Добре дошли в Панама Сити

Изглед на Панама Сити от Стария Град

В началото на месец юли 2015г. прекосихме Панамския Канал и пуснахме котва недалеч от о.Фламенко в Панама Сити, на тихоокеанския вход на канала. Отне ни няколко дена да се ориентираме, да посетим най-важните места в града и да научим кое къде е, как да се придвижваме най-евтино с градските автобуси, от къде да си пазаруваме плодове и зеленчуци и всичко останало. Заливчето и града се превърнаха в нашият временен „дом“ за следващите няколко месеца.

.

.

Панама Сити

Панама Сити е най-големият град и столицата на Панама с многобройни високи небостъргачи застанали на брега на Тихия Океан. Почти половината население от цялата страна (3,6 милиона жители на Панама) или около 1,5 милиона живеят в района на Панама Сити. Сутрин и следобед се образуват невероятни трафици и задръствания, когато хората отиват или се връщат от работа минавайки по двата моста свързващи центъра на града с покрайнините. Моста на Америките и Сентенарио мост също така свързват Северноамериканския и Южноамериканския континенти, разделени от Панамския Канал.

.

.

След като обиколихме Карибските острови и няколко Латиноамерикански държави, Панама Сити ни се стори изненадващо развит град с добра инфраструктура и големи шопинг центрове, където силното влияние на САЩ от времето на строежа и контрола на канала все още се усеща. Панама Сити е международен център на търговията, с най-голямото и натоварено летище в Централна Америка, както и едно от петте най-добри места в света за живеене след пенсия, според класацията на списание International Living (информациите са взети от Уикипедия). С едно доста забележимо изключение- прочутия квартал Чорийо- бедняшко мръсно свърталище на престъпници, който се намира точно в центъра на града, Панама Сити е голяма добре уредена модерна столица, хубава и чиста.

Casco Viejo, Panama City

Casco Viejo, Panama City

Стария Град

Основната туристическа атракция в района, освен Панамския Канал, е Стария Град – Casco Viejo (обявен за Световно Наследство от UNESCO) с многобройни колониални сгради, катедрали, музеи и руини от врмето, когато Панама е била началната точка на експедиции към империята на Инките в Перу, както и транзитно място, от където злато и сребро предназначени за Испания са били прекарвани посредством мулета и големи канута наричани „бонго“ през земята и реките в най-тънката част между двата океана, дълго преди построяването на Панамския Канал.

DSC_2255

.

.

.

.

Разхождаме се из тесните улички на Стария Град и щракаме снимки на катедралата на Площада на Боливар, на Националния Институт на Културата, на къщата на президента (панамския еквивалент на Белия Дом) наречена Палат на Чаплите (Palacio de las Garzas), на тежката църква на Площада на Независимостта, целият район опасан от една нова елегантна магистрала построена в морето- Cinta Costera.

Синта Костера- път в морето

DSC_2216

.

.

House of the President

Къщата на президента

Вървим край масивните стени Las Bóvedas край брега на океана, където жени Куна от островите Сан Блас продават саморъчно изработени моли на туристите. От тук се виждат малките рибарски лодчици закотвени край рибния пазар на изток и зад тях- високите сгради на Панама Сити, както и двата острова на запад- о. Перико и о. Фламенко, където на котва чакат всички малки и големи кораби.

 

DSC_4129

Заливчето

Тук е единственото място около Панама Сити, където е позволено да се пуска котва. Няма друг вариант, освен източната или западната стоянка от двете страни на булевард Амадор, наблизо до входа на канала. Амадор е изкуствено построен булевард над морето, напревен с камъните и земята изкопани по времето на дълбаенето на канала, който свързва двете островчета с основната суша. Около пътя (еквивалента на Морската Градина във Варна) има няколко ресторантчета, магазинчета и марини, които са превърнали Амадор в популярна дестинация (особено през уикендите), както сред местни така и сред туристи.

Amador Causeway, an artificial road linking Panama City with Isla Perico and Isla Flameco built with the excavated materials from the building of the Panama Canal

Мая на Булевард Амадор свързващ сушата с двете островчета, построен над морето с материалите издълбани от Панамския Канал.

И двете котвени са далеч от перфектни. Повечето яхти предпочитат по-големият източен залив, откъм града. Там има и много повече лодки гъсто една до друга, достъпът до брега е труден, особено, ако трябва да гребете с каяк дълги разстояния, тъй като най-близките до брега местенца винаги са заети. Освен това заливът е мръсен и не става да се пуска машината за вода (филтрите се задръстват). Иначе е доста добре защитено от ветрове място, където котвите държат чудесно, с изключение когато задухат източните шквалове по време на дъждовния сезон (от юли до ноември).

East anchorage, Panama City

East anchorage, Panama City

Поради тези причини ние избрахме западня залив близо до Марина Ла Плайита, въпреки, че това място съвсем не ни е между любимите заливчета. Всъщност, това е най-лошата котвена стоянка, където някога сме пребивавали, по отношение на клатене; по-зле е дори от Барбадос.

Fata Morgana at La Playita anchorage

Fata Morgana at La Playita anchorage

От марината непрекъснато влизат и излизат моторни корабчета, които снабдяват големите кораби на рейд с провизии или ходят между Панама и о. Табога на 7 мили от тук и минават между закотвените лодки толкова бързо, че образувалите се от тях вълни почти ни преобръщат. Един човек от един катамаран в нашето заливче падна от леглото при една такава внезапна вълна и сериозно се нарани, а на един друг направо му се забиха в лодката пред очите ни, посред бял ден. Отне ни малко време да свикнем с тази ситуация и все още подскачаме нощем ужасени от внезапното разклащане и бученето на моторите. В морето не сме се клатушкали така, както в този залив. В началото си мислехме, че Фата Моргана ще се преобърне…

DSC_2017

Другото неудобство тук е достъпът до брега. Единственият вариант е да се отиде с динги до доковете на марината срещу 35 долара седмична такса, независимо колко дни в седмицата ще ползвате или няма да ползвате доковете на марината. И не дават две лодки да си поделят тарифата и да ползват само едно динги- в таксата са включени само двама души. Гости също не е разрешено да се качват от доковете на марината. Има надзирател, който следи. Управителите на марината са оромни задници, нагли, алчни и неучтиви глупаци (а собственикът виси в затвора по неизвестни причини), таксата е прекалено висока и правилата им са прекалено измислени. И затова много бързо намерихме алтернативен вариант в стил „номадик“. В другия край на островчето има малко каменисто „плажче“, където е възможно да се отиде „безопасно“, но само с каяк. Дингитата рискуват да си ударят мотора в камъните, а и са много тежки за мъкнене нагоре по стръмните камънаци. Ние се научихме да скачаме от каяка веднага щом наближим камъните на брега, за да не се разбием и паднем във водата (което се случи вече два пъти). После трябва да издърпаме каяка до горе (около 10-20 метра в зависимост от нивото на водата), за да не го отнесе прилива (тук приливите са огромни, достигат до 6 метра). След това изоставяме каяка горе на скалите и се надяваме никой да не го открадне.

Ivo tying the kayak to a log at high tide, anchorage La Playita, Panama

Ivo tying the kayak to a log at high tide, anchorage La Playita, Panama

Прибирането по тъмно, намирането на каяка и замъкването му до водата, вървенето по камъните без грам светлина е друга история… Но свикнахме и с това, тъй като е единственият безплатен вариант да се придвижваме от лодката до брега. (Ние сме единствените крузъри, които се придвижват по този странен начин; всички останали си плащат седмичната такса от 35$ и ползват доковете на марината.) В това заливче поне можем да си пускаме машината за вода и сме предпазени от източните шквалове. И двете котвени стоянки- източната и западната, са безопасни и няма случаи на грабежи или нападения, тъй като се намират изолирани от населените квартали и рибарски общности.

(Благодарности на нашите партньори www.kayakshopbg.com)

 Албрук

И така, след известно време заживяхме в нещо като рутина. Сутрин ставаме и отиваме с каяка до брега да тичаме по булевард Амадор. Иво тренира по една доста стриктна програма за пълен маратон (42км) в края на ноември, а аз и Мая тренираме за 5 и 10км мини-маратони. След това се прибираме обратно на лодката, почиваме си и после излизаме отново. Ходим на най-различни места и поне 1-2 пъти в седмицата ходим до Албрук.

Albrook Mall

Albrook Mall

Първият път като влязохме в Албрук беше легендарен. След месец на островите Сан Блас, където срещнахме индианците Куна, живеещи в колибки без ток и вода и с много лимитиран достъп до хранителни стоки, запасите ни почти се изчерпаха. Нямаме търпение да си напазаруваме. И още първия ден в Панама Сити потегляме към шопинг центъра Албрук.

Main food court at Albrook Mall

Main food court at Albrook Mall

Още щом влизаме през вратата на комплекса започваме да се радваме като изтървани от джунглата и с часове не можем да спрем да се хилим разхождайки се из магазините, не мога да си обясня защо точно.

Албрук е отделна държава. Обширна държава със собствен прохладен климат и атмосфера миришеща на канела, където никога не вали и улиците са безопасни. Единствените трафици тук се образуват покрай ресторантите по обяд. Албрук е най-големият шопинг център в Америка (и на двата континента- Северна и Южна Америка). В световната класация на най-големите шопинг центрове е на 14 място. Албрук е по-голям от West Edmonton Mall в Канада и много по-голям от най-големият шопинг център в САЩ , който е на 30 място в световната класация. Покрива територия от 380 000 квадратни метра на три етажа (Paradise Center в София покрива 175 000 квадратни метра) и има над 700 магазина, 100 ресторанта, кино, супер маркет, боулинг и зала за видео игри.

Maya at the Kangaroo entrance, Albrook Mall

Maya at the Kangaroo entrance, Albrook Mall

За да се ориентираме в Абрук ползваме карта. Има много входове и на всеки вход има големи статуи на животни. На вход Тигър има оранжева статуя на тигър, на вход Носорог има статуя на носорог и т.н.Има вход Динозавър, Коала, Орка и много много други.

Албрук е също така и основният автобусен терминал. От тук потеглят автобусите за навсякъде. Ние пристигаме с автобус от Амадор за 10 минути (но понякога чакаме автобуса, който няма разписание повече от час)

Maya and Mira waiting for the bus at Albrook Terminal. Record waiting time 1hr 50min.

Maya and Mira waiting for the bus at Albrook Terminal. Record waiting time 1hr 50min.

За разлика от двата най-големи шопинг центрове в света (и двата в Китай), които има опасност скоро да се превърнат в „мъртви центрове“, където бизнесът не върви, Албрук е жив и бумти всеки ден от седмицата, въпреки, че не е единственият шопинг център в Панама. Защо Албрук е толкова популярен, може да попитате? Отговорът е: защото е евтино. Повечето от магазините предлагат евтини нискокачествени стоки, както и някои висококачаствени стоки с отстъпки. Цяла Панама- средната класа и бедните- се изтърсват тук, особено през уикендите да пазаруват евтини неща. Разминаваме се със семейства Куни, жените облечени в традиционните си носии, дошли да зареждат стоки. (Половината от индианците Куна са се пренеси и живеят временно или постоянно в Панама Сити, работейки на най-нископлатените работи- чистачи и поддръжка. Жените дори и тук продължават гордо да се обличат в традиционните си Куна Яла дрехи до края на живота си.)

Мултиплаца

Другият шопинг център в Панама Сити е Мултиплаца- много по-луксозно, по-скъпо и по-спокойно място. Обхваща обширна територия в центъра на града, на три етажа.

Multiplaza, Panama City

Multiplaza, Panama City

Някои от марковите магазини тук са: Dolce and Gabbana, Banana Republic, Gucci, Guess, Zara, Versace, Massimo Dutti, Hermes, Fossil, Nike, Totto, Michael Kors, Levi’s, L’Occitane en Provence, Rolex, Nautical, The Gap, Bulova, Tiffany, Skechers, Pandora, Tommy Hilfiger, La Martina, Ermenegildo, Zegna, Mont Blanc, Geox, Carolina Herrera, Louboutin, Swarowski, Salvatore Ferragamo, Cartier, Charles&Keith, Roberto Cavalli, La Senza, Tissot, Mac Cosmetic, Mac Store, Yamamay, Victoria Secret, Missoni, Desigual, Hugo Boss, Armani Exchange, Calvin Klein, Givenchy, Guess, Oscar de la Renta, Versace, US Polo, The North Face, Aeropostale и други!

Maya at Multiplaza

Maya at Multiplaza

Тук вместо Куни срещаме гримирани навъсени жени с токчета. Лично ние идваме тук веднъж в месеца в магазина на Sport Line да взимаме екипа за маратоните на Иво и зяпаме по витрините с намаления 50% или повече.

Пазара

Освен в Албрук, където ходим редовно да си купуваме мляко, месо, яйца и други основни продукти, дрехи и неща за лодката, или където понякога отиваме само да си вземем по един евтин сандвич или супа за обяд и да се скрием от жегата, най-редовно посещаваме и пазара за плодове и зеленчуци- Mercado de Abastos. Пазарът съвсем не е крсив и приятен. Напротив- кален, вонящ и пренаселен, но го обичаме както никой друг пазар на света.

Mira with Monique from S/V Heartbeat choosing pineapples at Mercado de Abastos

Mira with Monique from S/V Heartbeat choosing pineapples at Mercado de Abastos

От Амадор взимаме автобус и слизаме на театър Балбоа (билетче за градските автобуси навсякъде в Панама Сити струва по 25 цента). От там вървим 20 минути до най-големият пазар за плодове и зеленчуци в града. Подобно на Албрук, мястото е масивно и впечатляващо. Тук можете да влезете с кола и да се изгубите из улиците насред планини от анаси и дини, хангари с домати, краставици и лук, ремаркета с банани, манго и папя. Всичко се продава на едро и на дребно и ресторантите и магазините от целия град идват да зареждат стока още в 3 сутринта. Това, което най-много ни впечатли е колко много и колко разнообразни плодове и зеленчуци се предлагат. Изобилието е върховно.

.

.

А цените… Пърият път цените ме накараха да притая дъх като среднощен крадец. Всичко е по един долар. Една диня е един долар. Два малки ананаса или един голям са един долар. Двайсетина банана- един долар. Двайсет лимона- един долар. Кило домати (независимо кой сорт)- един долар и т.н.

.

.

Ходим всяка сряда с две огромни раници и двайсет долара в джоба и се завръщаме натоварени като магарета с 40 кг плодове и зеленчуци за една седмица напред и ресто. Фантастично е.

.

.

Никога не сме яли толкова много плодове и зеленчуци преди, освен когато работехме като доброволци на фермерските пазари във Флорида срещу кашони с непродадена или повредена стока.

.

.

За авторката: Мира Ненчева заедно с мъжа си Иво и 11-годишната им дъщеря Мая живеят на 11-метровия катамаран Фата Моргана и обикалят света. Можете да следите пътешетвията и приключенията им в блога www.thelifenomadik.com или на страницата им във Фейсбук:  Facebook/The Life Nomadik

 

Share

Маймуните-паяк на остров Линтън

Маймуните-паяк на остров Линтън

Spider Monkeys on Linton Island

Spider Monkeys on Linton Island

Месец след като пристигнахме в архипелага Сан Блас в Панама, потеглихме заедно с нашите нови приятели от яхта Анка към Колон- градът, където всички кораби и яхти спират за няколко дена, за да си оформят документите преди преминаването на Панамския Канал.

На път за Колон решихме да пренощуваме край остров Линтън. От Кайос Холандес в Сан Блас до Линтън са 50 морски мили и при благоприятно време един ден е достатъчен да стигнем до там. Тръгваме рано сутринта в 06ч00 на 27 юни с 6-10 възела вятър от север под 90 градуса и 2-3 м вълни. Към 09ч00 вятърът се засилва 10-14 възела и с течението в нашата посока се движим с 6 възела. Яхта Анка е на около 1-2 мили зад нас, не ни изпуска и през цялото време се виждаме. Двете лодки плават с една и съща скорост, което е чудесно, когато яхти правят преходи заедно. Поддържаме контакт и по радиото. Адриан казва, че това плаване между Сан Блас и Линтън е най-приятното откак са тръгнали с лодката, с попътен вятър и спокойна вода, с добра скорост- прекрасен слънчев ден на море.

Ние също се наслаждаваме на перфектните метеорологични условия и спокойното плаване. Хващаме две скумрии. Едната е много малка и я освобождаваме, за да и дадем шанс да порасне, но другата е достатъчно едра и се превръща в обяда ни за деня.

Ivo got a fish

Ivo got a fish

Към 16ч00 следобед минаваме малкия скалист нос на входа на спокоен широк залив, където пускаме котва насред поне още трийсетина други лодки в дълбоки мътни води защитени от ветрове и вълни от всички посоки.

Cape at the entrance of the bay to Isla Linton

Cape at the entrance of the bay to Isla Linton

Веднага скачаме в каяка и се насочваме към малкото плажче на остров Линтън- необитаем остров, чиито хълмове са обрасли с гъста непроходима растителност. Не далеч от брега има една изоставена порутена сграда, която някога е била изследователска станция, но днес е само една празна развалина обитавана от паяци и от семейство маймуни-паяк. Остров Линтън е островът на маймуните-паяк, техен дом и техен затвор.

Isla Linton, Spider Monkey

Isla Linton, Spider Monkey

Още преди да пристигнем на острова, забелязваме черните силуети на две маймуни в клоните на дърветата до плажа. Те също ни забелязват. Едната виси от едно палмово листо в много странна поза, като се държи с ръце и с опашка за дървото, а краката и висят във въздуха.

.

.

Другата се е нагласила удобно в трон от зеленина и ни наблюдава с трагично изражение на лицето си.

.

.

Ние умираме от страх, най-вече след нещастната случка с нашите приятели от яхта Амели 4 тук преди няколко месеца. Меган на 12 години им носела плодове и заедно с майка си била на острова, когато една от маймуните внезапно я сграбчила и ухапала по ръката до кокал. Трябвало веднага да отидат в болница за да зашият раната и да и бият инжекция против бяс, тъй като не се знаело дали маймуната не носи разни зарази. За малко пътешествието с яхта на цялото семейство да приключи, тъй като живота на момичето беше в опасност, но за щастие маймуната не била заразна, раната оздравя и семейството продължи напред. Прекосиха Панамския Канал, посетиха Мачу Пикчу в Перу, минаха през Галапагоските острови, прекосиха Тихия Океан, прекараха няколко незабравими месеца на островите във Френска Полинезия и сега са на път за Фиджи.

.

Мая и маймуна-паяк на остров Линтън

Имайки предвид какво се случи с Меган, ние гледаме да се държим на безопасно разстояние, да се движим предпазливо и бавно и да не изпускаме от очи маймуните на плажа. Те са превъзбудени от нашето присъствие, издават пронизителни писъци и лаят, люлеят се заплашително над главите ни и скачат от клон на клон, но в момента в който забелязват парчетата манго и банан, които им носим, слизат от палмите и внимателно ни доближават да си вземат от лакомствата.

Spider Monkey walking like a man

Spider Monkey walking like a man

Маймуната-паяк, крачеща изправена като дребно човече с много дълги ръце, които почти се влачат до земята е сюрреалистична гледка.

.

.

С непропорционално дълги крайници и опашка, която и служи като пета ръка, покрити с черна козина и с човешко изражение, тези са наследниците на третият неуспешен опит на Майските богове да създадат хората, според свещената книга Попол Вух. При следващият „успешен“ опит, боговете създават нас, днешните хора.

.

.

Маймуната-паяк е една от най-едрите маймуни в Новия Свят, най-интелигентната маймуна в района и един от критично застрашените от изчезване видове в света. Живее в групи и семейства в тропическите гори между Мексико и Бразилия. Но поради изсичането на горите, районите които обитават намаляват все повече, а самите те биват преследвани и избивани от местните жители за месо.

.

.

Не след дълго свикваме с тях и те свикват с нас.

.

.

По-тъмната маймуна с войнствено изражение е по-нервна и скача нагоре-надолу по палмите, надавайки безбожни писъци с широко зейнала уста, в която се подават остри жълти зъби. Той е пазачът на острова.

.

.

Другата маймуна изглежда по-млада, с по-светла кафеникава козина, нежна и предпазлива, с меланхоличен сърцераздирателен поглед, в който се чете неизличима носталгия по горите и свободата извън пределите на острова.

.

.

Седи неподвижна през по-голяма част от времето и си взима парченца банан от ръката на Иво, с женствени грациозни движения.

.

.

Тъкмо се приготвяме да си тръгваме, когато откъм гората се задава трета маймуна. Този е Бащата или Шефът. Козината му е сивкава на места, цялата в рани и изглежда сърдит и лош. Веднага го обвиняваме, че е „маймуната ухапала Меган“ и набързо напускаме царството му.

.

.

Маймуните-паяк на остров Линтън са се превърнали в местната туристическа атракция и няколко души даже правят пари от тях. Крузърите с яхти минаващи от тук ги посещават с дингита, носят им плодове и ги снимат, с което маймуните са свикнали, но привечер пристигат ораганизираните екскурзии от близкото градче Портобело. Моторни лодки докарват десетки туристи, които крещят и се опитват да раздразнят маймуните, за да ги предизвикат да скачат от клон на клон, да се люлеят заплашително от върховете на палмите и на свой ред да крещят на туристите, за което те са си платили и много ги забавлява.

.

.

На нас тази ситуация ни се стори безкрайно отвратителна- хора, които се държат по-зле от животни, без грам уважение към маймуните, стресирайки и измъчвайки животните за пари и за забавление. Представих си как някоя героична личност ги спасява и ги освобождава в джунглите на Панама, но тогава пък има опасност някой да ги улови и изяде за вечеря…

Замислих се: кои сме ние „успешните хора създадени по подобие на Майските богове“; в какво сме се превърнали?

Tourists

Tourists

За авторката: Мира Ненчева заедно с мъжа си Иво и 11-годишната им дъщеря Мая живеят на 11-метровия катамаран Фата Моргана и обикалят света. Можете да следите пътешетвията и приключенията им в блога www.thelifenomadik.com или на страницата им във Фейсбук:  Facebook/The Life Nomadik

Share

Приятели от яхта Анка

Приятели от яхта Анка

Alex, Krisha and Adrian aboard S/V Anka

Алекс, Криша и Адриан на борда на яхта Анка

Един ден през юни получавам съобщение от Криша- българка от Ямбол, която ми пише, че тя заедно със съпруга си Адриан от Румъния и техният 10-годишен син Алекс са в процес на завършване на ремонтите на яхта Анка-1 в Кюрасао и смятат да я прекарат до Австралия, където живеят от четири години насам. „Ние сме в момента в Сан Блас и ако плавате от Кюрасао директно за Панама, защо не се отбиете, ако имате време да се запознаем? Отклонението не е много голямо, само няколко мили, а и мястото си струва. Със сигурност ще ви хареса Сан Блас, а и на нас ще ни бъде много приятно да се срещнем с вас!“- и писах аз в отговор.

Те определено нямат време за размотаване. Трябва да побързат от Кюрасао до Панама, после от Панама през най-големият океан в света до Френска Полинезия и от там до Австралия само за 4 месеца и то почти в началото на сезона на тайфуните.

Anka and fata Morgana in the same anchorage in San Blas

Анка и Фата Моргана заедно в Сан Блас

И въпреки това пет дена след като потегли от Кюрасао Анка се появи в заливчето ни в Сан Блас и моментално се сприятелихме. Алекс е от тези деца, дето започват да ти говорят все едно те познават от сто години, Криша е винаги усмихната и постоянно раздава подаръци, а Адриан е голям майтапчия и може да разсмее и най-сериозният човек, колкото и в лошо настроение да е.

Ivo and Adrian aborad S/V Anka

Иво и Адрин на борда на яхта Анка

Адриан е от Румъния, но е живял дълги години в България и говори перфектен български с много симпатичен акцент, като използва разни смешни думички, лафове и жаргони, както и бебешки думички и понякога ги членува грешно. Например не ходим на „плажа“, а ходим на „плажата“. Забавно е да го слушаш, още повече, че историите, които разказва са безценни. Животът му, още от много ранно детство в Румъния, е филм- приключенски екшън и епична сага (по истински случай), като наградата за най-добра второстепенна роля би взел баща му или Шон Конъри, който би бил най-подходящият актьор да играе баща му. Но Адриан ме помоли да не разкривам много-много детайли, тъй като той планира сам да разкаже собствената си история някой ден, така че тук само ще споделя това което Криша е написала в техният блог AnkaTravels:

Адриан е от градче дълбоко във вътрешността на Румъния, около 400км от брега на Черно Море. Семейството му нямали възможност да посещават морето често по време на комунистическия режим. Един от първите му спомени от Черно Море е когато баща му Мариус Албу го завел до плажа и го попитал: „Какво виждаш?“, „Виждам вода.“- отговорил Адриан, „Не- казал- това е паспорта ти към свободата.“ По време на режима, Мариус успял да построи първата си 6-метрова лодка, което било нелегално в Румъния по онова време, когато на хората не им било позволено да имат задгранични паспорти, да купуват атласи или да пътуват в чужбина свободно. През 1989г. когато Адриан бил на 14, Мариус го взел и тайно избягали от режима на борда на яхта Феникс, през Черно Море, Турция до Гърция. Това е първият път, когато Адриан плава с лодка. От тогава мореплаването за него не е забавление а начин на живот.

След 8 години в Гърция, Адриан и баща му замиават на борда на Феникс към Карибско Море, където се разделят. Докато Адриан прекарва няколко години в Тринидад и Тобаго, където си купува собствена лодка- Маове и плава през Тихия Океан към Австралия, баща му продължава околосветското си пътешествие и става първият Румънец плавал около света под Румънски флаг.

През зимата на 2002, Адриан преживява автомобилна катастрофа и си натрошава глезена на парчета, неспособен да върви една година. За съжаление, се налага да продаде лодката в Австралия и да се завърне в Румъния, за да се излекува. Скоро след като е напълно излекуван през 2004 той е поканен да участва в регата Одисейл, като шкипер на яхта Феникс. Регатата, която промени живота и на двама ни.

През това време, аз работех като арт-директор в една рекламна агенция в София и си мислех, че живота и кариерата ми вървят във вярната посока. Баща ми, Янчо Бараков- също голям мечтател и оптимист, подобно на Мариус, построи първата си 10-метрова яхта по време на комунистическия режим в България. Строежа на лодката трая 10 години на паркинга пред блока ни в Ямбол, на 100км от брега на морето. През 2000г., с опита, който вече имаше в направата на лодки и с още повече кураж, той стартира строежа на втора 12-метрова яхта- Баракуда. Лодката беше завършена четири години по-късно и през 2004г. той беше поканен да участва в регата- същата Одисейл регата. И въпреки, че цял живот съм била около лодки, аз нямах опит в плаването и всичко това за мен беше ново и малко страшно, а и да си призная все още е.

Тогава аз, като част от екипажа на 12-метровата яхта на баща ми Баркуда, срещнах Адриан. Последва романтична любовна история, каквато е възможна единствено на море. Година по-късно се оженихме и се роди нашият син Алекс. От тогава почти всяко лято плаваме между България и Гърция, тъй като никога не се уморихме от красотата на Средиземноморието.

През 2011 се преместихме в Австралия, където живеем вече от четири години насам.

През ноември 2014, Адриан за пореден път се присъедини към екипажа на баща си на борда на Феникс и заедно плаваха 45 дена през ревящият Южен Тих Океан, от Нова Зеландия до Чили, за да покорят Еверест на моряците- Нос Хорн. Четири месеца плаваха насред прелестни фиорди и ледници, на котва край айсберги. Достигнаха Порто Уилиамс- най-южнта част на континента и последната спирка преди носа, но за съжаление времето се изчерпа и Адриан трябваше да напусне екипажа, тъй като не му остваше много време преди сезона на ураганите да стартира в Карибско Море. В съзнанието му вече се беше оформила идеята за Анка и за неговото собствено пътешествие.

*Прочетете повече за техните приключения и ги следвайте в блога им @ AnkaTravels.com

Всичко това е невероятно, нали… А подробностите от историята включвт трагедии по време на плаване, бягство от турски затвор и какви ли не други щастливи и нещастни стечения на обстоятелствата, които Адриан ни разказа и изигра на чаша бира в кокпита на Фата Моргана или на супа от телешка опашка в кокпита на Анка… Незабравими моменти.

Krisha taking a bread-making lesson from Mira aboard Fata Morgana

Криша взима урок по месена на хляб от Мира на борда на Фата Моргана

Водим ги в нашето любимо заливче в Сан Блас край Кайо Холандес и на островчето на нашите Куна приятели да си купят моли. Адриан даже намира време и материали да поправи едно от старите рзнебитени улута на индианците. Прекарваме си няколко дена заедно в Сан Блас и всяка вечер се събираме да споделяме бири, истории и вечеря.

Anka arriving in San Blas, Cayos Hollandes

Анка в Сан Блас

Мая и Алекс стават неразделни, гледат филми, играят игри или просто скучаят заедно, когато „няма нищо за правене“. И просто така спонтанно, решаваме да прекосим заедно с Анка Панамския Канал, за да удължим времето прекарано с тях, преди да се разделим. Плановете ни да остаем в Сан Блас до септември току-що се промениха! На следващия ден потегляме към канала заедно с нашите нови най-добри корабни приятели от яхта Анка!

Мая и Алекс

Playing dominoes.

Играят на домино

Playing cards.

Играят на карти

Discussing the world.

Говорят си

Playing video-games.

Играят на игри

Taking the kayak for a ride.

Разхождат се с каяка

Reading about bugs.

Четат за бръмбари

Giggling.

Хилят се

Making art.

Рисуват

Watching films.

Гледат филми

Watching very funny films.

Гледат много смешни филми

Just hanging out while being bored.

Просто са заедно, когато им е скучно

....or is this yoga?

…или май правят йога?

За авторката: Мира Ненчева заедно с мъжа си Иво и 11-годишната им дъщеря Мая живеят на 11-метровия катамаран Фата Моргана и обикалят света. Можете да следите пътешетвията и приключенията им в блога www.thelifenomadik.com или на страницата им във Фейсбук:  Facebook/The Life Nomadik

Share

С яхта до Картахена

От Санта Марта до Картахена

От Санта Марта до Картахена

Отново дойде време за отплаване- 100 морски мили от Санта Марта до Картахена, покрай карибския бряг на Колумбия, ужасяващия нос на Баранкия и делтата на река Магдалена. Отново чакахме за възможно най-добрите метеорологични условия- слаби ветрове 15-20 възела и 1-2 метра вълна за 2-3 последоватлени дни. В тази част на Карибско море се сблъскват високо и ниско налягане създавайки силни ветрове, поривисти и непредсказуеми и големи вълни. Става доста гадно. Много са тези, които твърдят, че това е едно от най-опасните места за прекосяване с яхта от цял свят, така че се възползвахме от възможността да плаваме в по-спокойни условия.

 

The lighthouse, Santa Marta's landmark

Островчето с фара в Саната Марта

Потегляме рано на 21 май, вдигайки котва на платна, както винаги. Този път е много по-лесно, защото сме сами в заливчето на Санта Марта и имаме достатъчно място за маневриране. Първо Иво вдига грота, после започва да издърпва бавно котвата с помощта на електрическата лебедка. Мая стои в готовност да опъне предното платно (джиба), а аз съм на руля. От дърпането на котвата лодката започва да се движи бавно напред, аз завивам в избраната посока съвсем леко. Котвата се откача от дъното, лодката под лек ъгъл спрямо вятъра, Мая бързо издърпва джиба и сега Фата Моргана започва да се движи назад, бутана от вятъра, до момента, в който ъгълът се увеличи и платната хванат вятъра. Набираме скорост напред с платната, които заедно с гика са напълно отворени, за да завие по-лесно лодката и отлепяме! Но точно тази сутрин почти няма вятър, което значи, че цялата операция става доста бавно и спокойно, без никакви проблеми, но също значи, че ще загубим 4 часа влачейки се с половин възел и правейки няколко поворота в рамките на 2 морски мили, преди да успеем да излезем от залива.

Fata Morgana sailing wing-on-wing

Фата Моргана

Най-накрая, към 10 сутринта, минаваме покрай островчето с фара и излизаме в открито море, където вятърът се засилва от изток. Фата Моргана се движи с 4-5 възела към дестинация. Прекосяваме залива на Cienaga Grande de Santa Marta и се насочваме директно към нос Баранкия. Това би трябвало да е най-гадното място за плаване в цялото Карибско море и един приятел ни каза да го минем непременно през деня и да внимаваме да не намелим някой дънер, умряла крава или покрив на къща, довлечени от водите на пълноводната река Магдалена- основната река в Колумбия, която тук се влива в морето. Наближаваме мястото към 3 следобед. Водите около делтата постепенно се оцветяват в охра от наносите на реката. Вятърът се засилва достигайки 30 възела и морските вълни, които тук се сблъскват с течението от реката се вдигат 3 метра, остри, бързи и объркани, с пяна по върховете. Внимаваме за предмети във водата но вместо с дънер или с крава се разминаваме доста на близко с някаква малка синя рибарска лодчица пълна с хора в жълти непромокаеми костюми. Чудно, какво правят точно тук, в тази морска бъркотия? Но морето и вятърът този ден не са чак толкова зле, можеше да са доста по-страшни. Добре, че избрахме хубаво спокойно време да плаваме в тези води. Скоро сме зад носа и най-лошото е вече е зад гърба ни. От сега нататък плаваме близо до брега в плитки води, вятърът е попътен и Фата Моргана се движи бавно с разперени криле.

Fishermen near Barranquilla's Magdalena River delta

Рибарска лодка край Баранкия и делтата на река Магдалена

В един момент минаваме директно над място, където на морската ни карта е отбелязан потънал кораб и закачаме нещо на въдицата. Надявам се да е риба, но може да е бил потъналият кораб, защото Иво не е в състояние да навие влакното и в крайна сметка се налага да го отрежем. Не само, че не хванахме риба, ами загубихме цялото влакно и изкуствената стръв на стойност някъде към 100$… Това доста ни развали настроението…

Another fishing boat on our way to Cartagena

Още една рибарска лодка на път към Картахена

Около полунощ наближаваме светлините на голям град. Вятърът стихва и решаваме да прекараме нощта на котва на входа на канал Бока Чика, сгушени до една стара крепост.

Castillo at Boca Chica entrance

Крапост при Бока Чика

На следващата сутрин, 21 май, бавно навлизаме в залива на Картахена. Големи кораби кръстосват каналите отбелязани с червени и зелени буйове, рибарски моторни лодки ни пресичат пътя и малки канута с импровизирани платна се плъзгат безшумно като духове в сенките на студените каменни стени на старта крепост. В далечината напред, на ръба на сутрешните брегове, се издигат високи, неподвижни, блестящи небостъргачите на огромен млад град. Каква впечатляваща гледка е Картахена откъм морето! Колко вълнуващо е да навлезеш бавно, безшумно, в огромният залив за първи път! От монотонната морска пустуш изплуват прозрачните сенки на огромни бели сгради- вертикални успоредни прави линии се отразяват в огледалото на спокойните води; стъкло, бетон и желязо се извисяват над света подобно на немите мистериозни Великденски гиганти на Рапануите, завинаги загледани в западните хоризнти.

Cartagena, Colombia

Картахена, Колумбия

Много бавно пристигаме в котвената стоянка на платна, тъй като вятърът в залива съвсем притихна. Малко преди да пуснем котва между многото яхти, забелязваме остовърхите кули и куполите на катедрали стърчащи над червените керемидени покриви на цветни сгради- старият град, скрит зад високите модерни небостъргачи на Картахена.

Sailing into the Bay of Cartagena

Влизаме на платна в залива на Картахена

Следващите два дена се разхождаме из площадите и тесните оживени улички на оградения град, насред музеи, катедрали и крепости, насред водопади от лилави цветя връхлитащи ни от балконите на стари исторически сгради превърнати в галерии, бутици и ресторанти.

Cartagena Old City

Стар Град, Картахена

Картахена де Индиас е основана от испанските конквистадори през 1533г. и благодарение на стратегическото си разположение, на големият залив и на многобройните малки островчета и канали, се превръща в едно от основите пристанища на Южна Америка, където злато и други скъпоценности биват натоварвани на галеони и извозвани през Атлантика в Европа. Скоро пирати, привлечени от това движение на съкравища напред-назад, пристигат и многократно нападат и опустушават града и корабите. През 1586г. прочутият английски капитан сър Франсис Дрейк напада и разрушава част от Картахена, след което испанската корона влага огромна сума в построяването на масивни защитни стени и крепост- шедьовър на испанското военно инженерство.

The walls of Cartagena

Стените на Картахена

С независимостта на Колумбия, Картахена изпада в разруха. Богатите семейства се изнасят, а бедните се нанасят. Много от вековните сгради биват изоставени и се превръщат в руини, до 1950-те години, когато дългосрочен държавен проект най-после се заема с реставрирането на стария град и го трансформира отново в спиращата дъха глобална дестинация, която е днес Картахена- градът послужил за декор в романа на Габриел Гарсия Маркес „Любов по време на холера“.

Cartagena old city

Стар Град, Картахена

От котвеното вървим десетина минути покрай Castillo de San Felipe построен през 17 век, разположил се тежко горе на хълма като динозавър, който наблюдава и пази града и минаваме по един мост, който ни отвежда в оградения град заемащ площ само от 3-4 квадратни километра в североизточната част, изпълнен с площади, църкви, музеи и монументи.

Castillo de San Felipe

Castillo de San Felipe

Продължаваме направо по една тясна уличка със сгради с кокетни балкончета с дърворезбоавани парапети и пълни с цветя, през Centenario Park, покрай статуята на Пегасите и стигаме до Часовниковата Кула на площада La Paz, където десетки жълти таксита задръстват улицата. Минаваме през портала и се озоваваме на площад Los Coches пълен с туристи и местни продавачи на шапки и джунджурии, предлагащи да ни бъдат гидове или да ни повозят с карета.

The Clock Tower

Часовниковата Кула

Следва най-големият площад в стария град- Plaza de la Aduana заобграден от магазинчета. Завиваме на запад и след няколко стъпки пристигаме под тежката катедрала на площад San Pedro Claver близо до Музея на Модерното Изкуство със забавни метални скулптури отпред, изобразяващи традиционни сцени от колумбийското ежедневие.

Metal sculpture Plaza de San Pedro Claver

Метални скулптури, площад San Pedro Claver

Завиваме на дясно и вървим две пресечки до Plaza de Bolivar, където под сенките на стари дървета си купуваме освежаващ ананас от една улична продавачка на плодове облечена с традиционна креолска рокля. Жегата става непоносима по обяд и се приютяваме в Двореца на Инквизицията– музей пълен с древни инструменти за мъчения използвани не отдавна от Светата Инквизиция за измъчване на вещици и неверници. Друг музей наблизо предлага изложения на древни златни предмети от времето на индианците- Музея на Златото, а по-нататък са площада и църквата Santo Domingo. Тук намираме още една от скулптурите на Ботеро- „Дебелата Жена“.

.

„Дебелата Жена“ -Ботеро

 

Купуваме си по една животоспасяваща бира за Иво и за мен и един животоспасяващ сладолед за Мая и продължаваме да вървим до края на улицата, достигайки стените на града. Качваме се по каменните стъпала и вървим върху стената, построена да пази Картахена от морски покушения- от ляво се простира Карибско море, а от дясно се простира море от покриви с глинени керемиди- и стигаме до Las Bovedas- 23 бивши тъмници превърнати в магазинчета за сувенири.

.

.

Силно сме впечатлени. Картахена де Индиас е най-красивата от четирите „карибски кралици“, както галено наричам четирите колониални карибски столици, които посетихме през изминалите две години- Хавана, Санто Доминго, Сан Хуан и Картахена.

Имаше места, които не успяхме да посетим в Картахена, като манастира La Popa на върха на един хълм, от където се вижда целия град и залива, тъй като трябваше да побързаме и да вдигнем котва само два дена след като пристигнахме. На изходните ни документи от Санта Марта бяхме писали, че заминаваме за Панама, а не за Картахена, за да спестим стотина долара входни-изходни процедури и ако бяхме останали по-дълго време можеше да стане проблем. Но дори и за толкова кратко време успяхме да си заредим провизии за престоя ни в усамотените острови на Сан Блас в Панама, да си напълним бутилката с пропан за готвене и да се влюбим в стария ограден град и неговите улички, балкончета, площади и катедрали, обещавайки, че някой ден непременно ще се завърнем.

Цветовете на Картахена

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Street in Cartagena

Street in Cartagena

.

.

.

.

.

.

DSC_8391

.

.

.

.

.

.

Plaza de la Aduana

Plaza de la Aduana

.

.

Maya at Plaza de la Aduana

Maya at Plaza de la Aduana

Frozen yogurt

Frozen yogurt

Holy Inquisition graffiti

Holy Inquisition graffiti

.

.

Maya in Cartagena

Maya in Cartagena

.

.

.

.

.

.

 

.

.

Ivo and Maya with the pineapple woman, Cartagena

Иво и Мая с жената с ананасите в Картахена

Facebook/The Life Nomadik

Share

Водолази в Колумбия

 

Водолази

Водолази

Под водата светът е различен. Мрачен, прохладен, плътен, бавен и мистериозно тих. Чуваш само собственото си дишане. Чуваш мислите си. Чуваш и приглушени звуци понякога- далечни гръмотевици и деликатни звънчета, но е трудно да определиш от коя посока идват. Но по-често е пълна тишина дори в кораловите градове насред трафиците от хиляди малки и големи риби…

 

.

.

Първият път с маска и шнорхел под водата е незабравим. Често тези, които влизат в морето да се гмуркат за първи път се завръщат запъхтяни, измръзнали, подгизнали и напълно омагьосани. И не могат да спрат да мечтаят за дълбините, за тази плътна безтеглевност- като летене- за този извънземен шарен свят на причудливи форми и цветове.

.

.

Така омагьосана бе Мая, когато преди две години за първи път надникна под водата в спокойните плитчини на един малък безлюден остров в Кий Уест Флорида. Там, на два метра дълбочина, лежеше скелетът на стар кораб, върху чиито потъмнели ръждиви кости бяха полепнали разноцветни миди и корали- свърталище на дребни риби, скариди и раци. От тогава Мая започна да се гмурка при всяка възможност, все по-надълбоко, все по-задълго.

 

Мая

Мая

Но мечтата и да диша под водата- при омарите, скатовете и морските кончета- и без да и се налага да излиза на повърхността за да си поема въздух, се осъществи едва наскоро, когато срещнахме Cata Aponte Bohoquez и Sebastian Hernandez Gaviria.

Deil McDaniel- крузър като нас, когото срещнахме в Рио Дулсе Гватемала през октомври 2013г., ни свърза с брата на жена си и приятелката му, които живеят в Санта Марта, Колумбия. „Ако минавате от там, запознайте се- каза Дейл- Хубави хора са и може да ви помогнат.“ И беше прав.

Ката и Себастиян, които тъкмо се бяха оженили предишната седмица, ни посрещнаха в Санта Марта и ни помогнаха да намерим и купим евтини самолетни билети за Богота, цял ден ни разхождаха напред-назад с колата си до разни агенции, до летището; показаха ни две от любимите им ресторантчета, както и мястото, където работят.

Оказа се, че двамата са инструктори-водолази притежаващи собствена водолазна агенция до аквариума в Родадеро- една от няколкото водолазни агенции в района на Санта Марта. С 15-годишен опит из цял свят- Индонезия, Южна Африка, Европа, Бахамите, Карибските Острови и САЩ и с нестихваща страст към подводния свят, Ката, заедно с нейният верен помощник и партньор Себастиян, са най-добрите инструктори-водалази в района на карибското крайбрежие на Колумбия.

Оказа се също, че и двамата отдавна мечтаят за мореплаване и ветроходство, за живот на яхта извън систмата, като нас… И само няколко часа след като се запознахме, идеята, която се мотаеше в нашите глави и в техните, се превърна в план.

Щом се завърнахме от тридневното ни посещение в Богота и след още 3 дена на къмпинг в Тайрона, дойде време за нови ветроходни-подводни- бирени приключения с нашите нови колумбийски приятели- Ката и Себастиян.

Ката и Себастиян на борда на Фата Моргана

Ката и Себастиян на борда на Фата Моргана

Натоварихме водолозната екипировка и 15 бутилки със сгъстен въздух, торби с храна и стотици каси от най-евтината колумбийска сервеса (Aguila) на борда на Фата Моргана и потеглихме към едно усамотено заливче в югозападната част на Тайрона, само на 4 морски мили на север от Санта Марта.

Гости и провизии

Гости и провизии

15 бутилки с въздух в камбуза....

15 бутилки с въздух в камбуза….

Пуснахме котва недалеч от скалистите брегове, където Сиера Невада потапя полите си в Карибско море.

Фата Моргана на котва в Тайрона

Фата Моргана на котва в Тайрона

Тук земята е нагърчена като смачкан лист хартия, с многобройни полегати хълмове, пресъхнали, зажаднели, покрити с пожълтели треви, посърнали кактуси и непроходими мъртви храсти, вечно опожарени, жертви на слънцето и безмилостните сухи ветрове. Изпаднала в кома, земята тук се пробужда само веднъж на 1-2 години- разказа Ката- когато от изток се зададат дъждовете. Тогава тревите се опияняват със зелени сокове, кактусите се напълват като балони и се отрупват с цвят, а черните бодливи храсти се покриват с нежни зелени листенца. Пустинните хълмовете се събуждат от летаргията си и празнуват краткотрайният спектакъл- триумф на природата.

И всичко умира отново след дъжда…

Брулени хълмове

Брулени хълмове

Последваха няколко дни на сбъднати мечти- дни в които нашите нови приятели опитаха от живота на яхтата и научиха няколко основни неща за ветроходството и мореплаването, а ние се научихме да се гмуркаме с акваланзи и да „дишаме под вода“.

Мая и Ката

Мая и Ката

Мира

Мира

Иво

Иво

Иво и Мая водолази

Иво и Мая водолази

Иво и Мая заедно с Ката и Себастиян влизаха по 2-3 пъти всеки ден и всеки път научаваха нови подводни умения: равномерно дишане без задържане на въздух е първото и най-важното, периодично изравняване, регулиране на екипировката под вода, ориентиране под вода с компас, подводно комуникиране със знаци, спешни ситуации и т.н. (отделно трябваше да научат доста теория и да положат изпит).

Мая и Ката правят подводни упражнения

Мая и Ката правят подводни упражнения

Мая

Мая

Мая

Мая

Оказа се, че да си водолаз не е чак толкова лесно, а на всичкото отгоре може да е доста опасно, ако не спазваш правилата. За разлика от Иво и Мая, които имаха амбицията да получат международен сертификат за гмуркачи в открити води (Open Water Divers) aз само се пробвах няколко пъти за удоволствие без да слизам много дълбоко и без да правя упражнения, освен основните за безопасност.

Мира

Мира

Мая

Мая

Иво

Иво

А когато не се гмуркахме се занимавахме с приготвяне на храна, изяждането и, и пиене на много бира.

Ката и Себас правят гуакамоли

Ката и Себас правят гуакамоли

.

.

 

Иво , Себас и Ката

Иво , Себас и Кат

Последния ден решихме да се преместим в съседното заливче, където се намира малко рибарско селце с доста интересна репутация, популярно сред туристи и бакпакъри в района. Таганга.

Рибарска лодка в Таганга

Рибарска лодка в Таганга

Индианци от племето Коги на плажа в Таганга

Индианци от племето Коги на плажа в Таганга

В подножието на прегорелите хълмове, на ръба на плитък пясъчен залив, ни посрещнаха строени няколко къщи, ресторантчета и магазинчета и 2-3 хостела покрай напечена от слънцето улица. Улицата минаваше успоредно на дълга плажна ивица, населена от разноцветни малки и големи рибарски лодки. Денем тук се шляят туристи и слънчасали кучета.

.

.

Таганга

Таганга

Таганга

Таганга

Привечер рибарите се завръщат, издърпват лодките на брега и като бащи, които невероятно много се гордеят с децата си (освен, когато са разочаровани от тях поради неоправдани очаквания) прилежно подреждат улова по големина, за всички да видят. Под сенките на палмите се формират малки шумни групи от мъже стискащи бири, обсъждащи рибите, морето, футбола, смисъла на живота и други важни космически егзистенциални проблеми.

.

.

Рибари и риба

Рибари и риба

Беше горещо в Таганга. Натрапчива убийствена жега. Най-дебелите сенки под дървета и стрехи бяха окупирани от спящи кучета и бездомници и единственото ни спасение остана вентилатора на едно кокетно ресторантче, където сервираха ледено студена животоспасяваща бира и морски деликатеси. Храната в Колумбия е световно-призната за невероятно вкусна и се оказа вярно…

Авокадо пълнено с морски дарове

Авокадо пълнено с морски дарове

.

.

Себастиян

Себастиян

Ката, Себастиян и Иво с бири в Таганга

Ката, Себастиян и Иво с бири в Таганга

Нощем Таганга се променя драстично. Предупредиха ни по-добре да не се мяркаме из улиците след залез слънце. От малко рибарско градче, където денем животът тече бавно и протяжно, Таганга се превръща в свърталище на наркомани и проститутки. Какви ли не покварености са се случвали тук и продължават да се случват, нощем. Погрижихме се да се приберем на лодката (единствената яхта в залива) преди залез слънце. Заспивайки се ослушвахме спотаени, ако може да доловим някакви признаци на криминалсност.

За бой с петли (нелегално)

Петел за бой с петли (нелегален)

Някъде към 3 през нощта- всички заспали в каютите си- чухме шепот и видяхме сенки. На борда на Фата Моргана се бяха промъкнали разбойници! Мая първа видя крака да преминават пред люка на каютата и, после аз чух гласове- английска реч- и после Иво излезе да види какво става. Оказа се, че трима пияни туристи –две момчета и едно момиче- решили да плуват от плажа до лодката ни. Момичето обясни, че видели светлинките и искали да проверят (като молци привлечени от лампата)…което разбира се не е никакво оправдание да се качиш посред нощ на чужда закотвена яхта, освен, ако не си се дрогирал преди това. Възмутени ги изгонихме да си плуват обратно до плажа, келеши.

 

Таганага след залез слънце

Таганага след залез слънце

Тези три дни изпълнени с толкова много споделени емоции влизат в историята на нашето пътешествие като най-забавните дни от посещението ни в Колумбия. За Ката и Себастиян времето прекарано на борда на Фата Моргана бе една сбъдната мечта и вдъхновение. За нас възможността да се гмуркаме с акваланзи също бе сбъдната мечта и уникална възможност Иво и Мая да се сдобият със сертификати, които може да се окажат невероятно важни за бъдещето им, отваряйки не само възможности за нови подводни приключения, но и за нови професионални насоки. За това сме безкрайно благодарни на Ката и Себастиян, нашите приятели-инструктори-водолази.

Цялата компания

Facebook/The Life Nomadik

Share

Преход от Аруба до Колумбия

От Аруба до Санта Марта

Passage from Aruba to Santa Marta

Passage from Aruba to Santa Marta

На път от Пуерто Рико към Колумбия решихме да минем през Аруба (след три дни и две нощи на море), да спрем за няколко дни да си починем, да проверим прогнозата за времето и после- да продължим нататък. Месец по-късно все още бяхме в Аруба.

.

Фата Моргана на котва в Аруба

Този малък курортен остров и неговата чиста и подредена столица Оранджестад, луксозни курорти и световноизвестни плажове, интересни природни туристически атракции и приветливи хора, ни спечели и се превърна в една от любимите ни карибски дестинации. Беше безплатно и лесно влизането в страната и оформянето на входните документите с имиграционните власи и митницата и беше безплатно да стоим на котва където си изберем от южната защитена от ветрове страна на острова. Срещнахме и се сприятелихме с едно прекрасно местно семейство, които ни посрещнаха в тяхната къща и ни помогнаха страхотно много; срещнахме Тони, Армандо и неговите приятели, които помогнаха на Иво да стартира кайтсърфинг; а Мая се запали по уиндсърфинг. Изкарахме си като на ваканция. Но най-вече- останахме толкова по-дълго от предвиденото, защото решихме да не плаваме докато не намалее малко вятърът, така че преходът ни до Колумбия да бъде възможно най-безопасен.

.

Рибарски лодки в Аруба

След месец силните пасати се поуспокоиха. Дойде време да вдигаме котвата. 260-милният преход между Аруба и Санта Марта, Колумбия е известен като един от най-опасните преходи в Карибско море, тъй като ветровете се засилват около залива на Венецуела и покрай колумбийският бряг. Получава се така наречената „зона на компресия“, тъй като тук се сблъскват високото атмосферно налягане от север и ниското атмосферно налягане от юг, причинено от планинският масиф Сиера Невада де Санта Марта и ветровете са свирепи. Извисяваща се до 5700 м (18700 фута) надморска височина, само на 42 км (26 мили) от брега на Карибско море, Сиера Невада е най-високата крайбрежна планина в света, която създава доста проблеми за навигацията в района. Мястото съвсем не е за подценяване. Ние прочетохме всичката информация, която намерихме, за това как, кога и къде точно да плаваме и щом PassageWeather ни обеща три последователни дни с максимални ветрове 15-20 възела вместо обичайните 25-30 възела за района, потеглихме.

.

.

На 17 април сутринта напуснахме котвеното пред Палм Бийч и се отправихме към пристанище Оранджестад, за изходната процедура. Отне ни около час, най-вече в очакване на имиграционните и на митничарят да дойдат, да ни донесат необходимите формуляри, да ни ударят печати в паспортите и да ни пуснат да си ходим. Процесът беше напълно спокоен и дори не ни се наложи да стъпваме извън лодката, тъй като властите- много мили и приветливи хора- пристигнаха от пристанище Баркадера (което е в процес на строеж) с кола и ни донесоха документите без да се качват на борда.

 

Фата Моргана на док в Аруба

Фата Моргана на док в Аруба

Около 9:30 отлепихме от пристанището с много силен порив зад гърба ни- 30-35 възела. Рифовахме платната и започнахме да се тревожим. PassageWeather съвсем не беше прогнозирал подобни цифри… Но щом се отдалечихме на около 10 мили от Аруба вятърът намаля до 8-12 възела и с него- скоротта ни. Плавахме с опънати платна, с около 4-5 възела. Не се оплаквахме. По-добре бавно и сигурно, отколкото бързо и стресирано. По-късно следобеда вятърът се позасили до 16-20 възела и Фата Моргана потегли със 6 възела. Така първият ден от прехода мина с много спокойни ветрове, море и екипаж.

В късният следобед вече бяхме прекосили залива на Венецуела и забелязахме две малки скали стърчащи насред морето, на 50 мили от Аруба, територия на Венецуела- Monjes del Norte (Северните Монахини), където на картата има отбелязана котвена стоянка и някои хора спират за през нощта. Но тъй като вятърът и вълните бяха чудесни нямаше смисъл да спираме. Освен това бяхме прочели няколко разказа на хора, чиито преживяванията там съвсем не бяха позитивни. Според тях, на това място трябва да се спира само в спешни ситуации. Продължихме.

 

Настана нощ. Ясно небе без луна. Тотален мрак. Плавахме на сляпо. Минахме зад първият колумбийски нос, Punta Gallinas (Нос на кокошките), с рифовани платна, очаквайки засилени ветрове и внезапни пориви, но нищо такова не се случи. Цяла нощ Фата Моргана бавно препуска покрай колумбийският бряг, на около 5-6 мили, а вятърът и вълните се задържаха спокойни- около 10-18 възела цяла нощ.

Но на вторият ден нещата се промениха. Вятърът се засили щом доближихме мястото под планината Сиера Невада и морето се вдигна. Рифовахме платната и дори тогава катамаранът се движеше прекалено бързо с 9-10 до 11 бъзела надолу по вълните. Навихме джиба (предното платно) и продължихме да плаваме по-спокойно с 25-30 вятър зад гърба ни. И дори само с едно платно скорстта ни беше 8-9 възела.

.

.

В един момент се появиха делфини. Обикновено те идват, когато морето е спокойно и се надпреварват около носа на лодката, но този път изскочиха от големите вълни и ни наобиколиха отвсякъде, демонстрирайки завидните си акробатски способности: скокове, разплискване на вода, преследване- пълна програма. После хванахме една дебела сочна туна и си подсигурихме обяда за няколко дни наред.

.

.

След това се случи нещо, което никога до сега не ни се беше случвало и разбрахме какво имат предвид хората, като предупреждават за „внезапни пориви“. Това не са шкваловете, които траят между 10-20-30 минути, ами са невероятно краткотрайни силни полъхчета от 12 до 28 възела за 2-3 секунди и обратно до 12. Много е странно, напълно непридвидимо и доста досадно. И няма какво да се прави, освен да рифоваш платната и да свикнеш със ситуацията.

.

.

Втората нощ плавахме близо до брега в 300-600 фута дълбочина. Вятърът, подобно на луд човек, който се сети да си вземе лекарството преди лягане, се успокои и се уравновеси. Според Иво, това нощно спокойствие се дължи на катабатик ефекта, на който вече бяхме станали свидетели в Доминиканската Република, Пуерто Рико и Гватемала- земята наблизо се изстудява през нощта и канселира вятърът близо до бреговете щом падне слънцето. Поне с нас така се случи и се почуствахме късметлии.

.

.

 

Щом слънцето изгря на третия ден, силните темпераментни пориви пак се появиха, но не ни оставаше дълго да плаваме. На няколко мили от Санта Марта трябваше да заобиколим последният нос- Cabo de la Guaja- и Иво реши да „мине напряко“, на няколко метра от скалите на брега, където вълните се вдигнаха огромни, остри, объркани, а вятърът зафуча с 35 възела зад гърба ни. Иво трябваше да управлява лодката на ръка, сърфирайки надолу по вълните с рекордни 12 възела скорост за последните най-дълги минути от този преход. Беше страшно.

Поредният урок: следващият път да не минаваме напряко, а да заобикаляме носовете поне на 3-4 мили, да рифоваме платната предварително и да ги нагласим от едната страна, а не в срещуположна комбинация.

Минахме опасното място успешно и безаварийно и най-сетне се озовахме в спокойни води, насочени към малко шумно градче в полите на изсушени от слънцето хълмове, с много голям трафик от автобуси и таксита, с няколко високи сгради до плажа, търговско пристанище, заливче с няколко рибарски лодки и само две яхти и чисто нова марина сгушена зад насип от големи камъни. Пуснахме котва близо до входа на марината.

Statue of Tairona woman in Santa Marta. Fata Morgana at anchor in the distance

Statue of Tairona woman in Santa Marta. Fata Morgana at anchor in the distance

Въпреки, че по време на този преход от Аруба покрай бреговете на Колумбия има 5 заливчета, където човек може да се приюти и да пусне котва за през нощта, ние ршихме да плаваме нон-стоп, за да приключим прехода по най-бързия начин. Някои крузъри разделят прехода на 2-3 части и спират да си почиват. Но тези 5 заливчета не са особено защитени от силни ветрове и вълни, а в лошо време дори е опасно да се доближаваш с лодка до тях и да се опитваш да минаваш между скалите. Но ние нямахме лошо време, а напротив- предимно слаби ветрове и спокойно море и не виждахме смисъл да спираме. Пристигнахме в Санта Марта след 48 часа сравнително безаварийно плаване.

Facebook/The Life Nomadik

Share

Преход до Аруба

16 март, понеделник

След последно пазаруване в Самс Клуб- хранителни запаси на едро, вдигаме котва и се преместваме в заливчето до един остров на 7 мили югоизточно от Понсе. Мястото се казва Caja de Muertos („Ковчегът“) и е малка туристическа атракция с много интересна история. Тук всеки уикенд с корабче пристигат тълпи пуерториканци с плажни чадъри и плажни масла и си прекарват няколко часа на плажа на малкото островче, което е обявено за национален парк. Легендата разказва, че португалски пират погребал нелепо загиналата си възлюбена, както и половината от плячкосаните богатсва, в стъклен ковчег на островчето и от време на време я навестявал. От там и името. На островчето има гроб и са намерили ковчег, но какво е станало със съкровището не се знае…

А сред мореплавателите се носи мълва- суеверие- че за да е безопасно плаването, преди да тръгнете от Понсе трябва да спрете и да посетите Caja de Muertos.

Caja de Muertos

Caja de Muertos

Но ние спираме там за една нощ най-вече, защото искаме да потеглим рано сутринта на следващият ден на платна, без да включваме моторите, а в Понсе нощем вятърът спира напълно, заради планините и стартира чак към 8-9 сутринта, като напече слънцето. Този е така нареченият катабатик ефект, който гарантира прекрасен нощен сън в Понсе и спокойни утрини, но пречи да се плава покрай бреговете на острова и да се излезе от залива на платна преди 8 часа.

17 март, вторник

Опъваме платната към 6 сутринта, още по тъмно и бавно потегляме на юг към Аруба. Предстоят ни 380 морски мили, което за нас означава голям три-деневен преход. Из карибите през последната година плавахме само за по няколко часа между съседните островчета.

Прогнозата за времето е прекрасна- източни ветрове между 15 и 20 възела, вълни от североизток 1-2 метра на интервал 5-6 секунди. Вече месец откакто чакаме подобни слаби ветрове и спокойно море. Но прогнозите не винаги са точни. Предсказания, на които не се доверяваме 100%. Вятърът често може да е по-слаб или по-силен, а и винаги има опасност от внезапни мини-бурии (шквалове), които се появяват под формата на невинно бяло купесто облаче на хоризонта, което бързо пораства вертикално нагоре, с тежка оловна база ниско над морето. Преди да удари настава затишие за около минута-две- време да се рифоват платната. След което започва да фучи 30-40 възела, може и повече и отминава за няколко минути. Подобни внезапни шквалчета са потопили не една лодка.

Първият ден отминава без нищо по-интересно да се случи. Вятърът е по-слаб от прогнозираният- само 8-12 възела. Фата Моргана се движи бавно и спокойно с 4-5 възела върху плавни мързеливи вълни. Спим, четем книги, Мая свири на пиано.

Мая упражнява Турският Марш от Моцарт

Мая упражнява Турският Марш от Моцарт

Делфините отново ни намират и остават да се надбягват с лодката в продължение на 2 часа- необичайно дълго. Обикновено след няколко минути им става скучно и си заминават да търсят други лодки. Ние винаги им се радваме и им викаме и им се възхищаваме с каква лекота се плъзгат във водата пред носа на лодката, плуват по гръб, издишват балончета малко преди да се подадат над водата и да си поемат дъх, скачат и се забавляват истински. Обичаме ги невероятно много и те го знаят.

Иво с делфини

Иво с делфини

Мая с делфини

Мая с делфини

18 март, сряда

Нощта минава бавно,без да се засили вятърът, платната си стоят нагласени и опънати. На около 100 мили южно от Пуерто Рико все още чуваме американският брегови патрул по радиото и това ни успокоява страхотно. На близо до нас минават големи кораби, два даже си променят курса, за да ни избегнат. Celia, Harmen Oldendorff и танкерът Lue Liang Wan на път за Кюрасао.

Няма луна. Само безброй звезди, толкова ярки, че образуват мини-звездни пътеки в морето. Фата Моргана пори водата и оставя диря от бяла пяна- като сватбено було- осеяна с малки фотолумнисцентни проблясъчета- блестящи скъпоценни камъчета върху дантела.

Утрото идва ужасно бавно. Спи ни се стахотно, с Иво се редуваме на руля на всеки 2 часа. Важното е, че си плаваме в тотално спокойствие.

На сутринта Мая ни прави закуска- омлет със сирене и чете малко по история. Вече няма кораби, сами сме, на 200 мили от най-близката земя, в центъра на Карибското море. Иво се ядосва, че още не сме хванали риба. Отива да спи.

Добро утро!

Добро утро!

В това време аз виждам как от водата на няколко метра от лодката исзкача марлин- вертикално нагоре и се цамбурва с плясък- разплисква вода като цял кит. Бял корем и черен лъскав гръб, с дълго тяло и остър нос, като копие. Гледам и не вярвам! Скача втори път. Внезапно въдицата изсвистява, кордата направо изпушва. Иво пристига ококорен, хваща въдицата и заедно виждаме как закаченият марлин отново се изстрелва вертикално нагоре и падайки скъсва влакното и изчезва със стръвта. Красавец. Замина си.

Вятърът се позасилва 14-18 възела и потегляме с около 6-7 възела. Вдига се и малко повече вълна, която идва под ъгъл зад гърба ни и лодката комфортно сърфира надолу с 8-9 възела. Към обяд дремем в кокпита. Гледаме чайки. Хиляди чайки около лодката, хвърчат ниско над водата, някои се поклащат кацнали в морето. Какво правят чайки на стотици мили от брега? Ловят риба! Под нас минава пасаж от стотици риби тон, които се хранят с по-дребни риби и чайките само чакат и обират обилните остатъци в суматохата! И ние минаваме точно в центъра на оживелицата с две въдици влачещи се на стотина метра зад лодката. Едната въдица има заплетени водорасли и не закача нищо, но другата е чиста и разбира се закача една дебела раирана туна- на тези им викат „дини“, защото приичат на дини. Отвън и отвътре. Червено сочно месо. Вкусно- с чесново масло и малко къри на тиган само да се опари няколко секунди- да си оближеш пръстите! Иво е доволен.

Иво с туна

Иво с туна

19 март, четвъртък

Преполовихме разстоянието. Втората нощ е точно толкова спокойно, колкото и първата, даже по-спокойна- без нито един кораб. Иво решава да се пробва как би карал сам лодката и ми заповядва да спя цяла нощ. Той лежи в кокпита и също дреме и само отваря по едно око на всеки 10-20 минути. И пак го затваря.

Представете си, че карате кола в тъмницата, в едно разорано поле, без фарове, без лампи без луна. Всичко е черно и изобщо не се вижда нищо напред. Светят само две малки екранчета, които показват на къде се движи лодката върху картата и с каква сила духа вятърът. Автопилотът държи курса. Дори да се появят светлинките на кораб на хоризонта минават 2-3 часа преди да го доближим. Мързелива история.

.

.

През деня вятърът се засилва 18-24 възела. Препускаме с 7-8 възела до 9 надолу по вълните. Има бели зайчета и доста подскачаме. Но пък разстоянието се топи бързо.

Хващаме женско дорадо. Красива златна риба с разкошна екстравагантна синя гръбна перка. Някои рибари ще ви кажат, че тези риби наричани също махи-махи, се женят и остават със съпрузите си до края на живота си, а не като повечето хора, които се развеждат като им писне. Тези риби се обичат силно и завинаги, без въпроси, без ревности, без компликации. Плуват заедно из моретата и окените, раждат милион деца и умират заедно. Когато уловите едно дорадо, другото започва отчаяно да преследва лодката без да мисли защо, без план и идея. Просто следва лодката, на която се намира неговата половинка, с разбито сърце и без надежа до края на света.

.

.

Иво откача Госпожа Дорадо от кукичката, слага и спирт в хрилете- упойка- и я гледаме как бавно умира. Как угасва блясъкът в златото по кожата и, как спира да трепери, как замръзва ужасът в окото и. Иво пуска въдицата да се влачи обратно във водата и се захваща внимателно, като опитен хирург, да оперира. Първо и маха вътрешностите, после отделя филето от средната кост, обелва кожата, ампутира главата.

Разбира се, само след няколко минути, закачаме Господин Дорадо, неизбежно е. На същата въдица, на същата стръв. Излиза без да се бори, предава се, изоставя се, с разбито сърце. Последното нещо, което той вижда преди да умре е разфасовният труп на жена си. И Иво надвесен над него с шише спирт…

Решаваме да не ловим повече риба. Една 8-килограмова туна и двойка дорадо ни стигат поне за една седмица. Като стари шамани, доволни, тържествени и тъжни, благодарим на Нептун за рибите.

.

.

Залез. Стъмва се, наближаваме Аруба. В тъмното виждаме първо сияние в далечината и постепенно- фар, светлини, лампи, фарове на коли, блестящи хотели, спрели кораби. Пияни хора пеят на брега. Пускаме котва в полунощ, след 66-часов преход- три изгрева, три залеза, три риби, нито една буря. Трима души в една лодка.

На следващата сутрин- 20 март, петък, отиваме на док в Oranjestad, столицата на Аруба, където минаваме имиграция и митница за около 2 часа- предимно чакаме да дойдат съответните власти и да ни донесат формулярите до лодката, без да се качват. Попълваме документите, бият ни печати в паспортите, никой не инспектира лодката, процедурата е безплатна и няма абсолютно никакви такси за плащане- чудесна изненада.

Фата Моргана на док в Аруба

Добре дошли в Аруба!

 

 

Share

Регата делфини баракуди и Дейвид Копърфилд

Седемнайста глава

Регата, делфини, баракуди и Дейвид Копърфилд

от Мира Ненчева

Март, 2014

Джордж Таун в Бахамите е лудница, особено през зимата и особено по време на седмицата, когато се провежда регата. Разбира се, с нашият късмет, точно тогава се появихме ние.

Беше вече нощ, когато минахме зад рифовете и пуснахме котва в първото заливче до едно малко островче. Решихме, че стотиците светлини в далечината са светлините на града. Голям град ще да е, си помислихме. Но на сутринта се оказа, че това са били лампичките от върховете на мачтите на стотиците лодки закотвени в широкият плитък залив срещу Джордж Таун.

Дингита на крузъри от другата страна на залива, Джордж Таун, Бахамите

Дингита на крузъри от другата страна на залива, Джордж Таун, Бахамите

Самият град не е по-различен от останалите бахамски градчета- спокойствие в непрестанната тропическа жега, малки къщички подредени от двете страни на тесни еднопосочни улички, кола минава от време на време, мъже насядали по стълбите в сенките край магазинчета и ресторантчета, поздравяват минувачите, добро утро, как сте днес. Разликата с останалите бахамски градчета и острови е огромната общност от крузъри, окупирали залива- поне три пъти по-многобройни от местното население-между 300 и 500 лодки. Цялата икономика на това място се базира на крузърите.

Стотици лодки, най-вече канадски, чито екипажи се състоят предимно от двойки пенсионери, си прекарват зимните месеци в Джордж Таун, далеч от студа на север. Тук те си организират всевъзможни игри и забавления на едно малко островче само за тях, където местните не ходят. Йога на плажа, волейбол, домино, карти, класове по рисуване и разни занаяти, турнири по покер, семинари, състезания с кокосови орехи (!) и какви ли не други забавления. Имат си и ресторан само за тях с дискотека. Ходят в града само да си пазаруват, на друг ресторант за разнообразие, да си изперат дрехите в градската пералня и да заредят гориво и газ. Така живеят голяма част от канадските пенсионери, за разлика от българските…

Ние се паркирахме от другата страна на залива, далеч от крузърите и близо до града, тъй като да играем домино с канадци-пенсионери не се връзва с представите ни за приятно прекарване. Там стояхме няколко дни в очакване на гости.

Fata Morgana anchored in front of Peace$Plenty hotel, George Town Фата Моргана на котва в Джордж Таун, Бахамите

Fata Morgana anchored in front of Peace$Plenty hotel, George Town
Фата Моргана на котва в Джордж Таун, Бахамите

Най-интересното, което се случи през тези дни беше тридневната регата. Около трийсетина лодки взеха участие и беше прекрасно да ги наблюдаваме, с опънати платна, като рояк бели пепереду, които прехвърчаха във всички посоки. Нещо като ветроходен хаос- прекрасна гледка- всякакви модели и размери яхти носени от вятъра. Някои се приближаваха съвсем близо до нас, безшумни, и внезапно завиваха, платната увисваха за момент, после се изпълваха отново с вятър, натегнати, лодките се засилваха, само корпусите им свистяха върху морето, еднокорпусните наклонени ниско над водата, катамараните изправени стабилни, тримараните с един крак във въздуха хвърчащи с невероятна скорост.

.

.

.

.

Ние викахме за Триад, тримарана на Том, наш приятел, който имаше нужда от екипаж и ние с Иво се кандидатирахме, но той избра други по-опитни за първите две състезания, по едно на ден, и обеща нас да ни вземе за третото.

Triad in the middle

Triad in the middle

Триад спечели първо място и в двете състезания. Имаше празненства с безплатна храна и танци на островчето на пенсионерите.

.

.

.

.

Третото състезание за наше огромно съжаление го отложиха поради липса на вятър, но Том ни качи на обиколка по маршрута заедно с другите от екипажа. И така, имахме щастието да обиколим острова, макар и без да се състезаваме, на борда на Триад- най-бързата лодка в Джордж Таун и беше страхотно!

Tom and Ivo

Tom and Ivo

.

.

Бяхме десетина човека на борда, екипаж и пасажери, времето слънчево и приятно, вятърът около 10 възела от югоизток, морето гладко- перфектно. Триад се носеше със скоростта на вятъра, сякаш едвам докосваше повърхността на морето, с такава лекота- имахме усещането, че всеки момент ще се отдели от водата и ще полетим.

.

.

.

.

.

.

Щом вятърът напънеше от ляво, левият корпус стоеше във въздуха и беше много интересно по време на маневра поворот оверщаг- Триад прескачаше от един корпус на друг, както вие бихте прескочили локва, с широко разкрачени крака. И всички се местехме от една страна на другата. При катамараните няма подобно нещо- те стоят винаги вертикално изправени.

.

.

Captain Tom Cox, s/v Triad

Captain Tom Cox, s/v Triad

След 4 часа шампионът Триад се завърна в заливчето, пуснахме котва и събрахме платната. И точно тогава се появиха семейство делфини- майка с две бебета. Том, доста интересна личност, пръв скочи във водата, Иво и Джим веднага го последваха. Повече от половин час делфините плуваха около нас. Като магия.

Ivo with dolphins

Ivo with dolphins

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Няколко дни по-късно пристигнаха гостите ни, които изобщо не очакваха какво ще им се случи. Иван, наш много добър приятел- българин в Канада, 16-годишната му дъщеря Нани и 18-годишният му син Никола- най-добрият приятел на Виктор пристигнаха в Джордж Таун и преживяха една седмица на борда на Фата Моргана, плавайки в хубаво време и в лошо време (с 35 възела шквал и огромни вълни, както и влизане между рифовете на платна нощем с течението срещу нас). Престоят им може да се обобщи така: открихме вълшебен остров и неговият самотен омагьосан обитател, ловихме риба с копия във води гъмжащи от кръвожадни баракуди, гмуркахме се при скатове и морски звезди, плувахме с акупи и русалки, с каяка открихме малка пещера, където през нощта единствените светлинки бяха фотолуминисценцията във водата, почти изгорихме една палма, опитомихме човекоядно куче нахранвайки го с кокосови орехи и ядохме отровни баракуди всеки ден.

Иво и Иван

Иво и Иван

.

.

 

Мая и Нани

Мая и Нани

 

Виктор и Никола

Виктор и Никола

На 35 морки мили северно от Джордж Таун се намира Ръдър Кий- малък частен остров с няколко самотни плажа и много красиви скални формации, както и малка пещера издълбана от вълните- притежание на известният илюзионист Дейвид Копърфилд.

Ръдър Кий, Бахамите

Ръдър Кий, Бахамите

Фата Моргана на котва пред Ръдър Кий

Фата Моргана на котва пред Ръдър Кий

.

Мира в пещерата

.

Пещерата при прилив се наводнява

.

.

И въпреки, че на острова почти никога няма никой, Том ни предупреди, че има инсталирани камери, които следят какво става по бреговете и едно човекоядно куче, което пази острова и неговите тайни. Така че по-добре не ходете на брега, за да си нямате проблеми с магьосника и с бясното му куче, каза Том.

Скални гъби

Скални гъби

.

.

Като пристигнахме в заливчето и пуснахме котва, веднага отидохме на брега. Половината от нас с плуване, другата половина се накачулихме на каяка и всички се озовахме на частното островче за 2 минути. Нямахме търпение да срещнем Дейвид Копърфилд! Разходихме се из вътрешността, събрахме сума ти кокосови орехи, разгледахме пещерата, но нито помен от магьосника.

 

.

Иво и Иван пристигат на забраненият остров

.

Никола и Виктор

.

Агент Оранжев

.

Мира събира паднали кокосови орехи

И точно когато най-миролюбиво си отваряхме кокосови орехи с мачете на плажа, едно мрачно космато същество се подаде от храстите. За нула време се телепортирахме във водата. Всеки спасява себе си- мъжете избягаха първи, изоставяйки жените и децата. Като бяхме на безопасно разстояние от брега се обърнахме и гледаме- съществото омърлушено и не много страшно.

.

Иво бере кокосови орехи направо от палмите

Нани

Нани във въздуха

Дали е Дейвид Копърфилд? Или Робинзон Крузо? Или Том Хенкс? Или човекоядното куче? Бяхме общо седем човека. Трима казаха, че е куче, четирима казахме, че е Дейвид Копърфилд. Накрая всички се съгласихме, че това е илюзиониста, който след неуспешна илюзия е превърнал сам себе си в куче, безвъзвратно.

.

Дейвид Копърфилд

Горкият Дейвид Копърфилд- козината му сплъстена и вмирисана, ноктите му прораснали, изоставен на собственият си остров сам, омагьосан, без компания, без храна и без вода. Стана ни мъчно и предпазливо се завърнахме.

.

Виктор предпазливо храни Дейвид

Споделихме с него кокосовите орехи и той гладно нагъна четири, като много внимателно и изкусно огризваше кокоса от черупките. От там на сетне кучето се превърна в нашият добър островитянски приятел и гид. Галено му викахме Дейвид.

.

Дейвид яде кокосови орехи

На следващият ден, докато Иво и Иван ловяха риби с копия в рифовете, Дейвид заведе мен и децата на разходка да проверим какво има от другата страна на острова, където, след като вървяхме по една тясна пътечка цялата в паяжини и паяци, открихме още един прекрасен таен плаж. В торбичка носехме пилешки кокалчета за Дейвид и му ги давахме едно по едно. Той беше безкрайно щастлив и благодарен.

.

Мая си остри оръжие за всеки случай

.

На път към непознати места с торбичка кокали

.

От другата страна на острова

.

Мая

.

Виктор, Мая и Мира

.

Виктор„ мая и Мира във въздуха

Обратно на лодката си организирахме състезание по скачане във водата. Всички спечелиха първа награда.

.

Децата скачат в бистрите топли бахамски води

.

Мая, Никола и Виктор

.

.

.

Иво и Иван. Ех, живот!

.

Иван в полет

.

Иво в полет

.

Виктор и Никола в полет

Вечерта се завърнахме на брега с огромен кокал от свинският бут, който изядохме предната вечер, както бяхме обещали на Дейвид и си напалихме грамадански огън на плажа. (След този кокал Дейвид ни стана верен до гроб и за малко да го осиновим.)

.

Привечер на островчето- стартираме огън

.

.

 

.

.

Иво, който е пироман по душа, с вино в системата, за малко да подпали една от палмите. Какво ли са си викали тези, които преглеждат записите от охранитлните камери…

.

Сцена от филм с Том Хенкс

.

.

/

/

.

.

.

.

 

На следващия ден открихме още една от тайните на това омагьосано място- русалка, която свири на пиано под водата.

.

.

 

Скулпурата е направена по поръчка на Копърфилд от стомана и се намира на около 3 метра под вода. Номера е, че не се знае точно къде е и не е лесно да я намери човек.

.

.

.

.

.

Иван къде се е хванал?

След тези прекрасни три дена не ни се тръгваше. Сърцата ни се късаха най-вече за Дейвид, който през изминалите две нощи спа на плажа срещу лодката и само ни чакаше да отидем на брега и да му занесем нещо за хапване. Нани сериозно искаше да го осинови.

.

.

Моля ви, ако някой някога отиде на това място, занесете на кучето храна и вода. Кучето не е опасно и е напълно изоставено. Оцелява ядейки паяци и гущери и пие морска вода. Да изоставиш куче само на малък остров уж да пази частната собственост (кокосовите орехи ли, незнам?) от натрапници (като нас) е жестоко спрямо животинката и независимо дали Дейвид Копърфилд или някой друг е отговорен, това не е правилно.

След това островче посетихме още няколко подобни малки самотни островчета, гмуркахме се, плувахме, скачахме във водата, разхождахме се в плитчините с каяка. Иван постоянно ловеше риба, но все хващаше баракуди, които по принцип може да причинят натравяне от сигуатера, ако носят бактерията в себе си и е рисковано да се ядат, ама Иван беше дошъл да лови риба и да яде риба и нищо и никой не можеше да го спре да хапва баракуди! И все пак взехме предпазни мерки: преди всички да седнем да се нахаплярим, първо давахме на госта ни Иван да опита малко парченце от рибата. После изчаквахме около час, като внимателно го наблюавахме дали нещо странно ще му се случи. Ако след около час Иван все още беше жив, значи баракудата е чиста и става за ядене. И тогава всички се нахвърляхме върху вкусните сочни бели филенца. Баракудата е една от най-вкусните риби, които сме яли и определено е най-лесна за хващане. Мммм!

 

.

Поредната баракуда

.

Да, баракуда е. Грозна, отровна, но вкусна!

.

Бирата в Бахамите- Калик

.

След няколко бири и вина…

И така, седмицата мина прекалено бързо и дойде време нашите приятели да си ходят. Първите няколко дни след като си заминаха ни беше трудно да свикнем с празната лодка. Липсваха ни…

Иво и Иван

Иво и Иван

Иво и Иан на борда на Фата Моргана

Иво и Иван на борда на Фата Моргана

Глава шестнайста. Пътя на болката

Можете да намерите предишните статии на български и историйки от нашите пътешествия в долната част на следната страница: Екипажът

.

Ако имате въпроси или коментари можете да ни пишете в кометарите тук или да ни намерите във Фейсбук: Facebook/The Life Nomadik .

Не забравяйте да ни харесте във Фейсбук и да споделите тази страница с вашите приятели!

Мерси от екипажа на Фата Моргана!

 

 

Share

Нептуне, благодарим ти за рибата!

След три седмици във Фахардо най-после дойде време да потегляме. Опънахме платната посока- Понсе, шейсетина морски мили на запад. С източен вятър около 20 възела Фата Моргана се движеше 7-8 възела, стигайки до 9 надолу по вълните, които идваха зад гърба ни. В един момент се зададе черен облак с кратко затишие на вятъра преди да удари- вятър и дъжд, 30 възела и отгоре. Иво беше нагласил платната wing on wing и реши, че няма да рифоваме предварително. И точно, когато зафуча- въдицата удари. Иво се захвана да тегли рибата, а аз и Мая трябваше сами да рифоваме, като завъртяхме Фата почти срещу вятъра, така че скоростта падна на 2 възела. Малко паника и крещене, нормалното.

Иво вади риба.

Иво вади риба.

Рибата изтегли половината влакно и мина цяла вечност преди Иво да успее да я докара. Тежка. Това е добър знак. Още преди да я доведе наблизо я разпознахме по червените перки- Mahogany Snapper- любима, с бяло мазно филенце.

Иво е голям рибач...

Иво е голям рибач…

Шквалът отмина, дъждът спря, само морето остана развълнувано още няколко минути след като всичко утихна, а Иво още се занимаваше с въдицата. Изкара рибата изморена, окървавена, почти умряла от битката. Мая донесе куката и шишето спирт, което ползваме за упойка на рибите. Упойка, която им капваме в хрилете, те се успокояват, заспиват и никога не се събуждат…

Мира също искаше да се снима с рибата...

Мира също искаше да се снима с рибата…

Всичко това се случи на 200 метра от островчето Cayo Santiago, известно още като Isla de los Monos (островът на маймните), където смятахме да спрем за ден-два. Мушнахме се зад рифа, намотахме платната и пуснахме котва.

Иво филира рибока

Иво филира рибока

Беше към 12 часа. Време за обяд. Иво разфасова рибока. Кожата, червата, главата и костите си ги поделиха един самотен делфин, който дойде да ни посрещне на влизане в заливчето и няколкото птици-фрегати.

Фрегата

Фрегата

Време за обяд. През последната година и половина сме хванали десетина от тези същите снапъри около Куба, Мексико, Бахамите и Пуерто Рико и пробвахме да ги готвим по няколко начина- на барбекю, на фурна с доматен сос и лук, пържена. Но най-добре се получи, когато я панирах с брашно и яйца, придружена с бял ориз или картофено пюре и студена бира. Даже Мая, която е доста претенциозна за храна и изобщо не обича риба, прави изключение в този случай и хапва порядъчно (без бира). Стана като традиция- щом хванем такова снапърче- панираме го. Другите видове риби ги приготвяме по различен начин.

Филе от снапър

Филе от снапър

И така, никога не се знае точно какво е менюто на Фата Моргана. Дали паниран снапър, дали сашими или махи-махи на скара..? Каквото му се откъсне от сърцето на лудия. Ние при всички положения сме му благодарни, стига да не е някоя зъбата грозна баракуда…

.
.

Нептуне, благодарим ти за рибата!

 

Share

Жена-мореплавателка

Тази статия беше първо публикувана на английски в карибският месечен вестник February 2015 issue 233 of Caribbean Compass. Можете да я намерите on-line на страница 26-27.

Bev Cory aboard S/V Aseka

Bev Cory aboard S/V Aseka

 

Жена-мореплавателка

от Мира Ненчева

След няколко часа спокойно плаване от Антигуа до Гваделуп пристигнахме в Дее- първото заливче от северозападната страна на острова. Там с радост открихме нашите приятели Керън и Мел на борда на яхта Passages. Дее е малко очарователно рибарско селце с няколко ресторантчета покрай брега, магазин за сувенири и boulangerie, където се предлагат вкусни френски бегети и сладкиши. Посрещна ни монотонната песен на камбаните от камбанарията на малката църква блестящо бяла на фона на тъмната планиниа.

Deshaies

Deshaies

След като свършихме с входната процедура решихме да се разходим заедно с Мел и Керън нагоре по реката и да потърсим един малък водопад, който си мислехме, че се намира наблизо. Поканихме екипажите на другите две лодки в заливчето- Марк и Тина от яхта Rainbow и Бев от Aseka да дойдат с нас. Превърнахме се във внушителна група от крузъри вървящи насред гората в търсене на водопад.

Cruisers on a waterfall expedition

Cruisers on a waterfall expedition

Бяхме заобиколени от дървета с коренища пълзящи като змии над влажната почва, екстравагантни папрати и черни пеперуди. Сутрешното слънце пронизваше тънки лъчи от бяла светлина в тавана на гората разсейвайки тежката сянка на дърветата. Камънаци, дървета, кал и още повече коренища; приглушеният ромон на реката провираща се между сиви скали покрити с вечен мъх. Раци бързаха да се скрият в дупките си в меката земя, параноични гущери се спотайваха зад клоните, а в далечината- малко вирче със зелени спокойни води ни канеше за няколко минути разхлада.

Cruisiers in the pond

Cruisiers in the pond

Разходката се оказа по-дълга отколкото очаквахме. Почти всички бяха обути с джапанки, тъй като си представяхме, че ще пристигнем за няколко минути. Вместо това прескачахме големи хлъзгави канари вътре в реката вече повече от час и все още нямаше и помен от водопада. Започнахме да се тревожим. Дали бяхме на верният път (ако това изобщо може да се нарече „път“)? Аз също се притеснявах и за нашите приятели- всички над 50 годишни. Ами ако някой се подхлъзне, падне и счупи крак? Мел помагаше на Керън, Тина вървеше с Марк, а Иво се грижеше за Мая и мен из най-трудно-проходимите места- върху канари, паднали дървета и бързо-течаща вода. Но Бев беше сама през цялото време.

Maya

Maya

Но тя не се оплакваше, нито изглеждаше сякаш има нужда от помощ. Весела, скачаше от камък на камък с невероятна енергия и през цялото време си бърбореше с нас.

– Бев, как така плаваш сама?- бях любопитна аз.
– Просто исках да плавам, това е. Вече 35 гоини плавам.

Bev

Bev

Бевърли Кори- Бев е родена в Окланд, Нова Зеландия. Баща и бил строителен инжинер и работата му била свързана с постоянно месетене от едно място на друго, заедно с цялото семейство. Бев е посетила 21 различни училища в Нова Зеландия, Австралия, Канада, Англия и Алжир преди да навърши 19г. Свикнала с пътуването и даже и харесвал този номадски начин на живот. Превърнал се в нещо естествено.

– Един ден когато бях на 19г. стар приятел, с когото карах сърф ме заведе на плаване. Оказа се, че лодката е състезателна и отидохме на състезание! Дърпах въжета, навивах лебедки, опаквах спинакер. Екипажът си помислиха, че имам опит в тая раота. Но аз им казах, че никога не бях плавала на пладноходка до тогава. Капитанът ме погледна, никога няма да забравя този момент и ми каза: „Тепърва ще плаваш“. След което скъсах с приятеля си,, напуснах си работата и заминах да плавам на лодката на един стар холандец, който имаше нужда от екипаж. Той ме научи на всичко за мореплаването. Най-после правех каквото ми се правеше.

След години мореплаване около Астралия, Нова Зеландия, САЩ и Карибите, след две лодки- една 36-футова Van de Stadt, която тя сама построила и една 37-футова Таяна и след двама отвратителни съпрузи („Майка ми каза, че не ставам за тази работа- със съпрузите и по-добре да не потретвам грешката.“), Бев днес пътешества соло на борда на Aseka- катамаран Maxim 380 построен през 2005г. в Дърбин. Дизайнът на лодката е идеален за соло-плаване. Всички въжета влзат в кокпита, така че Бев може да наглася платната от там и да рифова лесно, докато е на руля. Тя също може да пуска и вдига котва сама с помощта на електрически брашпил, който също се кнтролира от кокпита.

– Вдигането на котвата е най-рискованата процедура, тъй като трябва да отпускам веригата в същото време. За това гледам да съм по-далеч от други лодки като пускам котва и чакам да съм извън залива като опъвам платната. Рифовам рано.

До сега Бев е нямала никакви проблеми да плава и да посещава места сама, но винаги внимава много. Има места, където не би се разхождала самичка и места, където предпочита да плава с екипаж, като например до Колумбия.

– Най-дългото ми соло-плаване беше от Пуерто Рико до Бонер- 60 часа. През нощта спях по 15 минути, ставах, проверявах всичко и си лягах за още 15 минути.

Inside S/V Aseka

Inside S/V Aseka

Понякога Бев кани приятели или приятели на приятели да и помагат с дългите преходи, но по принцип предпочита да е сама.

– Свикнах да съм сама със себе си. Предпочитам да не рзчитам на други хора. На другите не им пука за лодката така, както на мен ми пука- тя е моят живот. Като имам гости, те се държат все една са на ваканция и постоянно купонясват. Но това не е лодка под наем и аз не съм им прислужница. Те идват като екипаж и трябва да си покрият разноските.

На 21 годишна възраст Бев се записала за екипаж на частен тримачтов кораб Бригантин с 10 платна. Само предната мачта имала 27 въжета. Традиционно стъкмена, на кораба нямало дори лебедки- само такелаж. Така плавали до нова Зеландия и до Австралия. Тя била шкипер, отговорна за палубата и платната.

Когато била на 23г.тя работила 2 години като помощник на риболовен кораб за скариди. Била единствената жена на комерсиален кораб в цялата флотилия. Отнело 6 месеца на останалите мъже да я приемат като част от екипажа- постоянно я наблюдавали какво прави.

– Но когато най-накрая ме приеха изеднъж имах толкова много братя, невероятно е. Като си млад правиш такива щуротии.

Нейние щуротии включват: каране на камиони в уранова мина и да стане първата жена в Австралия, която е работила на нефтена платформа като радио оператор, за 2 години.

По-късно Бев започва да инсталира софтуерни системи за медни и златни мини в Австралия, Тихоокенския регион и Африка. Работила е и е живяла в Конго, Мавритания, Буркина Фасо, Замбия и Южна Африка. Когато не била на работа ходела с раница из планините.

Но мореплаването винаги си останало най-голямата и страст. Купила си катамарана Асека когато била на работа в Буркина Фасо. Името оазначава „да просперираш“ на местния буркински език.

– Хората мислят че съм „странна“ за това, че пътувам сама. Майка ми мисли, че съм луда. Аз мисля, че са луди онези неопитните мъже, които се опитват да ми казват какво да правя. Питаш ме, кое е най-трудното нещо за сама жена-мореплавателка като мен. Най-трудно ми е, когато се гмуркам и няма кой да ми прави компания.

.

.

Най-сетне чухме приглушеният грохот на водопада. Звукът се засили, тежък, сякаш водопада беше тръгнал към нас. Не беше голям водопад, скрит в каньон зад черни скали, които внезапно се издигаха високи, покрити с обилна тропическа растителност. Дългият поход си заслужаваше. Прекосихме последното дълбоко вирче и след още едно вертикално катерене по скалите достигнахме мястото, където водопада изливаше водите си с невероятна сила. Тежестта му ни смачкваше.

Bev enjoying the small waterfall near Deshais

Bev enjoying the small waterfall near Deshais

Започнах да си мисля. Представих си себе си сама на нашата лодка- как нагласям платна, дърпам въжета, рифовам, пускам и вдигам котва, докато управлявам, ремонтирам моторите… Аз сама не мога да карам едно динги, камо ли катамаран. Винаги съм разчитала на мъжа си за по-техническите и по-физическите дейности на лодката. Аз винаги съм била в ролята на „помощник“ по време на плаване, никога не съм била „капитан“. Почуствах се засрамена.

Bev aboard S/V Aseka

Bev aboard S/V Aseka

Бев ме вдъхнови да науча повече за нашата лодка, за навигирането и за плаването; да участвам по-активно в мореплаването като цяло.

Щом Бев може- значи и аз мога. Всички жени могат.

 

Можете да намерите предишните статии на български и историйки от нашите пътешествия в долната част на следната страница: Екипажът

.

Ако имате въпроси или коментари можете да ни пишете в кометарите тук или да ни намерите във Фейсбук: Facebook/The Life Nomadik .

Не забравяйте да ни харесте във Фейсбук и да споделите тази страница с вашите приятели!

.

Мерси от екипажа на Фата Моргана!

Share