съхранение на вода и други битови неща.

.

.

Има и много паднали кокосови орехи, разхвърляни наоколо. С една приятелка от Литва-Ругиле на борда на яхта „Moonshine“- решаваме да счупим няколко кокоса. Но те принадлежат на Стивън, а той не си е вкъщи. Най-вероятно, не би имал нищо против да вземем няколко от неговите кокоси, особено ако оставим нещо в замяна? Донасяме консерви боб и доматено пюре, които оставяме на едно рафтче до огнището и с чиста съвест започваме акция „Момичета с Мачете“. Ругиле размахва мачетето доста умело за момиче. Четири от големите кокосови орехи пълнят литър и половина бутилка. Запасяваме се с вкусна кокосова вода.

Rugile S/V Moonshine

Rugile S/V Moonshine

Тахута се превърна в любимото място на Мая от всички Маркизки острови. Не само, защото водата е като плувен басейн и тя прекара повече време във водата, отколкото извън водата- да си играе на плажа или да се гмурка около лодката и скалите, но и защото тук Мая срещна Том и сестра му Сам –две деца от Белгия, плаващи на борда на катамарана „Mercredi Soir“.

.

.

Тук срещнахме още едно семейство на борда на 52- футов катамаран „Invictus“. С „Mercredi Soir“ (Белгия) и „Invictus“ (Германия) станахме неразделни и обиколихме заедно полинезийските острови, споделяйки  забавни и красиви моменти, помагайки си едни на други в нужда и беда.

.

.

Също тук срещнахме за първи път катамарана „ Moby“ и яхта „Excalibur“- две семейства от Франция. С тях също станахме добри приятели и ги срещахме тук и там из островите чак до Нова Зеландия.

Maya

Maya

С тези приятелски семейства на яхти споделихме най-красивите ни спомени от Южния Пасифик- истории и приключения от райски места, които нямам търпение да ви разкажа.

.

.

tahuata

* Не пропускайте да гледате 10-минутното ни филмче „Момиче с Мачете на о.Тахуата“ , с прекрасни гледки от острова, подводни кадри, игри на плажа, скокове от скалите, и МНОГО КОКОСОВИ ОРЕХИ.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме.

Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Share

Официално влизане в Хива Оа- островът на Пол Гоген

Atuona Bay, Hiva'Oa

Atuona Bay, Hiva’Oa

След Фату Хива, плаваме 45 мили до следващия остров от Маркизите- Хива’Оа.

Хива Оа е един от най-големите и най-населените острови в Маркизите, а пристанището Atuona е едно от няколкото официални пристанища за пристигащи яхти и кораби. Тук официално пристигнахме във Френска Полинезия.

.

.

Процедурата по влизане с яхта за Френска Полинезия е различна за различните хора. Ако пътувате с Европейски паспорт- регистрацията е безплатна в местното полицейско управление . Дават ви право на 6-месечен престой (или завинаги, ако сте французин). Отивате с паспорта и документите на лодката в „жандармерито“ и подписвате един формуляр – отнема 15 минути.

.

.

Ако пътувате с канадски, американски, южноафрикански или друг „неудачен“ паспорт- имате няколко варианта: да внесете депозит в банката (който ще ви бъде върнат няколко месеца по-късно, когато напуснете Френска Полинезия; плаща се само с кредитна карта) и така да докажете, че имате средства в случай, че нещо се случи с вас и се наложи да ви извозят със самолет извън страната; или трябва да покажете, че сте си купили самолетен билет- дори, когато идвате с яхта; или ще трябва да наемете агент, който да стане ваш гарант.

Ако сте американци или канадци можете да останете в продължение на 3 месеца, а ако сте южноафриканци- 2 седмици! И губите пари във всички случаи. В първия вариант (банков депозит)- губите главно от курса при обмяната на пари и банкови такси (над $ 150, в зависимост от валутните курсове в момента). При втория вариант- ако си купите билет за самолет- можете да го върнете на следващия ден след като ви бият печата в паспорта (това е най-евтиният вариант- таксата за връщане на билет е около $ 20-25). Ако наемете агент-гарант, трябва да платите $ 300 за услугите му и да имате валидна здравна осигуровка.

Aranui

Aranui

Иво и аз сме родени в България (Европа), а Мая е роден в Канада, но нашите български паспорти са изтекли и не успяхме да ги подновим, тъй като никъде по пътя ни нямаше българско посолство. Опитахме се в българското консулство в Панама, но там не правят паспортни услуги и не стана. Така че пътуваме с канадски паспорти.

Човекът в полицейското управление в Atuona ни казва, че не могат да признаят европейското ни гражданство, освен ако не представим валиден Европейски паспорт (не изтекъл). Така че трябва или да платим депозит в банката  (около $5000 за тримата), или да купим билет за самолет; или да наемем агент.

.

.

Започва нашето ходене по мъките. Лутаме се между банката, полицията и агента; приятели се опитват да ни помогнат с многото проблеми, които възникват допълнително.

В един момент, около две седмици по-късно (все още не сме готови), питам в полицейския участък какво ще се случи, ако не се чекираме изобщо и продължим да си плаваме от остров на остров? Ще ни арестуват ли, ще ни конфискуват ли лодката? Ще ни вкарат ли в затвора? – Не, казва полицаят, не знам какво ще се случи …

.

.

Нищо няма да се случи, най-вероятно. По-късно срещнахме двойка американци, които никога не са се чекирнали във Френска Полинезия и са останали в продължение на три години. Смятат да останат още две.

Накрая остана само един начин- да наемем агент. Но нямаме застраховки. Правим си DiverDAN- възможно най-евтиният вариант за здравни застраховки. И плащаме таксата на агента, която ни разбива … За втори път съжаляваме, че са ни изтекли българските паспорти- първият път беше в Колумбия.

Повече от две седмици след пристигането ни, най-накрая сме законно регистрирани и свободни да продължим да плаваме и да обикаляме из островите и атолите на Южния Пасифик.

.

.

Използваме времето, докато сме на о. Hiva’Oa да се разхождаме из острова и да си почиваме.

Ходим на автостоп от пристанището до селото почти всеки ден. Навсякъде във Френска Полинезия автостопът е най-добрият, най-бързият и безплатен начин за придвижване от едно място на друго (ако островът е голям и има пътища). Дружелюбни хора на всички по-големи острови ни спираха и ни возиха всеки път.

.

.

В градчето Atuona има дървени и каменни скулптури, наречени „тики“. Tiki в маорската и полинезийската митология, е първият човек- полу-бог, създаден от бог Tumatauenga.

.

.

Тики са статуи-талисмани считани за „покровители на скулпторите“. Те са с огромна глава, символизираща мощ и големи очи, символизиращи мъдрост. Всяко тики има свой собствен характер- някои са зли, други са доброжелателни.

.

.

„Тики“ е значим символ на полинезийската култура и посетителите на островите си купуват малки тики фигурки или медальончета за сувенир и за талисман, който предпазва пътешествениците.

.

.

Най-големият древен тики, открит до сега е на остров Hiva’Oa в залива на Oipona Puamau.

.

.

Moai- монументалните каменни статуи на Великденските острови- са разновидност на тики.

.

.

Един ден, както се рахождаме из Atuona възхищавайки се на величествената природа навсякъде около нас, чуваме музика. Дивашки ритми, които ви карат да скачате и танцувате около огъня. Децата в местното училище репетират за някакъв празник и ни разрешават да погледаме.

.

.

За първи път виждаме полинезийски танци и музика-дивашки, древни ритми. Не е ли страхотно, че тези деца се учат да свирят на барабани и да танцуват в училище, още от 5-годишна възраст?!

.

.

На кратка разходка до покрайнините на градчето, в подножието на вулкана, се намира старото гробище.

Old cemetery, Hiva'Oa

Old cemetery, Hiva’Oa

Но друго гробище привлича много повече посетители.

Paul Gauguin's grave on Hiva'Oa

Paul Gauguin’s grave on Hiva’Oa

На един хълм с изглед към залива е гробът на Пол Гоген- художник от епохата на пост-импресионистите. Гробът му е днес основна туристическа атракция на острова, освен музея „Гоген“ с репродукции на картините му долу в градчето. Всички туристи, идващи тук се изкачват на хълма в жега или дъжд, за да отдадат почит на известния художник, който „избягал западните влияния“ и се върнал в природата, за да намери „изгубения рай“. Но местните жители имат смесени чуства към Гоген и неговото присъствие на острова. Какви ли са били истинските мотиви на този французин да си купи къща и да живее в Hiva’Oa?

.

.

Скоро след откриването им от първите европейски изследователи,  Маркизките острови стават известни като „рай на свободната любов“. Уникалната култура и начин на живот на островитяните включвал едно доста различно отношение към сексуалността. Деца и родители спяли в една стая и децата имали право да наблюдават родителите си по време на полов акт. Възрастните дори намирали за забавно и смешно, когато децата симулирали сексуални действия помежду си и даже ги насърчавали да го правят от най-ранна възраст. Това донякъде обяснява защо европейските кораби са били „нападани“ от рояци млади момичета, за които понятия като „девственост“ или „целомъдрие“ не били социална норма. Покатервали се на борда, за да правят секс с моряците. Това също така обяснява защо един художник на средна възраст с многобройни маркизки любовници (предимно много млади момичета), умрял от сифилис през 1903г.

.

.

 

.

* Не пропускайте да гледате 10-минутното ни филмче „Още суши в Хива Оа“, където разказваме за други случки из острова- среща с майстор на китари, поход в гората в търсене на петроглиф, пристигането на кораба Арануй и още МНОГО СУШИ на борда на Фата с приятели.

Намерете ни във Facebook @The Life Nomadik
Подкрепете ни в Patreon @The Life Nomadik
Гледайте ни в You Tube @Fata Morgana

 

 

Ако четете това …

.

… имаме една малка молба. Все повече хора, редовно четат нашите истории и гледат нашите филмчета в YouTube, но далеч по-малко са тези, които ни подкрепят. И за разлика от други, нашите статии и филмчета са достъпни и безплатни за всички. Така че смятаме, че е справедливо да помолим хората, които посещават блога ни и YouTube канала ни често за символична подкрепа. Усилията ни да пишем и да проучваме, да обработваме снимки и да правим филмчета отнемат доста време и енергия. И е още по-трудно да се прави от лодка с ограничен интернет и електричество. Но го правим, защото вярваме, че нашето пътешествие и начин на живот имат значение – защото може би ви вдъхновяваме.

Ако редовно четете и цените нашите истории, помислете си да станете един от нашите „патрони“ за не повече от $ 1 или $ 5 долара на месец и да ни помогнете в бъдещите ни пътешествия. Благодарим!

Share